NFS

ผมอยู่ระยอง หาได้จากร้านขายอะไหล่รถยนต์ ตัวนี้เกรดดีสุด เฮียที่ร้านบอกมา ลองหาร้านอื่นดูน่าจะมีครับ หลอดละประมาณ 200 บาท สีจารบีเป็นสีมพูอ่อนๆ เอาไว้หล่อลื่นสลักเบรคโดยเฉพาะ ความหนึดน้อย ไหลให้ตัวง่าย อย่าลืมล้างสลักเอาจารบีเก่าออกด้วยครับที่สำคัญ ล้างด้วยน้ำมันสนก็ดี ไม่ตกค้างเพราะละเหยออกหมด สลักเบรค อันกลมอยู่บน อันที่มีเหลี่ยมอยู่ล่าง

ส่วนด้านล่างนี้ช่วยได้ครับ Rubber grease & Silicon Grease ใช้ให้ถูกที่

ลองใช้เจ้านี่ดูครับ Rubber Grease ไม่ทำให้ยางเสื่อม ใช้หล่อลื่นสลักเบรคโดยเฉพาะ ผมใช้ตัวนี้อยู่ ทำเองไม่อยาก แต่ที่สำคัญ อย่าใส่สลักสลับกัน เพราะเดี๋ยวจะมีผลต่อการสึกหรอของผ้าเบรคโดยไม่จำเป็น

ลองใช้ผ้าเบรคดีๆโดยไม่เปลี่ยนจานดูก่อนครับ แนะนำอีกตัวเลือก ผ้าเบรค EBC มีตั้งแต่ราคาถูกกว่า 0 รุ่น Ultimate สีดำ แต่เบรคดีกว่า ค่า Mu=0.46 และแบบที่เน้นความเร็วสูง สีเหลือง เบรคดีแทบบ้า ราคา 4-5 พัน ค่า Mu=0.6 กินจานกว่าตัวแรก แต่กว่าจานจะสึกก็ถือว่าคุ้มแล้ว

สำหรับ R18A สเตป NA แค่ปลด close loop โดย A/F target ก็ทำให้อัตราเร่งดีขึ้นแบบชัดเจนครับ อาจจะไม่ถึงกับแรงขึ้นแบบผิดหูผิดตา แต่ก็หวือหวาขึ้นเล็กน้อยสมกับราคาค่าตัวของมัน แรงม้าอาจจะไม่มาก ถ้าจูนเนียนๆ เส้นกราฟยกจากของเดิมสัก 3-5 bhp แรงบิดมาเยอะ ยกตั้งแต่ 2000 RPM สำหรับ NA ถือว่าน่าคบครับ เครื่องเดิม กล่องเดิมจัดการองศาจุดระเบิดไว้ดีในระดับนึงแล้ว และการพ่วง piggy back ปรับองศาไฟโดยไม่ทำไส้เดิม เช่น ฝา บ่าวาล์ว และอื่นๆ ก็ไม่ได้อะไรมากครับ อาจยิ่งแย่กว่าเดิม ส่วนการจูน AEM F/IC 6 อยากให้เน้นเก็บ Real time tune ดีๆ จูนเนอร์ที่เข้าใจกล่องและหลักการพื้นฐานของเครื่องตัวนี้อย่างละเอียด ส่วนไดโนจูน เป็นตัวเลือกอันดับสองหลังจากวิ่งจูนมาแล้ว เพราะการวิ่งจูนเก็บรายละเอียดได้ดีกว่า ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นกับคนจูนครับ ถ้าเน้นกราฟไดโนสวย ม้าแลดูเยอะ! แต่อาจจะสู้อีกคันที่ม้าน้อยกว่าแต่จูนแบบ Real Time! มา

แก้นึงนึง

ตั้งตามค่า std ดีกว่าครับในกรณีของ LPG เพราะอันที่จริงเราเข้าใจกันว่า ยิ่งร้อน ชิ้นส่วนขยายตัว อันนี้ถูก ในกรณีการขยายตัวเชิงเส้น แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกรุ่น จะคงพฤติกรรมในเชิง ยิ่งร้อนวาล์วยิ่งห่าง เหมือนความเข้าใจที่สืบกันมาเป็นทอดๆ เพราะการขยายตัวเราบอกไม่ได้ว่าอะไรขยายมาก ขยายน้อย ยกตัวอย่างเครื่องยนต์แบบกระเดื่องกดเปิดวาล์วใน SOHC และ กลไกลเปิดวาล์วของ DOHC ชิ้นส่วนก็ไม่เหมือนกัน thermal expansion ก็คาดเดาเอาดื้อๆไม่ได้ บางกูรูก็บอกว่า "ยิ่งร้อน ยิ่งชิด" จึงแนะให้ผู้ฟังตั้งห่างเผื่อจากค่า mean ไว้ก่อน แต่ในทางปฏิบัติมันต้องมีหลักฐานอ้างอิงที่วัดค่าได้ซึ่งผมก็บอกไม่ได้ พอเป็นแนวคิดครับ

อายุสายพานปกติมากกว่าแสนโล ผมเปลี่ยนไปช่วงเลขไมล์แสนห้า จะมาก-น้อย ขึ้นกับลักษณะการใช้งาน วิธีการสังเกตุ สายพานมันจะมีรอยต่อครับ การขาดตามอายุส่วนมากจะที่รอยต่อ ถ้าเริ่มปรินิดๆหรือผิวสายพานเริ่มเห็นเป็นการแตกลายงา นั่นคือถึงอายุการใช้งาน และต้องรีบเปลี่ยน หากปล่อยไว้ ผลเสียหายสืบเนื่องที่ไม่คาดคิดจะตามมา ในส่วนลูกรอก ก็มีอายุใช้งานเช่นกัน ช่วงระยะการใช้งานที่ควรเฝ้าระวังก็พอๆกับสายพาน

เป็นอีกที่ๆน่าไปเยือนเพื่อเก็บเกี่ยวบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติครับ

เส้นที่ง่ายสุด วิ่งจาก กทม เข้าเมืองลำปาง แยกซ้ายออกไปทางเส้นวิ่งขึ้นเชียงใหม่ พอถึงลำพูน เลี้ยวซ้ายเข้าสาย 116 จากนั้นไปบรรจบเส้น 106 แล้วให้วิ่งไปทางถนนสาย 108 อ.จอมทอง จากนั้น ใช้ทางหลวงเส้น 1009 ครับ ส่วนถ้าใครวิ่งจาก อ.แม่แจ่ม ไม่แนะนำครับ ถนนกำลังปรับปรุง เดือนที่แล้วได้ของฝากเป็นยางมะตอยเป็นสถาปัตยกรรมติดทั่วรถเลย

อยากไปเที่ยวลาวนานแล้ว ยังไม่ได้มีโอกาศลาหลายๆวันสักที แต่คงหาทริปที่ไปอยู่ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมแบบแนวลุยๆ

ของบางอย่าง มีเหตุและผลของการออกแบบนอกเหนือจาก Geometry ภายนอก การวัดขนาดของ Bearing ถ้าอิงหลักสากลที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติจะต้อง Micro Meter เป็นตัวชี้วัดแล้วเอาไปเปรียบกับค่าพิกัดงานสวม แล้วพิกัดงานสวมจะถูกคำนวนมาจากลักษณะของงานที่นำไปประยุกต์ใช้,วัสดุ รวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งผู้ผลิตได้คิดค้นออกแบบมาไว้เรียบร้อยว่าค่าไหนเหมาะสมกับรถรุ่นนั้นๆ.... พฤติกรรมของโหลดก็ต่างกันโดยสิ่นเชิง ระหว่าง Automotive vs Industry ประเภทของสารหล่อลื่นก็เอามาประยุกย์รวมกันไม่ได้ ถ้าชิ้นส่วนหลักของเครื่องยนต์ จนกระทั่งถึงช่วงล่าง อยากให้ยึดถือเอาชิ้นส่วนที่เป็น OEM เป็นหลักครับ

จากการทดสอบครั้งที่ 3 โดยการตั้งเองและวิ่งทดสอบ สำหรับ R18A1 ที่ให้อัตราเร่งช่วงรอบต้น-กลาง ตอบสนองดีสุดคือ ระยะห่างวาล์วไอดี 0.178 mm (0.007 inch) ระยะห่างวาล์วไอเสีย 0.250 mm (0.010 inch) ลองตั้งค่านี้ดูแล้วดูผลการขับที่เปลี่ยนไปครับ

ราวๆ 5,500 ครับ ราคาเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

นานๆแวะมาแปะสักใบ นกนางนวลที่ปางปู