DeViLRabBiTs

เครดิต : กยิราเจ กยิราเถนัง
 
วันนี้ได้เจอบทความดีๆมา ขอนุญาติแบ่งปัน สำหรับเพื่อนๆชาว CCTH
 
อนึ่ง กระทู้ทั้งหมดผมจะเน้นไปยังเรื่อง "ของแต่งรถยนต์" ซะเป็นส่วนใหญ่ ว่าอะไรคืออะไร ตัวเลขต่างๆบ่งบอกค่าอะไรบ้าง รวมถึงแนวทางและStep ต่างๆของการ "อัพ" รถยนต์ให้มีสมรรถนะดีขึ้นโดยที่จะไม่ลงลึกไปถึงเรื่องหลักการคำนวณต่างๆ เพราะเราเป็น User มิใช่ผู้ผลิต ดังนั้น รู้เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว(เนอะ)
 
 
1. เรื่องของล้อ
 
ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ต้องการแต่งรถ ส่วนใหญ่จะเริ่มกันที่การเปลี่ยนล้อเป็นอันดับแรกๆ แน่นอนว่าล้อนั้นมีหลายระดับหลายราคา มีตั้งแต่ วงละ พันกว่าบาท ไปจนถึงล้อละแสน (ชุดละสี่แสน)ก็ยังมีให้เห็นราคาที่ต่างกันนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะวัสดุและวิธีการสร้างต่างกันนั่นเอง แต่อย่างลืมว่าราคาที่เพิ่มมาเท่าตัวกับคุณภาพที่เพิ่มขึ้นมานั้นจะคุ้มค่าเงินในกระเป๋าหรือเปล่า อันนี้ต้องตัดสินกันเอง
 
แบ่งออกเป็นประเภทที่สำคัญๆในการเลือกซื้อก็น่าจะได้ประมาณนี้ครับ
 
ล้อชิ้นเดียว : เป็นล้อในฝันสำหรับใครหลายๆคน เพราะเป็นล้อที่ราคาแพง ส่วนใหญ่ล้อระดับ Hi-end จะเป็นล้อประเภทนี้ซะเกือบหมด มีคุณสมบัติที่ดีคือ เบา (อาจจะไม่เสมอไปขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการผลิต) และแข็งแรง
 
ล้อประกอบ: หมายถึงล้อที่มีการประกอบขึ้นรูปขึ้นมา(งงมั๊ย) คือวงล้อและจานจะแยกชิ้นส่วนกันได้ครับ โดยจะยึดกันโดยหมุด(หรืออย่างอื่น)เพื่อนำแต่ละส่วนมายึดติดกันเพื่อเป็นล้อที่สมบูรณ์ บางคนจะเรียกล้อชนิดนี้ว่า ล้อสองชิ้น ล้อสามชิ้น เป็นต้น ล้อประเภทนี้จะราคาถูกกว่าล้อชิ้นเดียว เนื่องจากการผลิตที่ค่อนข้างจะง่ายกว่า แต่ความแข็งแรงที่ได้อาจจะน้อยกว่า แต่ก็ไม่เห็นผลเท่าไหร่นะ(คหสต.)
 

 
 
 
 
 
1.2 ค่าต่างๆที่ควรจะรู้ก่อนไปเลือกซื้อล้อ
 
ค่าออฟเซ็ต(Offset,ET) : คือค่าระยะห่างระหว่างเส้นกึ่งกลางล้อ ไปจนถึง Hub(จุดยึดที่ดุมล้อ) ซึ่งออฟเซ็ตจะมีทั้งค่าฝั่ง + และฝั่ง - (ดูรูปประกอบ) โดยปกติ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหน้า และ ขับเคลื่อนล้อหลัง จะมีค่าออฟเซ็ตที่ไม่เท่า ก่อนจะเปลี่ยนล้อ เราจึงจำเป็นต้องรู้ค่า Standard ของรถว่าแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ย มีค่า ออฟเซ็ตเท่าไหร่ แล้วxxxที่เปลี่ยนใหม่เข้าไปเนี่ย มันเท่าไหร่
โดยปกติรถยนต์ทั่วๆไป (ขับหน้า) จะมีออฟไต่อยู่ราวๆ +35 ถึง +45 ซึ่งการเลือกเปลี่ยนล้อมาใส่ให้รถตัวเองนั่น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับออฟเซ็ตให้มากๆเพราะว่า ถ้าเลือกออฟเซ็ตไม่ตรงกับ Standard แล้วจะเกิดปัญหาตามมาคือ ล้ออาจจะติดซุ้มด้านนอก (ล้อยื่นออกมานอกตัวถัง) หรือ ล้ออาจจะติดซุ้มด้านใน (ล้อหุบเข้าด้านในมากเกินไป) ซึ่งเป็นปัญหาอันดับต้นๆที่หลายๆคนจะเจอ
 
หน้ากว้างของล้อ : ค่านี้จะมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับค่า Offset เพราะจะบอกว่า ความกว้างของล้อนั้นมีขนาดเท่าไหร่ ซึ่งถ้าถ้า Offset ไม่สัมพันธ์กับความกว้างของล้อแล้วล่ะก็ อาจจะเกิดการติดซุ้มด้านนอกและด้านในก็ได้ครับ
 
โชคดีที่เทคโนโลยีสมัยนี้ช่วยได้เยอะ จึงมีผู้คิดค้น Offset calculator ให้เรามาใช้ได้แบบฟรีๆ ยังไงลองดูตามลิงค์กันได้เลยนะครับ http://www.1010tires...tCalculator.asp
 
 

 
 
ค่า PCD หรือ PITCH CIRCLE DIAMETER : คือค่าที่บ่งบอก "ระยะ" ของรูน็อตบนดุมล้อ โดยทั่วไปส่วนใหญ่จะเขียนกันแบบง่ายๆ ดังนี้เช่น 4/100 จะหมายถึง ล้อชนิดนี้ มีรูน็อต 4 รู และมี PCD 100 นั่นเอง รถเก๋งส่วนใหญ่ก็คงจะหนีไม่พ้นล้อตามนี้เช่น 4/100 , 4/114.3 , 5/100,5/114.3 เป็นต้น ค่าพวกนี้จะมีค่าตายตัวติดกับรถยนต์ของเราไปจนวันที่มันสิ้นชีพ(ยกเว้นเปลี่ยนดุมใหม่เป็นแบบอื่น) ดังนั้นถ้าต้องการจะเปลี่ยนล้อแล้ว จำเป็นจะต้องจดจำ Spec ตรงนี้ให้ได้ นะครับ
 

 
 
1.3 เลือกล้อมาใส่รถกันเถอะ
 
เนื่องจากล้อมีหลายแบบมากมาย จะเลือกอย่างไรดีว่าอันไหนเหมาะสมกับรถเรา อันไหนไม่เหมาะล่ะ ??
 
ถ้าคุณได้อ่าน คห. บนๆ เรื่อง Offset และ PCD มาแล้ว ก็พร้อมจะเลือกล้อใส่รถยนต์แล้วล่ะครับ ทั้งนี้มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอก นั่นก็คือ Size ของล้อที่เราจะใส่นั่นเอง ล้อปัจจุบันมีหลายไซส์มากๆ ไล่ไปกันตั้งแต่ 12" - 25" (อันนี้เท่าที่ผมเคยเจอนะ) อย่าลืมว่า ถ้า Standard ของรถคุณ เป็นล้อขอบ 15" (สมมติ) แล้วอยากอัพเป็น 18" สิ่งที่คุณจะต้องคำนึงถึงก็คือ
- ค่า Offset หน้ากว้างของล้อ อย่างที่บอกไปใน คห.บนๆว่ามันมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นถ้าจะให้ดี ควรศึกษาก่อนว่า ใส่แล้วจะมีผลทำให้ล้อมันล้นออกมานอกตัวถังรถ หรือหุบเข้าไป มากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับ
- ความสูงของตัวรถ แน่ล่ะว่าถ้าเปลี่ยนล้อให้ Size ใหญ่โตมโหฬาร ความสูงของรถจะเพิ่มขึ้นด้วย แต่สำหรับรถที่ล้อใหญ่ๆแล้วนั้น ยางที่ใช้ควบคู่กัน มักจะมี Series ต่ำๆเสมอ (จะอธิบายใน คห.ล่างๆต่อไปครับ)
- ปัญหาของระบบเบรค จากการที่ล้อมี Radius มากขึ้น ส่งผลให้แรง Torque มากขึ้นตาม(T=Fr) นั่นแปลว่า เบรคจะต้องรับภาระหนักขึ้นตามตัวไปด้วยนั่นเอง อีกอย่างคือ อัตราเร่งก็จะมีผลตามไปด้วย ใส่ไปแล้วจะรู้สึกหน่วงๆหน่อย ทั้งเบรคทั้งเร่ง หน่วงหมดเลยครับ
 
 
แพงหรือถูกดีกว่ากัน???
 
แน่ล่ะ ของแพงย่อม "หล่อ"กว่าและดีกว่าเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ใช่ว่าของถูกจะไม่ดีเสมอไปนะครับ บางแบรนด์ของไทย ตีตลาดไปไกลถึงต่างแดนได้เพราะคุณภาพที่ดี เชื่อว่าหลายๆคนพอจะเดาออกนะว่ายี่ห้ออะไร (อิๆ) ตัวผมเองไม่เน้นว่าล้อจะแพงหรือถูกขนาดไหน แต่ขอให้ล้อนั้นเหมาะสมกับรถเราเป็นพอ บางคนใส่ Volk Te37 ขอบ 18" สี่วง ราคาก็ตกอยู่เฉียดๆแสน ในขณะที่อีกคนนึงใส่ Lenso ธรรมดาๆ ขอบ 18" เหมือนกัน แต่ราคาถูกกว่า Volk เกินครึ่ง ทั้งนี้ มันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจด้วยล่ะครับ ตังค์ใครตังค์มัน หากไม่เดือดร้อนและอยากได้ของแพงๆ ก็ใส่ไปเถอะครับ มันก็หล่อดี
 
คุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างของล้อที่แพงๆคือจะเบา เพราะใช้กรรมวิธีแบบ Forge ซึ่งจะทำให้วัสดุนั้นๆ มีความแข็งแรง แถมเบาอีกต่างหาก ด้วยการที่กรรมวิธีในการผลิตยุ่งยาก จึงทำให้ล้อแพงขึ้นเป็นธรรมดา
 
 
รูปภาพ : Volk Te37 ล้อสวยๆในตำนาน
 

 
 
 
R คือ ลักษณะของยาง ในที่นี้คือ Radial
15 คือขนาดของยางครับ ใช้กับล้อขนาด 15 นิ้ว
85 คือ ดัชนีการรับน้ำหนักต่อยางหนึ่งเส้น
H คือ ขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ยางนี้สามารถทนได้
 
ทั้งนี้ยังมีเรื่องของตัวเลขที่บ่งบอกว่ายางผลิตเมื่อไหร่ด้วยนะครับ ลักษณะจะเป็นตัวเลข 4 หลัก อยู่บนขอบยางนั่นแหละ แต่ละยี่ห้อก็จะเหมือนกันคือจะเรียกลำดับตัวเลขกันประมาณนี้ครับ _ _ _ _ โดยสองหลักแรก(นับจากทางด้านซ้าย) จะบ่งบอกว่าผลิต "สัปดาห์"ที่เท่าไหร่ ส่วนอีกสองหลักที่เหลือจะบอกว่าผลิตปีอะไรครับ ยกตัวอย่างเช่น 0212 ก็จะได้ประมาณว่า ยางชุดนี้ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่ 2 ในปี 2012 ประมาณนี้ครับ
 
เพิ่มเติมให้นิดนึงเรื่องการดูยางว่าเก่าเก็บแล้วจะซื้อได้หรือไม่ ... อันที่จริงมีหลายบทความเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เท่าที่ผมพอจะทราบคือ สามารถเก็บไว้ได้(ในกรณีที่ยังไม่เคยใช้งาน) อย่างต่ำๆ 2 ปีครับโดยที่ยางจะไม่เสื่อมสภาพ ดังนั้นอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวเล็กๆน้อยๆว่า ยางใหม่ แต่ปีเก่า(ไม่เกิน2ปี) ราคาจะถูกกว่ายางที่ผลิตในปีปัจจุบัน ดังนั้นถ้าจะเลือกยางราคาถูกๆแล้วล่ะก็ เลือกปีเก่าหน่อยก็ได้ครับ จะได้เซฟเงิน อ่อ อีกอย่างคือ ให้ซื้อยางกันตอนต้นปีนะครับ เพราะยางเก่าราคาจะลดลงมากว่าตอนเปิดตัวใหม่ๆซะอีก
คำถามคือ แปลว่ายางใหม่เก่าเก็บ(อายุไม่เกิน2ปี) ก็จะมีสภาพเหมือนยางใหม่ทุกประการหรือไม่? ..... ในกรณีที่เก็บอย่างถูกต้อง และยางนั้นๆไม่เคยใช้งานเลย อาจจะบอกได้ว่ายางจะมีสภาพไม่แตกต่างจากยางผลิตใหม่ๆครับ ใช้งานได้เหมือนกัน
ส่วนเรื่องบางท่านชอบซื้อยางปีใหม่ๆ ประมาณว่ายางเพิ่งออกจากโรงงานมาได้หนึ่งอาทิตย์ แล้วเอามาใส่กับรถยนต์เลยเนี่ย เรื่องนี้ผมเคยอ่านบทความของเมืองนอกเมื่อนานมาแล้ว(ประมาณสองปีที่ผ่านมา) เค้าบอกว่าอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดครับ เพราะว่ายางมันยังไม่เซ็ตตัว ประสิทธิภาพยังได้ไม่เต็มที่ ตรงจุดนี้จริงเท็จอย่างไรไม่ทราบ ใครมีข้อมูลมากกว่านี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับ ยินดีเสมอ
 
ที่มารูปภาพ:http://www.bridgestone.co.th/th/tire_safety/tire_safety_knowledge_detail.aspx?kid=13
 

 
 
 
 
ยางนี่ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับสำหรับการแต่งรถ ผมว่าหลายๆคนมองข้ามตรงจุดนี้ไปนะ เห็นมัวแต่ไปโมเครื่องกันหกเจ็ดร้อยม้า แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องยางกันเล๊ยยยยย ไม่รู้สิ ผมคิดแบบนี้นะ เพราะว่าไม่ว่ารถคุณจะแรงเท่าไหร่ ม้ามากขนาดไหน สุดท้ายแล้วมันก็จะต้องถ่ายทอดลงพื้นโดยผ่านยางเสมอ ซึ่งถ้าม้าลงพื้นไม่เต็ม ก็ไม่รู้จะโมกันให้แรงกันทำไม จริงมั๊ย ??
 
 
2.1 ขนาดของยาง
 
มีตัวเลขหนึ่งชุดที่คุณสมควรจะรู้ครับ สมมติตัวเลขหนึ่งขึ้นมาดังนี้ 205/50/R15 85H
 
205 คือ ความกว้างของยาง ระยะจาก แก้มยางด้านใน ถึง แก้มยางด้านนอก โดยมีหน่วยเป็น mm. ส่วนนี้จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดหน้ากว้างของล้อด้วยครับ
50 คือ Series ของยาง(หรือความสูงของแก้มยางนั่นแหละ) ซึ่งอันที่จริงมีค่าเป็น % นะครับบ่งบอกว่า เจ้ายางตัวเนี่ยมีความหนาของยางเป็น 50% ของหน้ากว้าง 205 นั่นเองครับ จากตัวอย่างข้างต้นสามารถคำนวณเป็น mm. ได้ว่า (205x50)/100 ในที่นี้จะเท่ากับ 102.5 mm. ด้วยประการฉะนี้แล
2.2 ลักษณะของดอกยาง
 
 
1) ดอกยางแบบ 2 ทิศทาง
เป็นลักษณะของลายดอกยางที่จะสามารถสลับยางได้ในทุกตำแหน่งล้อของรถ ลักษณะดอกยางทั้ง 2 ด้าน จะสวนทิศทางกันหาก เป็นการขับขี่ทั่วไปไม่เน้นความเร็วสูง ดอกยางลักษณะนี้สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างดีเยี่ยม
 
 
2) ดอกยางทิศทางแบบทิศทางเดียว (Uni-Direction)
ลายของดอกยางจะถูกบังคับให้หมุนไปในทิศทางเดียวเท่านั้น โดยมีลูกศรบอกทิศทางการหมุนอยู่ที่แก้มยางทั้ง 2 ด้าน ดังนั้น การสลับยางจะสลับได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น เช่น สลับด้านหน้าขวากับหลังขวา หรือด้านหน้าซ้ายกับหลังซ้ายเว้นแต่จะถอดตัว ยางออกจากกระทะล้อเดิมไปใส่กับกระทะล้อฝั่งตรงกันข้าม แต่ต้องจัดวางทิศทางการหมุนของดอกยางให้ถูกต้องเช่นเดิม มิเช่นนั้น แล้วจะทำให้ทิศทางการหมุนของยางเปลี่ยนกลับทิศทางทำให้ประสิทธิภาพของยางลดลง จุดเด่นของดอกยางแบบทิศทางเดียว คือ สามารถไล่น้ำออกจากหน้ายางได้รวดเร็วกว่าแบบ 2 ทิศทางป้องกันอาการเหินน้ำ (Hydroplaning) ซึ่งจะทำให้ควบคุมบังคับ รถได้ลำบากและเกิดการลื่นไถลได้ง่าย
 
ที่มา:http://www.bridgestone.co.th
 

 
 
 
3. โช๊ค+สปริง
 
สองอย่างนี้เกี่ยวเนื่องกัน ยังไงผมขออนุญาตยกไว้ในหัวข้อเดียวเลยแล้วกันนะครับ
 
3.1 โช๊คอัพ
แยกให้ออกกันก่อนนะครับว่า โช๊คอัพ และสปริงนั้นจะแยกกันเสมอ เมื่อรถเรามีแรงกระแทก กระเทือน กระทั้น ฯลฯ อันใดก็ตามเนื่องมาจากถนนหลวงเมืองไทย เจ้าโช๊คอัพและสปริงจะมาทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทกไว้ เพื่อการควบคุมรถได้อย่างมั่นคง อันที่จริงไม่ได้มีแค่นี้นะครับสำหรับช่วงล่างรถ มันยังมีจุดอื่นอีกพอสมควรเลยที่มีส่วนช่วยตรงจุดนี้ แต่เนื่องจากกระทู้นี้จะพูดเฉพาะเรื่องของแต่ง ดังนั้นขอลงลึกแค่เรื่องนี้ก็แล้วกันเนาะ
 
อ้าวโม้มาซะยาว ถึงไหนแล้วล่ะเนี่ย ??? - -"
 
โช๊คอัพ มีหน้าที่ หน่วงการสั่นของสปริง .... อ้าว งงล่ะสิ .... ภายในโช๊คอัพเนี่ย หลักๆจะมีแกน ลิ้น น้ำมัน แก๊ส กระบอก เป็นส่วนประกอบทั้งหมดครับ นึกภาพตามนะ เนื่องจากภายในกระบอกโช๊ค จะมีน้ำมัน(และ/หรือ แก๊ส ) อาศัยอยู่ภายใน ซึ่งจะมีความหนืดแตกต่างกันไปตามแต่รุ่นและยี่ห้อของโช๊คอัพนั้นๆครับ
โช๊คบางรุ่น หนืดมาก โช๊คบางรุ่นหนืดน้อย ถามว่าทำไมมันถึงไม่ทำให้ความหนืดมันเท่ากันทุกตัวล่ะ ? ก็เพราะว่าลักษณะการใช้งานที่ต่างกันนั่นเองครับ ในรถแข่ง จำเป็นต้องทำให้โช๊คแข็งกระด้าง เนื่องจากไม่ต้องการให้มีการโยนตัวของรถยนต์มากเกินไปเวลาเข้าโค้ง (แต่ก็ต้องแลกกับความแข็งกระด้างเวลาขับถนนไม่เรียบ)
ในขณะที่รถบ้านธรรมดาๆ โช๊คอัพจะถูกเซ็ตมาให้อ่อนหน่อย มันจะมีผลโดยตรงเวลาขับถนนเมืองไทย จะไม่แข็งกระด้างจนเกินจะอดทนครับ แต่ก็ต้องแลกกับการที่เวลาเข้าโค้งแรงๆ อาจจะเกิดอาการย้วย ยวบยาบ กันได้
 
โช๊คอัพแต่งบางรุ่นสามารถปรับระดับแข็งอ่อนได้ครับ บางรุ่น ปรับ 4 ระดับ 8 ระดับ 36 ระดับ (จะมากไปไหน) เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคนขับ แข็งมากแข็งน้อยก็สมารถปรับหมุนปรับกันได้ตามใจชอบกันเลย ส่วนเรื่องราคา แน่นอนว่าส่วนใหญ่ พวกที่ปรับแข็งอ่อนได้นี่จะราคาแพงกว่าอยู่แล้วครับ
 
 
โช๊คอีกแบบที่หลายๆท่านสนใจกันก็คือพวกปรับสูงต่ำได้(สตรัท) อันนี้เนี่ยก็มีหลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันครับ แนะนำอย่างนี้ว่า หากอยากซื้อใส่และไม่มีปัญหาทางการเงิน ก็ซื้อไปเถอะครับ แต่ถ้าต้องการจะเซฟเงินหน่อยเนี่ย ผมมองว่าควรจะคำนวณล้อที่เราจะใส่ก่อนว่าจะทำให้รถเราสูงหรือต่ำขึ้นเพียงไหน จะได้เลือกโช๊คอัพ(และสปริง)ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน โดยที่ไม่ต้องไปเปลืองตังค์มากขึ้น ส่วนจะเลือกยี่ห้อไหนเนี่ย ไม่มีคำแนะนำให้ได้สำหรับคำถามนี้ครับ เพราะว่าโช๊คอัพที่มียี่ห้อส่วนใหญ่ ความแข็งแรงของเกลียว(สตรัท) ก็จะใกล้เคียงกัน ดังนั้นไม่มีปัญหาเกลียวรูดแน่นอน ซึ่งจะแตกต่างกับสตรัทโอท็อปที่หลายๆท่านชอบไปทำกันครับ
 
เดี๋ยวขอกระโดดข้ามเรื่องโช๊คอัพไปก่อนนะครับ จะมาอธิบายทีหลังว่าทำไมมันต้องทำงานควบคู่กับสปริงด้วย
 
 
รูป: Ohlin DFV สนนราคาไม่แพง ไต่อยู่ราวๆ 3xxx USD หรือตีเป็นสกุลเงินสยามก็ราวๆ แสนกว่าบาทเท่านั้นเอง - -"
 

 
 
3.2 สปริง
 
จาก คห. ข้างบนผมกล่าวเรื่องโช๊คอัพกันไปแล้ว อันนี้เรามาต่อกันเรื่องสปริงดีกว่าครับ
 
หน้าที่ขอสปริงคือรองรับแรงที่เกิดขึ้นนั่นเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือรองรับการยุบตัวของรถยนต์นั่นแหละ ซึ่งเจ้าสปริงเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ครับ ค่าต่างๆที่น่าจะเป็นประเด็นมีอยู่อย่างเดียวก็คือ ค่า K ของสปริง
ใครเรียนฟิสิกส์มาคงจะพอจำกันได้ว่า ค่า K คือค่าคงที่ของสปริงโดยมีหน่วยเป็น Kg/mm ,N/mm หรือ Lbs/in แล้วแต่เค้าจะกำหนดกันมา ค่าเหล่านี้จะเขียนบอกอยู่บริเวณขดของสปริงนั่นแหละครับ ค่ามากก็คือแข็งมาก ค่าน้อยก็คือแข็งน้อยนั่นเองครับ
 
 
สามารถแบ่งชนิดของสปริงได้ประมาณนี้ครับ
 
- Linear : คือมีระยะห่างระหว่างขดที่เท่ากันตลอดความยาวของท่อนสปริง ซึ่งแบบนี้จะมีค่า K ค่าเดียวครับ
 
- Step : แบบนี้สปริงท่อนเดียว จะมีระยะห่างระหว่างขดไม่เท่ากันครับ มีทั้งขดถี่ และก็ขดห่างๆ ในวงเดียวกัน ค่า K จะมี 2 ค่าครับ โดยเมื่อมีน้ำหนักมากดทับ (ยังไม่หนักมาก) เจ้าขดที่ถี่ๆ จะยุบตัวก่อนเพื่อนเลย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำหนักมากขึ้น เจ้าขดห่างๆ ก็จะเริ่มหดตัวลงบ้าง
 
- Progressive : แบบนี้จะแปลกสุดคือ ระยะห่างมันจะไม่เท่ากันเลยครับ ค่า K จะมีค่าตั้งแต่น้อย ไปจนถึงมาก ข้อดีคือ มันจะค่อยๆเพิ่มความแข็งขึ้นไปเรื่อยๆครับ ประมาณว่าขับช้าก็ชิลหน่อย แต่ถ้าจะเข้าโค้งความเร็วสูงๆก็ยังไหวครับ
 
 
คำถามคือ แล้วจะเลือกค่า K เท่าไหร่ดีจึงเหมาะกับโช๊คอัพ?
 
ตามปกติแล้ว โช๊คอัพนั้นจะมาเป็นเซ็ตพร้อมสปริงอยู่แล้วครับ ส่วนใหญ่ที่เค้าขายแยกเช่น โช๊คแยก สปริงแยกนั้น เพื่อนำมาเป็นอะไหล่ทดแทนของเดิมเท่านั้นเอง ดังนั้นหากจะเลือกโช๊คอัพและสปริงซักชุดแล้ว ควรจะเลือกที่มาพร้อมๆกันทั้งสี่ต้นจะดีที่สุดครับ เพราะทุกอย่างจะถูกออกแบบให้เหมาะสมต่อการใช้งานอยู่แล้ว
 
ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเฉพาะสปริงให้แข็งขึ้นเพียงอย่างเดียว จะทำให้รถกระด้างและเด้งครับ เหมือนจะดีแต่มันไม่ดีครับ ฟันธง ! ส่วนถ้าจะเปลี่ยนโช๊คหรือนำโช๊คเดิมไปอัดน้ำมันให้มันแข็งๆแล้วล่ะก็ จะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า โช๊คยืดไม่สุดได้เหมือนกันครับ (ประมาณว่าอยู่ดีๆรถเราก็เตี้ยลงเองซะงั้น)
 
สรุป ในทางปฏิบัติแล้ว รถที่ช่วงล่างดี ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง คนที่เล่นรถมานานจะทราบดีว่า รถยนต์ที่ขับสนุก ไม่ใช่รถที่มีแรงม้าสูงๆเท่านั้นครับ แต่ต้องเป็นรถที่มีช่วงล่างที่ดีด้วย การเข้าโค้ง เปลี่ยนเลน จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยทีเดียวเชียวแหละ
 
รูป: Tein Coilovers
 
 
 
 
4. ค่ามุมล้อ
 
ค่ามุมล้อต่างๆของรถยนต์ มีหลักๆก็เพียงแค่สามแบบสามสไตล์ครับ แต่ละอย่างก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไป แนะนำให้ดูภาพประกอบไปด้วยนะครับ สามารถอธิบายได้คร่าวๆดังนี้ครับ
 
 
4.1 Camber: ค่ามุมนี้คงเป็นที่รู้จักกันมากแน่นอนเลย เพราะเรามักจะปรับค่านี้กันเองครับ โดยโช๊คอัพบางรุ่นจะสามารถปรับค่า Camber นี้ได้จากตรงเบ้าโช๊คเลย โดยค่า Camber นั้นจะมีสองแบบครับคือ +กับ- (ล้อแบะออกคือ + ล้อหุบเข้า คือ - )
 
ทำหน้าที่ต้านการเอียงข้างของรถขณะเข้าโค้ง ลดรัศมีหมุนเลี้ยวลง เพื่อให้หมุนพวงมาลัยได้เบา อันเนื่องมาจากพื้นที่สัมผัสของยางกับถนนนั้นน้อยลง ยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือ อย่างเช่นถ้าล้อแบะ(แคมเบอร์เป็นลบ) เวลาขับรถตรงๆเนี่ย ยางจะไม่สัมผัสกับถนนแบบเต็มๆนะครับ(นึกภาพตาม)
 
แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเข้าโค้งเนี่ย ล้อด้านนอกโค้ง จะสัมผัสกับพื้นถนนแบบเต็มที่เลยทีเดียว แต่ทั้งนี้ด้วยการเซ็ตค่าแคมเบอร์ จะยังคงทำให้การหักเลี้ยวทำได้ง่ายเหมือนเดิม ไม่หนืด หมุนพวงมาลัยลื่นปรึ๊ด กันเลยทีเดียว
 
 
4.2 Caster: มีผลต่อการควบคุมรถในการเลี้ยวโค้งครับ โดย ค่า - (ดูภาพตาม) มันจะทำให้รถไม่ค่อยนิ่งครับ หรือเรียกกันง่ายๆว่าหน้าไว ไม่เหมาะกับรถบ้านๆทั่วไปด้วยประการทั้งปวง แต่มีผลดีกับรถแข่งเวลาเลี้ยวโค้งครับ พวงมาลัยมันจะตอบสนองดีกว่า เข้าโค้งได้เร็วและคมกว่า ส่วน Caster + นั้น จะมีผลดีต่อความนิ่งของรถยนต์ โดยจะนิ่งกว่าครับ และไม่เสียกำลังของเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนไปด้านหน้ามากเท่าไหร่
 
 
4.3 Toe : บางตำราเขียนไม่เหมือนกันนะครับ เค้าอาจจะแบ่ง Toe in กับ out แค่นั้น หรืออาจจะมีทั้ง Toe in +,- และ Toe out ผมขออธิบายตามที่เข้าใจแล้วกันนะครับ(จากรูปข้างล่าง ในส่วนของมุม Toe น่าจะเป็น Toe in +,- มากกว่า) เจ้ามุมนี้จะมีผลต่อมุมในการเลี้ยวโค้งครับ อธิบายคือ มุมกว้างหรือแคบของวงเลี้ยว ก็จะอยู่ที่ค่านี้น่ะแหละครับ ครั้นจะเซ็ตค่ายังไงให้ถูกต้อง เห็นทีคงจะบอกไม่ได้ เพราะการแข่งรถแต่ละแบบก็จะเซ็ตต่างกันด้วย มุมนี้ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยจะไปยุ่งกับมัน แต่ถ้าจะให้เซ็ตกันจริงๆ(รถดริฟ) ก็ใส่มุม Toe เป็น + ครับ
 
 
การเซ็ตติ้งค่ามุมล้อต่างๆของช่วงล่างรถยนต์นั้น ผมว่ามันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากนะครับ กว่าจะเซ็ตกันลงตัว ถ้าทำกันจริงๆแล้ว กินเวลานานพอสมควรเลยล่ะ เพราะว่าการขับขี่ของแต่ละคนก็ต่างกัน ความชอบก็ต่างกัน ดังนั้นรถยนต์ ควรจะจูนเข้าหาคนขับขี่มากกว่าครับ( คหสต. )
 

 
 
 
ในส่วนของมุม Caster เนี่ย จะมีผลโดยตรงต่อ "การบังคับเลี้ยว" โดยการเซ็ตช่วงล่างแต่ละแบบ ก็จะทำให้ได้อาการบังคับเลี้ยวที่ต่างกันครับโดย
 
 
Negative Caster : จะทำให้หน้าไวและคม กล่าวคือ หักเลี้ยวนิดเดียวลดก็เป๋เลย ประมาณนั้นครับ อีกอย่างนึงคือ เวลาเราเลี้ยวไปแล้วเนี่ย พวงมาลัยมันจะคืนตัวเร็วครับ (ตามตำรานะ)
 
 
Positive Caster : ตรงกันข้ามกับ Negative Caster เลยครับ โดยการเซ็ตแบบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการเซ็ตอยู่ในรถยนต์ปกตินะ
 
 
*แก้ไข*
เบลอไปหน่อยครับ แก้เรียบร้อยแระ
 
เพิ่มเติมเรื่องการเซ็ตติ้งนิดนึงครับ เมื่อกี้ด้วยความฉงน เลยออกไปดูรถมาเพื่อความชัวร์
 
รถทั่วๆไปจะถูกเซ็ตไว้เป็น Positive นะครับ ส่วน Negative เนี่ย เดี๋ยวต้องไปดูที่อู่ก่อนว่าเซ็ตกันแบบไหน แต่เดาว่าน่าจะ Positive เหมือนกัน ส่วนตัว ไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับ Caster และ Toe เท่าไหร่ครับ ปกติจะปรับแต่ Camber อย่างเดียวเลย
 
 
 
5. เบรค
 
มาถึง เรื่องสุดท้ายสำหรับ Part 1 กันแล้วนะครับกับเรื่องเบรค ส่วนนี้ผมจะให้ความสำคัญในการเลือก Spec ของเบรคแล้วกันนะครับ ... เบรครถยนต์ปัจจุบันที่ใช้กันเยอะๆจะมีอยู่สองแบบคือ ดรัมเบรคและดิสก์เบรค ซึ่งในส่วนนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะในหมวดดิสก์เบรคแต่เพียงอย่างเดียวแล้วกันนะครับ
 
5.1 ส่วนประกอบของเบรค
จริงๆเบรคเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนต่างๆอยู่ไม่กี่ส่วนหรอกครับ ถ้าให้ผมแบ่งเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญๆอาจจะบอกได้ว่ามันจะมี คาลิปเปอร์(ก้ามเบรค) ลูกสูบเบรค ผ้าเบรค จานเบรค ประมาณนี้ครับ
 
ปล.
ขออภัยที่ คห. บนๆ ตัวหนังสือเยอะไปหน่อย พอดีพิมพ์ใน Notepad ครับ จัดหน้าไม่ถูกเลย - -"
 

 
 
 
 
5.2 ชนิดของcaliper
 
 
เบรคซิ่งราคาแพงนั้นจะมีขั้นตอนในการผลิตที่ค่อนข้างยุ่งยากมากครับ โดยจะใช้วิธีการ Forge ขึ้นรูป เพื่อจะได้ชิ้นงานที่มีคุณสมบัติ เบา แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี แน่ล่ะ คุณสมบัติเหล่านี้ย่อมมีผลต่อการใช้งานโดยตรง เพราะเบรคนั้นจะต้องรับภาระหนัก(มาก) ยิ่งรถซิ่งแรงม้าเยอะๆแล้วล่ะก็ ต้องรับภาระหนัก(สุดๆ)กว่ารถเดิมๆเยอะพอตัวเลย
 
ความใหญ่ของ Caliper นั้นจะแปรผันตรงกับขนาดและจำนวนของลูกสูบเบรค(pot)ครับ
 
 
 
รูปภาพ: เบรคในฝัน Project mu ที่แสนจะแพง Y_Y
 

 
 
 
 
5.3 ลูกสูบเบรค
 
บางคนเริ่มงงว่าเบรคมันมีลูกสูบด้วยเหรอ ... แรกๆผมก็เป็นครับ เมื่อเกือบสิบปีที่แล้วยังเคยคุยกับเพื่อนอยู่เลยว่า " กรูนึกว่าลูกสูบมันมีเฉพาะในเครื่องซะอีก"
 
ลูกสูบ(ขออนุญาตเรียกว่าพอตแทนแล้วกันนะครับ)จะมีหลายไซส์หลายขนาดครับ ที่เคยพบเจอในตลาดของแต่งรถและที่เคยผ่านๆมือมาน่าจะมีประมาณนี้
 
- 2 พอตเล็ก
- 2 พอตใหญ่
- 4 พอตเล็ก
- 4 พอตใหญ่
- 6 พอต
- 8 พอต
- 12 พอต !!! ??
 
จากตัวเลข สังเกตุได้ว่าเป็นเลขคู่ทั้งหมด ก็เพราะว่า ลูกสูบจะถูกติดตั้งทั้งสองข้างของคาลิปเปอร์(มีกี่พอตก็หารสองเข้าไป)ประกบจานเบรคเอาไว้ เวลาเรากดเบรค น้ำมันเบรคจะดันลูกสูบทั้งสองด้านเลื่อนออกมาเข้าประกบกับจานเบรคโดยผ่านผ้าเบรคนั่นเองครับ
 
 
 
รูปภาพ : เบรค 12 pot (เดาว่าล้อแม็กเล็กๆ ก้านไม่ยก น่าจะติดกับเบรคแหงๆ)
 

 
 
 
5.4 ผ้าเบรค
 
โถ่ อันนี้มันลูกเมียน้อยชัดๆ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนึกถึงผ้าเบรคกันซักเท่าไหร่ ทั้งๆอันที่จริงมันเป็นตัวเสียดสีกับจานเลยนะ ตรงส่วนนี้ไม่มีอะไรจะแนะนำครับ เพราะแต่ละยี่ห้อเค้าก็อวดอ้างสรรพคุณกันอย่างละเอียดยิบ ผสมสารนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมด ....... อ่อ แต่จะบอกว่า ผ้าเบรคแต่ละแบบก็ต่างกันนะ คร่าวๆคือ
 
 
Standard : อันนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าเกรดทั่วๆไปครับ เน้นการใช้งานธรรมดาเป็นหลัก ผ้าเบรคจะหมดช้าหน่อย ฝุ่นจากการเบรคน้อยครับ
 
Street racing : อันนี้เขียนประเภทเอาเอง อย่าไปอ้างอิงนะครับ ตัวนี้ดีขึ้นมาหน่อยนึง คือสามารถทนความร้อนได้สูงกว่า Standard ราคาสูงขึ้นมาหน่อยนึง
 
Racing : เป็นผ้าเบรคเกรดซิ่ง เรียกได้ว่าดีที่สุดในหมู่ผ้าเบรค สามารถทนความร้อนได้ดีมาก ป้องกันการ *Fade ของผ้าเบรค เบรคนิ่งสนิทหยุดทุกสิ่งอย่าง มีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้น ผ้าเบรคจะหมดเร็วมากครับสำหรับชนิดนี้ ฝุ่นจากการเบรคจะเยอะเป็นพิเศษ ราคาแพง ที่สำคัญที่สุดคือ ถ้าจานเบรคไม่ได้เป็นเนื้อคู่กับผ้าเบรคแล้วล่ะก็ อาจจะเกิดอาการผ้าเบรคกินจานเบรคได้ครับ
 
 
*Fade- หมายถึงการเสื่อมสภาพของผ้าเบรค โดยจะสูญเสียแรงเสียดทานในการเบรคไป ทำให้เบรคไม่อยู่ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดความร้อนในการเบรคมากเกินกว่าที่ผ้าเบรคจะรับได้จนเสื่อมสภาพสิ้นชีพไป
 
 
รูปภาพ:จานเบรคที่มีความร้อนสูงมากจนเปลี่ยนสีไปเลยทีเดียว
 

 
 
 
5.5 จานเบรค
 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทครับ คือ
 
- จานเบรคตัน หรือ Solid rotor : จานประเภทนี้พบเห็นได้ทั่วไป(หลายๆรุ่น) จานจะมีลักษณะเป็นเหล็กตันชิ้นเดียว หน้าตาบ้านๆ เรียบๆ
 
- จานเบรคมีรูระบายตรงกลาง หรือ Ventilated Rotor : จานประเภทนี้จะอยู่ในรถที่มีแรงม้าสูงหน่อย หรือมีน้ำหนักมาก (ไม่จำเป็นต้องรถแพงนะ ของผม Evo2 ก็เป็นสองชิ้นเนี่ยแหละ) โดยจะเป็นเหล็กสองชิ้นประกบกัน โดยมีช่องระบายอากาศตรงกลาง เพื่อระบายความร้อนออกมา(ไม่ใช่เอาอากาศเย็นเข้าไปนะ)
 
 
รูปภาพ : จานเบรคชนิด Ventilated Rotor
 

 
 
 
ขอเพิ่มเติมนิดหน่อย พอดีเพิ่งจะนึกขึ้นได้ครับ
 
จานเบรคอีกประเภทนึงที่นิยมในปัจจุบันและราคาค่อนข้างแพงมากก็คือ จานเบรคแบบสองชิ้น โดยจะแยกกันออกเป็นสองส่วนครับคือ Hub และ Disk โดย Hub เนี่ยจะเป็นจุดที่ติดอยู่กับดุมล้อรถยนต์ของเรา ส่วน Disk ก็คือจานเบรคก็อ้ายที่มันสัมผัสกับผ้าเบรคนั่นแหละ
 
ข้อดีของจานเบรคชนิดนี้ก็คือ มันจะสามารถให้ตัวได้เมื่อเบรคมีความร้อนสูงๆครับ เป็นผลให้ป้องกันจานคดได้ดีทีเดียวเชียว ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ น้ำหนักเบา ส่วนข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวครับ ........... แพงมว๊ากกกกก
 
 
รูปภาพ: จานเบรคสองชิ้น ชนิด Ventilated Rotor
 

 
 
 
ตรงส่วนนี้ผมเพิ่มเติมจากบทความที่เขียนเอาไว้ เนื่องจากมีเยอะมากที่คิดผิด เอาจานเบรคเดิมไปเจาะรูเซาะร่อง จะบอกว่ามันไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ เพราะจานเดิมๆนั้น ไม่ได้ถูกออกแบบมา เมื่อเจาะหรือเซาะร่องลงไป มันจะทำให้ความแข็งแรงของวัสดุลดลงครับ เป็นเรื่องของ Grain ในเหล็กนั่นแหละ
 
เมื่อมันไม่แข็งแรงเท่าเดิม จะก่อให้เกิดอะไรขึ้นครับ ??? ........... ก็จานเบรคแตกน่ะสิ ... อันนี้เตือนด้วยความหวังดีจริงๆนะครับ อย่าทำเลย มันไม่คุ้มกับความเท่ห์หรอก
 

 
 
 
เอาล่ะ จบแล้วนะครับสำหรับในส่วนของช่วงล่าง
 
ครั้งต่อไปพบกันกับส่วนของเครื่องยนต์กันบ้าง
 
ใครมีติดขัดเรื่องอะไรตรงไหน ลองโพสต์ไว้ในกระทู้ได้เลยนะครับ เชื่อว่ามีเทพๆในห้องนี้พร้อมตอบให้อยู่แล้วครับ
 
 
บ๊ายบาย
 

เป็นโคมที่ผมเบิกมาใหม่จากศูนย์ครับ ตอนเบิกบอกพนักงานว่า เอาโคม civic ปี 2010 ก็ได้มาแบบนี้ครับ

ขอสอบถามน่ะครับ ใช้สเปรย์ทำความสะอาดจานดิสค์เบรคได้ป่าวครับ ผมเคยที่ร้านเบรคเค้าฉีดทำความสะอาดหน้าจานเบรค พอฉีดแล้วมันจะเย็นๆ ระเหยออกไปไวมาก
 
ขอบคุณครับ

รถใครเปิดแอร์ เข้าเกียร์ เลี้ยว รอบตกหรือเดินเบาสะดุด..มาลอง Reset กล่อง ECU ใหม่ดูครับ
1. ดับเครื่องรถ
2. ถอดขั้วแบต ขั้วลบนะครับทิ้งไว้ 1-2 นาที
3. บิดกุญแจมาที่ On
4. เปิดไฟหน้า ทิ้งไว้ 10 นาที [เปิดไว้แต่ไฟหน้าไม่ติดหรอกครับต้องการให้มันกินกระแสไฟฟ้าให้หมดไม่เหลือสำรองไปเลี้ยง ECU]
5. หลังจาก 10 นาที ก็ปิดไฟหน้า
6. บิดกุญแจมาที่ Off
7. ใส่ขั้วแบต ขั้วลบที่ถอดออกมากลับเข้าที่ครับ
8. บิดกุญแจมาที่ On (ไม่ต้องสตาร์ทเครื่อง)
9. กดคันเร่งให้สุด และ ปล่อย ทำ 2 ครั้ง
10. กดเบรคให้สุด และ ปล่อย ทำ 2 ครั้ง
11. บิดกุญแจมาที่ Off
12. Start เครื่อง
13. กดคันเร่งและเลี้ยงรอบประมาณ 2000 รอบโดยที่ไม่เปิดแอร์และให้สังเกตุฟังเสียงพัดลมหม้อน้ำทำงาน 2 รอบ
14. ปล่อยเครื่องเดินเบา สักครู่ 2 นาที และดับเครื่อง
15. Start เครื่องใหม่ แล้วเปิดแอร์ ปล่อยเครื่องเดินเบาไปสัก 5 นาทีและดับเครื่อง
16. Start เครื่องใหม่ แล้วใส่เบรคมือ เข้าเกียร์ D เปิดแอร์ ปล่อยเครื่องเดินเบาไปสัก 5 นาทีและดับเครื่อง
• สำหรับรถที่มีปัญหาดับบ่อยๆที่ เกียร์ D ให้ Start เครื่อง แล้วใส่เบรคมือ เข้าเกียร์ D เปิดแอร์ หมุนพวงมาลัยพาวเวอร์ทางซ้ายที ขวาที ไปมาสัก 5 นาที และดับเครื่อง
• สำหรับรถที่มีปัญหาดับบ่อยๆที่ เกียร์ R ให้ Start เครื่อง แล้วใส่เบรคมือ เข้าเกียร์ R เปิดแอร์ หมุนพวงมาลัยพาวเวอร์ทางซ้ายที ขวาที ไปมาสัก 5 นาที และดับเครื่อง
ตอนนี้ ECU เรียนรู้ค่าเริ่มต้นครบหมดแล้ว สามารถใช้งานปกติได้แล้ว และถ้าต้องการให้รถขับแบบ style ไหนก็นำไปใช้งานเลย..ลองดูน่ะคร๊าบบ..ง่าย ๆ เลย..
หมายเหตุ 
• ในอนาคตเมื่อโหลดต่างๆเปลี่ยนไป เช่นมีการซ่อมแอร์ในส่วนของคอมเพลสเซอร์ ซ่อมไดชาร์จ ซ่อมปั้มพวงมาลัย พาวเวอร์ ล้าง หรือเปลี่ยน IAC วาล์ว ก็ควรจะ ทำกระบวนการนี้เช่นกัน
• ความจริงรถใครไม่มีปัญหา ถ้าอยากทำ ก็สามารถทำได้ เพื่อ Performance ที่ดีขึ้น เพราะเราไม่รู้ว่า ของเดิมมันนานหรือยัง แล้วความจำเดิมนั้นเป็นค่าที่มาจากพฤติกรรมการขับของคนอื่น (ในกรณีรถมือสอง) แล้วท่านจะพบกับความแตกต่างที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับท่าน
• แต่ถ้า ISC เจ๊งวิธีนี้ไม่ได้ผลน่ะครับ..ต้องเปลี่ยนตัวใหม่เท่านั้น..อิอิ

ISC (Idle Speed Control) มันคือ อุปกรณ์ สำหรับควบคุมรอบเครื่องขณะรอบเดินเบาถูกสั่งการทำงานจากกล่อง ECU อีกที ตามที่เซนเซอร์ต่างๆที่มีอยู่ในเครื่องยนต์วัดมาให้กล่องประมวลผล วัตถุประสงค์ เพื่อให้เครื่องยนต์มีรอบการทำงานที่เหมาะสมกับสภาวะนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น ตอนเริ่มสตาร์ท อุณหภูมิเครื่องเย็น เปิด-ปิดฯ การทำงานของพัดลม การเปิดไฟฯ มันจะอยู่ข้างเดียวกับลิ้นปีกผีเสื้อ ถ้ายืนหันหน้าหารถ ก็อยู่ทางซ้ายมือ ถ้าหันออกจากรถก็จะอยู่ทางขวามือ จะอยู่ใต้ลิ้นปีกผีเสื้อหรือสังเกตง่ายๆคือใต้ท่ออากาศไหลเข้าท่อไอดีแล้วก็มีปลั๊กไฟเสียบอยู่ครับ

ET 45 ครับ หน้ากว้าง 6.5 หรือ 7 นิ้ว ไม่แน่ใจ ยาง 205/55/60 รอง spacer ได้ตั้งแต่ 5mm (ไม่ต้องเปลี่ยนน็อต) ถึง 10 mm (ต้องเปลี่ยนน็อต)

แบบงานเท่าที่ต้องการ DA ปรับรอบได้เอาอยู่ครับ ยี่ห้อตามงบประมาณ
 
ฺBlocoli งบประมาณ 6000-7000 ชุดใหญ่ 9,xxx.- (รองรับฟองน้ำสูงสุด 6 นิ้ว)
 
Matabo งบประมาณ 3000 ถ้าพร้อมฟองน้ำ เพิ่มอีก 800-900 (รองรับ ฟองน้ำ 4 นิ้ว)
 
ฟองน้ำแบ่งเป็น 3 งานใหญ่ๆ ยี่ห้อ LC นิยมที่สุด
 
สีส้ม ขัดหยาบ
 
สีขาว ขัดละเอียด
 
สีแดง ลงแวกซ์

เป็นงานวันที่ 16-17 มี.ค. 56 ทีมชาติไทย VS ทีมชาติมาเลยเซีย..ที่ รัตภูมิ จ.สงขลา
 
โดยมีชื่องานว่า.. DRIFT COMPETITION GRAND CHAMPION 
 
ทีมชาติไทยมีนักแข่งคือ  เอส เด เอ็ม อ็อก 
 
บังเอิญได้ไปร่วมงานจึงได้มีโอกาสเก็บบรรยากาศการแข่งขัน เล็กๆน้อยๆ มาแบ่งปันครับ..
 
(ขออภัยล่วงหน้าเรื่องความคมชัด ถ่ายด้วยคุณแพด ได้คุณภาพมาเท่านี้  )
 

 

ตามลิงค์ด้านล่าง  .. เครดิต  mpr889
 
http://www.maxxitv.com/liveprogram.php

สวัสดีครับ สมาชิกใหม่ขอฝากตัวด้วยคนนะครับ

ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยครับ

ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยครับ

http://youtu.be/rq4TiR635eU

ขอให้รวยให้ถูกหวยกันทุกคนน่ะครับ
 

เครดิต : กยิราเจ กยิราเถนัง
 
วันนี้ได้เจอบทความดีๆมา ขอนุญาติแบ่งปัน สำหรับเพื่อนๆชาว CCTH
 
อนึ่ง กระทู้ทั้งหมดผมจะเน้นไปยังเรื่อง "ของแต่งรถยนต์" ซะเป็นส่วนใหญ่ ว่าอะไรคืออะไร ตัวเลขต่างๆบ่งบอกค่าอะไรบ้าง รวมถึงแนวทางและStep ต่างๆของการ "อัพ" รถยนต์ให้มีสมรรถนะดีขึ้นโดยที่จะไม่ลงลึกไปถึงเรื่องหลักการคำนวณต่างๆ เพราะเราเป็น User มิใช่ผู้ผลิต ดังนั้น รู้เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว(เนอะ)
 
 
1. เรื่องของล้อ
 
ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ต้องการแต่งรถ ส่วนใหญ่จะเริ่มกันที่การเปลี่ยนล้อเป็นอันดับแรกๆ แน่นอนว่าล้อนั้นมีหลายระดับหลายราคา มีตั้งแต่ วงละ พันกว่าบาท ไปจนถึงล้อละแสน (ชุดละสี่แสน)ก็ยังมีให้เห็นราคาที่ต่างกันนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะวัสดุและวิธีการสร้างต่างกันนั่นเอง แต่อย่างลืมว่าราคาที่เพิ่มมาเท่าตัวกับคุณภาพที่เพิ่มขึ้นมานั้นจะคุ้มค่าเงินในกระเป๋าหรือเปล่า อันนี้ต้องตัดสินกันเอง
 
แบ่งออกเป็นประเภทที่สำคัญๆในการเลือกซื้อก็น่าจะได้ประมาณนี้ครับ
 
ล้อชิ้นเดียว : เป็นล้อในฝันสำหรับใครหลายๆคน เพราะเป็นล้อที่ราคาแพง ส่วนใหญ่ล้อระดับ Hi-end จะเป็นล้อประเภทนี้ซะเกือบหมด มีคุณสมบัติที่ดีคือ เบา (อาจจะไม่เสมอไปขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการผลิต) และแข็งแรง
 
ล้อประกอบ: หมายถึงล้อที่มีการประกอบขึ้นรูปขึ้นมา(งงมั๊ย) คือวงล้อและจานจะแยกชิ้นส่วนกันได้ครับ โดยจะยึดกันโดยหมุด(หรืออย่างอื่น)เพื่อนำแต่ละส่วนมายึดติดกันเพื่อเป็นล้อที่สมบูรณ์ บางคนจะเรียกล้อชนิดนี้ว่า ล้อสองชิ้น ล้อสามชิ้น เป็นต้น ล้อประเภทนี้จะราคาถูกกว่าล้อชิ้นเดียว เนื่องจากการผลิตที่ค่อนข้างจะง่ายกว่า แต่ความแข็งแรงที่ได้อาจจะน้อยกว่า แต่ก็ไม่เห็นผลเท่าไหร่นะ(คหสต.)
 

 
 
 
 
 
1.2 ค่าต่างๆที่ควรจะรู้ก่อนไปเลือกซื้อล้อ
 
ค่าออฟเซ็ต(Offset,ET) : คือค่าระยะห่างระหว่างเส้นกึ่งกลางล้อ ไปจนถึง Hub(จุดยึดที่ดุมล้อ) ซึ่งออฟเซ็ตจะมีทั้งค่าฝั่ง + และฝั่ง - (ดูรูปประกอบ) โดยปกติ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหน้า และ ขับเคลื่อนล้อหลัง จะมีค่าออฟเซ็ตที่ไม่เท่า ก่อนจะเปลี่ยนล้อ เราจึงจำเป็นต้องรู้ค่า Standard ของรถว่าแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ย มีค่า ออฟเซ็ตเท่าไหร่ แล้วxxxที่เปลี่ยนใหม่เข้าไปเนี่ย มันเท่าไหร่
โดยปกติรถยนต์ทั่วๆไป (ขับหน้า) จะมีออฟไต่อยู่ราวๆ +35 ถึง +45 ซึ่งการเลือกเปลี่ยนล้อมาใส่ให้รถตัวเองนั่น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับออฟเซ็ตให้มากๆเพราะว่า ถ้าเลือกออฟเซ็ตไม่ตรงกับ Standard แล้วจะเกิดปัญหาตามมาคือ ล้ออาจจะติดซุ้มด้านนอก (ล้อยื่นออกมานอกตัวถัง) หรือ ล้ออาจจะติดซุ้มด้านใน (ล้อหุบเข้าด้านในมากเกินไป) ซึ่งเป็นปัญหาอันดับต้นๆที่หลายๆคนจะเจอ
 
หน้ากว้างของล้อ : ค่านี้จะมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับค่า Offset เพราะจะบอกว่า ความกว้างของล้อนั้นมีขนาดเท่าไหร่ ซึ่งถ้าถ้า Offset ไม่สัมพันธ์กับความกว้างของล้อแล้วล่ะก็ อาจจะเกิดการติดซุ้มด้านนอกและด้านในก็ได้ครับ
 
โชคดีที่เทคโนโลยีสมัยนี้ช่วยได้เยอะ จึงมีผู้คิดค้น Offset calculator ให้เรามาใช้ได้แบบฟรีๆ ยังไงลองดูตามลิงค์กันได้เลยนะครับ http://www.1010tires...tCalculator.asp
 
 

 
 
ค่า PCD หรือ PITCH CIRCLE DIAMETER : คือค่าที่บ่งบอก "ระยะ" ของรูน็อตบนดุมล้อ โดยทั่วไปส่วนใหญ่จะเขียนกันแบบง่ายๆ ดังนี้เช่น 4/100 จะหมายถึง ล้อชนิดนี้ มีรูน็อต 4 รู และมี PCD 100 นั่นเอง รถเก๋งส่วนใหญ่ก็คงจะหนีไม่พ้นล้อตามนี้เช่น 4/100 , 4/114.3 , 5/100,5/114.3 เป็นต้น ค่าพวกนี้จะมีค่าตายตัวติดกับรถยนต์ของเราไปจนวันที่มันสิ้นชีพ(ยกเว้นเปลี่ยนดุมใหม่เป็นแบบอื่น) ดังนั้นถ้าต้องการจะเปลี่ยนล้อแล้ว จำเป็นจะต้องจดจำ Spec ตรงนี้ให้ได้ นะครับ
 

 
 
1.3 เลือกล้อมาใส่รถกันเถอะ
 
เนื่องจากล้อมีหลายแบบมากมาย จะเลือกอย่างไรดีว่าอันไหนเหมาะสมกับรถเรา อันไหนไม่เหมาะล่ะ ??
 
ถ้าคุณได้อ่าน คห. บนๆ เรื่อง Offset และ PCD มาแล้ว ก็พร้อมจะเลือกล้อใส่รถยนต์แล้วล่ะครับ ทั้งนี้มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอก นั่นก็คือ Size ของล้อที่เราจะใส่นั่นเอง ล้อปัจจุบันมีหลายไซส์มากๆ ไล่ไปกันตั้งแต่ 12" - 25" (อันนี้เท่าที่ผมเคยเจอนะ) อย่าลืมว่า ถ้า Standard ของรถคุณ เป็นล้อขอบ 15" (สมมติ) แล้วอยากอัพเป็น 18" สิ่งที่คุณจะต้องคำนึงถึงก็คือ
- ค่า Offset หน้ากว้างของล้อ อย่างที่บอกไปใน คห.บนๆว่ามันมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นถ้าจะให้ดี ควรศึกษาก่อนว่า ใส่แล้วจะมีผลทำให้ล้อมันล้นออกมานอกตัวถังรถ หรือหุบเข้าไป มากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับ
- ความสูงของตัวรถ แน่ล่ะว่าถ้าเปลี่ยนล้อให้ Size ใหญ่โตมโหฬาร ความสูงของรถจะเพิ่มขึ้นด้วย แต่สำหรับรถที่ล้อใหญ่ๆแล้วนั้น ยางที่ใช้ควบคู่กัน มักจะมี Series ต่ำๆเสมอ (จะอธิบายใน คห.ล่างๆต่อไปครับ)
- ปัญหาของระบบเบรค จากการที่ล้อมี Radius มากขึ้น ส่งผลให้แรง Torque มากขึ้นตาม(T=Fr) นั่นแปลว่า เบรคจะต้องรับภาระหนักขึ้นตามตัวไปด้วยนั่นเอง อีกอย่างคือ อัตราเร่งก็จะมีผลตามไปด้วย ใส่ไปแล้วจะรู้สึกหน่วงๆหน่อย ทั้งเบรคทั้งเร่ง หน่วงหมดเลยครับ
 
 
แพงหรือถูกดีกว่ากัน???
 
แน่ล่ะ ของแพงย่อม "หล่อ"กว่าและดีกว่าเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ใช่ว่าของถูกจะไม่ดีเสมอไปนะครับ บางแบรนด์ของไทย ตีตลาดไปไกลถึงต่างแดนได้เพราะคุณภาพที่ดี เชื่อว่าหลายๆคนพอจะเดาออกนะว่ายี่ห้ออะไร (อิๆ) ตัวผมเองไม่เน้นว่าล้อจะแพงหรือถูกขนาดไหน แต่ขอให้ล้อนั้นเหมาะสมกับรถเราเป็นพอ บางคนใส่ Volk Te37 ขอบ 18" สี่วง ราคาก็ตกอยู่เฉียดๆแสน ในขณะที่อีกคนนึงใส่ Lenso ธรรมดาๆ ขอบ 18" เหมือนกัน แต่ราคาถูกกว่า Volk เกินครึ่ง ทั้งนี้ มันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจด้วยล่ะครับ ตังค์ใครตังค์มัน หากไม่เดือดร้อนและอยากได้ของแพงๆ ก็ใส่ไปเถอะครับ มันก็หล่อดี
 
คุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างของล้อที่แพงๆคือจะเบา เพราะใช้กรรมวิธีแบบ Forge ซึ่งจะทำให้วัสดุนั้นๆ มีความแข็งแรง แถมเบาอีกต่างหาก ด้วยการที่กรรมวิธีในการผลิตยุ่งยาก จึงทำให้ล้อแพงขึ้นเป็นธรรมดา
 
 
รูปภาพ : Volk Te37 ล้อสวยๆในตำนาน
 

 
 
 
R คือ ลักษณะของยาง ในที่นี้คือ Radial
15 คือขนาดของยางครับ ใช้กับล้อขนาด 15 นิ้ว
85 คือ ดัชนีการรับน้ำหนักต่อยางหนึ่งเส้น
H คือ ขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ยางนี้สามารถทนได้
 
ทั้งนี้ยังมีเรื่องของตัวเลขที่บ่งบอกว่ายางผลิตเมื่อไหร่ด้วยนะครับ ลักษณะจะเป็นตัวเลข 4 หลัก อยู่บนขอบยางนั่นแหละ แต่ละยี่ห้อก็จะเหมือนกันคือจะเรียกลำดับตัวเลขกันประมาณนี้ครับ _ _ _ _ โดยสองหลักแรก(นับจากทางด้านซ้าย) จะบ่งบอกว่าผลิต "สัปดาห์"ที่เท่าไหร่ ส่วนอีกสองหลักที่เหลือจะบอกว่าผลิตปีอะไรครับ ยกตัวอย่างเช่น 0212 ก็จะได้ประมาณว่า ยางชุดนี้ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่ 2 ในปี 2012 ประมาณนี้ครับ
 
เพิ่มเติมให้นิดนึงเรื่องการดูยางว่าเก่าเก็บแล้วจะซื้อได้หรือไม่ ... อันที่จริงมีหลายบทความเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เท่าที่ผมพอจะทราบคือ สามารถเก็บไว้ได้(ในกรณีที่ยังไม่เคยใช้งาน) อย่างต่ำๆ 2 ปีครับโดยที่ยางจะไม่เสื่อมสภาพ ดังนั้นอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวเล็กๆน้อยๆว่า ยางใหม่ แต่ปีเก่า(ไม่เกิน2ปี) ราคาจะถูกกว่ายางที่ผลิตในปีปัจจุบัน ดังนั้นถ้าจะเลือกยางราคาถูกๆแล้วล่ะก็ เลือกปีเก่าหน่อยก็ได้ครับ จะได้เซฟเงิน อ่อ อีกอย่างคือ ให้ซื้อยางกันตอนต้นปีนะครับ เพราะยางเก่าราคาจะลดลงมากว่าตอนเปิดตัวใหม่ๆซะอีก
คำถามคือ แปลว่ายางใหม่เก่าเก็บ(อายุไม่เกิน2ปี) ก็จะมีสภาพเหมือนยางใหม่ทุกประการหรือไม่? ..... ในกรณีที่เก็บอย่างถูกต้อง และยางนั้นๆไม่เคยใช้งานเลย อาจจะบอกได้ว่ายางจะมีสภาพไม่แตกต่างจากยางผลิตใหม่ๆครับ ใช้งานได้เหมือนกัน
ส่วนเรื่องบางท่านชอบซื้อยางปีใหม่ๆ ประมาณว่ายางเพิ่งออกจากโรงงานมาได้หนึ่งอาทิตย์ แล้วเอามาใส่กับรถยนต์เลยเนี่ย เรื่องนี้ผมเคยอ่านบทความของเมืองนอกเมื่อนานมาแล้ว(ประมาณสองปีที่ผ่านมา) เค้าบอกว่าอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดครับ เพราะว่ายางมันยังไม่เซ็ตตัว ประสิทธิภาพยังได้ไม่เต็มที่ ตรงจุดนี้จริงเท็จอย่างไรไม่ทราบ ใครมีข้อมูลมากกว่านี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับ ยินดีเสมอ
 
ที่มารูปภาพ:http://www.bridgestone.co.th/th/tire_safety/tire_safety_knowledge_detail.aspx?kid=13
 

 
 
 
 
ยางนี่ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับสำหรับการแต่งรถ ผมว่าหลายๆคนมองข้ามตรงจุดนี้ไปนะ เห็นมัวแต่ไปโมเครื่องกันหกเจ็ดร้อยม้า แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องยางกันเล๊ยยยยย ไม่รู้สิ ผมคิดแบบนี้นะ เพราะว่าไม่ว่ารถคุณจะแรงเท่าไหร่ ม้ามากขนาดไหน สุดท้ายแล้วมันก็จะต้องถ่ายทอดลงพื้นโดยผ่านยางเสมอ ซึ่งถ้าม้าลงพื้นไม่เต็ม ก็ไม่รู้จะโมกันให้แรงกันทำไม จริงมั๊ย ??
 
 
2.1 ขนาดของยาง
 
มีตัวเลขหนึ่งชุดที่คุณสมควรจะรู้ครับ สมมติตัวเลขหนึ่งขึ้นมาดังนี้ 205/50/R15 85H
 
205 คือ ความกว้างของยาง ระยะจาก แก้มยางด้านใน ถึง แก้มยางด้านนอก โดยมีหน่วยเป็น mm. ส่วนนี้จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดหน้ากว้างของล้อด้วยครับ
50 คือ Series ของยาง(หรือความสูงของแก้มยางนั่นแหละ) ซึ่งอันที่จริงมีค่าเป็น % นะครับบ่งบอกว่า เจ้ายางตัวเนี่ยมีความหนาของยางเป็น 50% ของหน้ากว้าง 205 นั่นเองครับ จากตัวอย่างข้างต้นสามารถคำนวณเป็น mm. ได้ว่า (205x50)/100 ในที่นี้จะเท่ากับ 102.5 mm. ด้วยประการฉะนี้แล
2.2 ลักษณะของดอกยาง
 
 
1) ดอกยางแบบ 2 ทิศทาง
เป็นลักษณะของลายดอกยางที่จะสามารถสลับยางได้ในทุกตำแหน่งล้อของรถ ลักษณะดอกยางทั้ง 2 ด้าน จะสวนทิศทางกันหาก เป็นการขับขี่ทั่วไปไม่เน้นความเร็วสูง ดอกยางลักษณะนี้สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างดีเยี่ยม
 
 
2) ดอกยางทิศทางแบบทิศทางเดียว (Uni-Direction)
ลายของดอกยางจะถูกบังคับให้หมุนไปในทิศทางเดียวเท่านั้น โดยมีลูกศรบอกทิศทางการหมุนอยู่ที่แก้มยางทั้ง 2 ด้าน ดังนั้น การสลับยางจะสลับได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น เช่น สลับด้านหน้าขวากับหลังขวา หรือด้านหน้าซ้ายกับหลังซ้ายเว้นแต่จะถอดตัว ยางออกจากกระทะล้อเดิมไปใส่กับกระทะล้อฝั่งตรงกันข้าม แต่ต้องจัดวางทิศทางการหมุนของดอกยางให้ถูกต้องเช่นเดิม มิเช่นนั้น แล้วจะทำให้ทิศทางการหมุนของยางเปลี่ยนกลับทิศทางทำให้ประสิทธิภาพของยางลดลง จุดเด่นของดอกยางแบบทิศทางเดียว คือ สามารถไล่น้ำออกจากหน้ายางได้รวดเร็วกว่าแบบ 2 ทิศทางป้องกันอาการเหินน้ำ (Hydroplaning) ซึ่งจะทำให้ควบคุมบังคับ รถได้ลำบากและเกิดการลื่นไถลได้ง่าย
 
ที่มา:http://www.bridgestone.co.th
 

 
 
 
3. โช๊ค+สปริง
 
สองอย่างนี้เกี่ยวเนื่องกัน ยังไงผมขออนุญาตยกไว้ในหัวข้อเดียวเลยแล้วกันนะครับ
 
3.1 โช๊คอัพ
แยกให้ออกกันก่อนนะครับว่า โช๊คอัพ และสปริงนั้นจะแยกกันเสมอ เมื่อรถเรามีแรงกระแทก กระเทือน กระทั้น ฯลฯ อันใดก็ตามเนื่องมาจากถนนหลวงเมืองไทย เจ้าโช๊คอัพและสปริงจะมาทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทกไว้ เพื่อการควบคุมรถได้อย่างมั่นคง อันที่จริงไม่ได้มีแค่นี้นะครับสำหรับช่วงล่างรถ มันยังมีจุดอื่นอีกพอสมควรเลยที่มีส่วนช่วยตรงจุดนี้ แต่เนื่องจากกระทู้นี้จะพูดเฉพาะเรื่องของแต่ง ดังนั้นขอลงลึกแค่เรื่องนี้ก็แล้วกันเนาะ
 
อ้าวโม้มาซะยาว ถึงไหนแล้วล่ะเนี่ย ??? - -"
 
โช๊คอัพ มีหน้าที่ หน่วงการสั่นของสปริง .... อ้าว งงล่ะสิ .... ภายในโช๊คอัพเนี่ย หลักๆจะมีแกน ลิ้น น้ำมัน แก๊ส กระบอก เป็นส่วนประกอบทั้งหมดครับ นึกภาพตามนะ เนื่องจากภายในกระบอกโช๊ค จะมีน้ำมัน(และ/หรือ แก๊ส ) อาศัยอยู่ภายใน ซึ่งจะมีความหนืดแตกต่างกันไปตามแต่รุ่นและยี่ห้อของโช๊คอัพนั้นๆครับ
โช๊คบางรุ่น หนืดมาก โช๊คบางรุ่นหนืดน้อย ถามว่าทำไมมันถึงไม่ทำให้ความหนืดมันเท่ากันทุกตัวล่ะ ? ก็เพราะว่าลักษณะการใช้งานที่ต่างกันนั่นเองครับ ในรถแข่ง จำเป็นต้องทำให้โช๊คแข็งกระด้าง เนื่องจากไม่ต้องการให้มีการโยนตัวของรถยนต์มากเกินไปเวลาเข้าโค้ง (แต่ก็ต้องแลกกับความแข็งกระด้างเวลาขับถนนไม่เรียบ)
ในขณะที่รถบ้านธรรมดาๆ โช๊คอัพจะถูกเซ็ตมาให้อ่อนหน่อย มันจะมีผลโดยตรงเวลาขับถนนเมืองไทย จะไม่แข็งกระด้างจนเกินจะอดทนครับ แต่ก็ต้องแลกกับการที่เวลาเข้าโค้งแรงๆ อาจจะเกิดอาการย้วย ยวบยาบ กันได้
 
โช๊คอัพแต่งบางรุ่นสามารถปรับระดับแข็งอ่อนได้ครับ บางรุ่น ปรับ 4 ระดับ 8 ระดับ 36 ระดับ (จะมากไปไหน) เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคนขับ แข็งมากแข็งน้อยก็สมารถปรับหมุนปรับกันได้ตามใจชอบกันเลย ส่วนเรื่องราคา แน่นอนว่าส่วนใหญ่ พวกที่ปรับแข็งอ่อนได้นี่จะราคาแพงกว่าอยู่แล้วครับ
 
 
โช๊คอีกแบบที่หลายๆท่านสนใจกันก็คือพวกปรับสูงต่ำได้(สตรัท) อันนี้เนี่ยก็มีหลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันครับ แนะนำอย่างนี้ว่า หากอยากซื้อใส่และไม่มีปัญหาทางการเงิน ก็ซื้อไปเถอะครับ แต่ถ้าต้องการจะเซฟเงินหน่อยเนี่ย ผมมองว่าควรจะคำนวณล้อที่เราจะใส่ก่อนว่าจะทำให้รถเราสูงหรือต่ำขึ้นเพียงไหน จะได้เลือกโช๊คอัพ(และสปริง)ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน โดยที่ไม่ต้องไปเปลืองตังค์มากขึ้น ส่วนจะเลือกยี่ห้อไหนเนี่ย ไม่มีคำแนะนำให้ได้สำหรับคำถามนี้ครับ เพราะว่าโช๊คอัพที่มียี่ห้อส่วนใหญ่ ความแข็งแรงของเกลียว(สตรัท) ก็จะใกล้เคียงกัน ดังนั้นไม่มีปัญหาเกลียวรูดแน่นอน ซึ่งจะแตกต่างกับสตรัทโอท็อปที่หลายๆท่านชอบไปทำกันครับ
 
เดี๋ยวขอกระโดดข้ามเรื่องโช๊คอัพไปก่อนนะครับ จะมาอธิบายทีหลังว่าทำไมมันต้องทำงานควบคู่กับสปริงด้วย
 
 
รูป: Ohlin DFV สนนราคาไม่แพง ไต่อยู่ราวๆ 3xxx USD หรือตีเป็นสกุลเงินสยามก็ราวๆ แสนกว่าบาทเท่านั้นเอง - -"
 

 
 
3.2 สปริง
 
จาก คห. ข้างบนผมกล่าวเรื่องโช๊คอัพกันไปแล้ว อันนี้เรามาต่อกันเรื่องสปริงดีกว่าครับ
 
หน้าที่ขอสปริงคือรองรับแรงที่เกิดขึ้นนั่นเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือรองรับการยุบตัวของรถยนต์นั่นแหละ ซึ่งเจ้าสปริงเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ครับ ค่าต่างๆที่น่าจะเป็นประเด็นมีอยู่อย่างเดียวก็คือ ค่า K ของสปริง
ใครเรียนฟิสิกส์มาคงจะพอจำกันได้ว่า ค่า K คือค่าคงที่ของสปริงโดยมีหน่วยเป็น Kg/mm ,N/mm หรือ Lbs/in แล้วแต่เค้าจะกำหนดกันมา ค่าเหล่านี้จะเขียนบอกอยู่บริเวณขดของสปริงนั่นแหละครับ ค่ามากก็คือแข็งมาก ค่าน้อยก็คือแข็งน้อยนั่นเองครับ
 
 
สามารถแบ่งชนิดของสปริงได้ประมาณนี้ครับ
 
- Linear : คือมีระยะห่างระหว่างขดที่เท่ากันตลอดความยาวของท่อนสปริง ซึ่งแบบนี้จะมีค่า K ค่าเดียวครับ
 
- Step : แบบนี้สปริงท่อนเดียว จะมีระยะห่างระหว่างขดไม่เท่ากันครับ มีทั้งขดถี่ และก็ขดห่างๆ ในวงเดียวกัน ค่า K จะมี 2 ค่าครับ โดยเมื่อมีน้ำหนักมากดทับ (ยังไม่หนักมาก) เจ้าขดที่ถี่ๆ จะยุบตัวก่อนเพื่อนเลย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำหนักมากขึ้น เจ้าขดห่างๆ ก็จะเริ่มหดตัวลงบ้าง
 
- Progressive : แบบนี้จะแปลกสุดคือ ระยะห่างมันจะไม่เท่ากันเลยครับ ค่า K จะมีค่าตั้งแต่น้อย ไปจนถึงมาก ข้อดีคือ มันจะค่อยๆเพิ่มความแข็งขึ้นไปเรื่อยๆครับ ประมาณว่าขับช้าก็ชิลหน่อย แต่ถ้าจะเข้าโค้งความเร็วสูงๆก็ยังไหวครับ
 
 
คำถามคือ แล้วจะเลือกค่า K เท่าไหร่ดีจึงเหมาะกับโช๊คอัพ?
 
ตามปกติแล้ว โช๊คอัพนั้นจะมาเป็นเซ็ตพร้อมสปริงอยู่แล้วครับ ส่วนใหญ่ที่เค้าขายแยกเช่น โช๊คแยก สปริงแยกนั้น เพื่อนำมาเป็นอะไหล่ทดแทนของเดิมเท่านั้นเอง ดังนั้นหากจะเลือกโช๊คอัพและสปริงซักชุดแล้ว ควรจะเลือกที่มาพร้อมๆกันทั้งสี่ต้นจะดีที่สุดครับ เพราะทุกอย่างจะถูกออกแบบให้เหมาะสมต่อการใช้งานอยู่แล้ว
 
ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเฉพาะสปริงให้แข็งขึ้นเพียงอย่างเดียว จะทำให้รถกระด้างและเด้งครับ เหมือนจะดีแต่มันไม่ดีครับ ฟันธง ! ส่วนถ้าจะเปลี่ยนโช๊คหรือนำโช๊คเดิมไปอัดน้ำมันให้มันแข็งๆแล้วล่ะก็ จะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า โช๊คยืดไม่สุดได้เหมือนกันครับ (ประมาณว่าอยู่ดีๆรถเราก็เตี้ยลงเองซะงั้น)
 
สรุป ในทางปฏิบัติแล้ว รถที่ช่วงล่างดี ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง คนที่เล่นรถมานานจะทราบดีว่า รถยนต์ที่ขับสนุก ไม่ใช่รถที่มีแรงม้าสูงๆเท่านั้นครับ แต่ต้องเป็นรถที่มีช่วงล่างที่ดีด้วย การเข้าโค้ง เปลี่ยนเลน จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยทีเดียวเชียวแหละ
 
รูป: Tein Coilovers
 
 
 
 
4. ค่ามุมล้อ
 
ค่ามุมล้อต่างๆของรถยนต์ มีหลักๆก็เพียงแค่สามแบบสามสไตล์ครับ แต่ละอย่างก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไป แนะนำให้ดูภาพประกอบไปด้วยนะครับ สามารถอธิบายได้คร่าวๆดังนี้ครับ
 
 
4.1 Camber: ค่ามุมนี้คงเป็นที่รู้จักกันมากแน่นอนเลย เพราะเรามักจะปรับค่านี้กันเองครับ โดยโช๊คอัพบางรุ่นจะสามารถปรับค่า Camber นี้ได้จากตรงเบ้าโช๊คเลย โดยค่า Camber นั้นจะมีสองแบบครับคือ +กับ- (ล้อแบะออกคือ + ล้อหุบเข้า คือ - )
 
ทำหน้าที่ต้านการเอียงข้างของรถขณะเข้าโค้ง ลดรัศมีหมุนเลี้ยวลง เพื่อให้หมุนพวงมาลัยได้เบา อันเนื่องมาจากพื้นที่สัมผัสของยางกับถนนนั้นน้อยลง ยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือ อย่างเช่นถ้าล้อแบะ(แคมเบอร์เป็นลบ) เวลาขับรถตรงๆเนี่ย ยางจะไม่สัมผัสกับถนนแบบเต็มๆนะครับ(นึกภาพตาม)
 
แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเข้าโค้งเนี่ย ล้อด้านนอกโค้ง จะสัมผัสกับพื้นถนนแบบเต็มที่เลยทีเดียว แต่ทั้งนี้ด้วยการเซ็ตค่าแคมเบอร์ จะยังคงทำให้การหักเลี้ยวทำได้ง่ายเหมือนเดิม ไม่หนืด หมุนพวงมาลัยลื่นปรึ๊ด กันเลยทีเดียว
 
 
4.2 Caster: มีผลต่อการควบคุมรถในการเลี้ยวโค้งครับ โดย ค่า - (ดูภาพตาม) มันจะทำให้รถไม่ค่อยนิ่งครับ หรือเรียกกันง่ายๆว่าหน้าไว ไม่เหมาะกับรถบ้านๆทั่วไปด้วยประการทั้งปวง แต่มีผลดีกับรถแข่งเวลาเลี้ยวโค้งครับ พวงมาลัยมันจะตอบสนองดีกว่า เข้าโค้งได้เร็วและคมกว่า ส่วน Caster + นั้น จะมีผลดีต่อความนิ่งของรถยนต์ โดยจะนิ่งกว่าครับ และไม่เสียกำลังของเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนไปด้านหน้ามากเท่าไหร่
 
 
4.3 Toe : บางตำราเขียนไม่เหมือนกันนะครับ เค้าอาจจะแบ่ง Toe in กับ out แค่นั้น หรืออาจจะมีทั้ง Toe in +,- และ Toe out ผมขออธิบายตามที่เข้าใจแล้วกันนะครับ(จากรูปข้างล่าง ในส่วนของมุม Toe น่าจะเป็น Toe in +,- มากกว่า) เจ้ามุมนี้จะมีผลต่อมุมในการเลี้ยวโค้งครับ อธิบายคือ มุมกว้างหรือแคบของวงเลี้ยว ก็จะอยู่ที่ค่านี้น่ะแหละครับ ครั้นจะเซ็ตค่ายังไงให้ถูกต้อง เห็นทีคงจะบอกไม่ได้ เพราะการแข่งรถแต่ละแบบก็จะเซ็ตต่างกันด้วย มุมนี้ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยจะไปยุ่งกับมัน แต่ถ้าจะให้เซ็ตกันจริงๆ(รถดริฟ) ก็ใส่มุม Toe เป็น + ครับ
 
 
การเซ็ตติ้งค่ามุมล้อต่างๆของช่วงล่างรถยนต์นั้น ผมว่ามันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากนะครับ กว่าจะเซ็ตกันลงตัว ถ้าทำกันจริงๆแล้ว กินเวลานานพอสมควรเลยล่ะ เพราะว่าการขับขี่ของแต่ละคนก็ต่างกัน ความชอบก็ต่างกัน ดังนั้นรถยนต์ ควรจะจูนเข้าหาคนขับขี่มากกว่าครับ( คหสต. )
 

 
 
 
ในส่วนของมุม Caster เนี่ย จะมีผลโดยตรงต่อ "การบังคับเลี้ยว" โดยการเซ็ตช่วงล่างแต่ละแบบ ก็จะทำให้ได้อาการบังคับเลี้ยวที่ต่างกันครับโดย
 
 
Negative Caster : จะทำให้หน้าไวและคม กล่าวคือ หักเลี้ยวนิดเดียวลดก็เป๋เลย ประมาณนั้นครับ อีกอย่างนึงคือ เวลาเราเลี้ยวไปแล้วเนี่ย พวงมาลัยมันจะคืนตัวเร็วครับ (ตามตำรานะ)
 
 
Positive Caster : ตรงกันข้ามกับ Negative Caster เลยครับ โดยการเซ็ตแบบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการเซ็ตอยู่ในรถยนต์ปกตินะ
 
 
*แก้ไข*
เบลอไปหน่อยครับ แก้เรียบร้อยแระ
 
เพิ่มเติมเรื่องการเซ็ตติ้งนิดนึงครับ เมื่อกี้ด้วยความฉงน เลยออกไปดูรถมาเพื่อความชัวร์
 
รถทั่วๆไปจะถูกเซ็ตไว้เป็น Positive นะครับ ส่วน Negative เนี่ย เดี๋ยวต้องไปดูที่อู่ก่อนว่าเซ็ตกันแบบไหน แต่เดาว่าน่าจะ Positive เหมือนกัน ส่วนตัว ไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับ Caster และ Toe เท่าไหร่ครับ ปกติจะปรับแต่ Camber อย่างเดียวเลย
 
 
 
5. เบรค
 
มาถึง เรื่องสุดท้ายสำหรับ Part 1 กันแล้วนะครับกับเรื่องเบรค ส่วนนี้ผมจะให้ความสำคัญในการเลือก Spec ของเบรคแล้วกันนะครับ ... เบรครถยนต์ปัจจุบันที่ใช้กันเยอะๆจะมีอยู่สองแบบคือ ดรัมเบรคและดิสก์เบรค ซึ่งในส่วนนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะในหมวดดิสก์เบรคแต่เพียงอย่างเดียวแล้วกันนะครับ
 
5.1 ส่วนประกอบของเบรค
จริงๆเบรคเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนต่างๆอยู่ไม่กี่ส่วนหรอกครับ ถ้าให้ผมแบ่งเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญๆอาจจะบอกได้ว่ามันจะมี คาลิปเปอร์(ก้ามเบรค) ลูกสูบเบรค ผ้าเบรค จานเบรค ประมาณนี้ครับ
 
ปล.
ขออภัยที่ คห. บนๆ ตัวหนังสือเยอะไปหน่อย พอดีพิมพ์ใน Notepad ครับ จัดหน้าไม่ถูกเลย - -"
 

 
 
 
 
5.2 ชนิดของcaliper
 
 
เบรคซิ่งราคาแพงนั้นจะมีขั้นตอนในการผลิตที่ค่อนข้างยุ่งยากมากครับ โดยจะใช้วิธีการ Forge ขึ้นรูป เพื่อจะได้ชิ้นงานที่มีคุณสมบัติ เบา แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี แน่ล่ะ คุณสมบัติเหล่านี้ย่อมมีผลต่อการใช้งานโดยตรง เพราะเบรคนั้นจะต้องรับภาระหนัก(มาก) ยิ่งรถซิ่งแรงม้าเยอะๆแล้วล่ะก็ ต้องรับภาระหนัก(สุดๆ)กว่ารถเดิมๆเยอะพอตัวเลย
 
ความใหญ่ของ Caliper นั้นจะแปรผันตรงกับขนาดและจำนวนของลูกสูบเบรค(pot)ครับ
 
 
 
รูปภาพ: เบรคในฝัน Project mu ที่แสนจะแพง Y_Y
 

 
 
 
 
5.3 ลูกสูบเบรค
 
บางคนเริ่มงงว่าเบรคมันมีลูกสูบด้วยเหรอ ... แรกๆผมก็เป็นครับ เมื่อเกือบสิบปีที่แล้วยังเคยคุยกับเพื่อนอยู่เลยว่า " กรูนึกว่าลูกสูบมันมีเฉพาะในเครื่องซะอีก"
 
ลูกสูบ(ขออนุญาตเรียกว่าพอตแทนแล้วกันนะครับ)จะมีหลายไซส์หลายขนาดครับ ที่เคยพบเจอในตลาดของแต่งรถและที่เคยผ่านๆมือมาน่าจะมีประมาณนี้
 
- 2 พอตเล็ก
- 2 พอตใหญ่
- 4 พอตเล็ก
- 4 พอตใหญ่
- 6 พอต
- 8 พอต
- 12 พอต !!! ??
 
จากตัวเลข สังเกตุได้ว่าเป็นเลขคู่ทั้งหมด ก็เพราะว่า ลูกสูบจะถูกติดตั้งทั้งสองข้างของคาลิปเปอร์(มีกี่พอตก็หารสองเข้าไป)ประกบจานเบรคเอาไว้ เวลาเรากดเบรค น้ำมันเบรคจะดันลูกสูบทั้งสองด้านเลื่อนออกมาเข้าประกบกับจานเบรคโดยผ่านผ้าเบรคนั่นเองครับ
 
 
 
รูปภาพ : เบรค 12 pot (เดาว่าล้อแม็กเล็กๆ ก้านไม่ยก น่าจะติดกับเบรคแหงๆ)
 

 
 
 
5.4 ผ้าเบรค
 
โถ่ อันนี้มันลูกเมียน้อยชัดๆ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนึกถึงผ้าเบรคกันซักเท่าไหร่ ทั้งๆอันที่จริงมันเป็นตัวเสียดสีกับจานเลยนะ ตรงส่วนนี้ไม่มีอะไรจะแนะนำครับ เพราะแต่ละยี่ห้อเค้าก็อวดอ้างสรรพคุณกันอย่างละเอียดยิบ ผสมสารนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมด ....... อ่อ แต่จะบอกว่า ผ้าเบรคแต่ละแบบก็ต่างกันนะ คร่าวๆคือ
 
 
Standard : อันนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าเกรดทั่วๆไปครับ เน้นการใช้งานธรรมดาเป็นหลัก ผ้าเบรคจะหมดช้าหน่อย ฝุ่นจากการเบรคน้อยครับ
 
Street racing : อันนี้เขียนประเภทเอาเอง อย่าไปอ้างอิงนะครับ ตัวนี้ดีขึ้นมาหน่อยนึง คือสามารถทนความร้อนได้สูงกว่า Standard ราคาสูงขึ้นมาหน่อยนึง
 
Racing : เป็นผ้าเบรคเกรดซิ่ง เรียกได้ว่าดีที่สุดในหมู่ผ้าเบรค สามารถทนความร้อนได้ดีมาก ป้องกันการ *Fade ของผ้าเบรค เบรคนิ่งสนิทหยุดทุกสิ่งอย่าง มีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้น ผ้าเบรคจะหมดเร็วมากครับสำหรับชนิดนี้ ฝุ่นจากการเบรคจะเยอะเป็นพิเศษ ราคาแพง ที่สำคัญที่สุดคือ ถ้าจานเบรคไม่ได้เป็นเนื้อคู่กับผ้าเบรคแล้วล่ะก็ อาจจะเกิดอาการผ้าเบรคกินจานเบรคได้ครับ
 
 
*Fade- หมายถึงการเสื่อมสภาพของผ้าเบรค โดยจะสูญเสียแรงเสียดทานในการเบรคไป ทำให้เบรคไม่อยู่ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดความร้อนในการเบรคมากเกินกว่าที่ผ้าเบรคจะรับได้จนเสื่อมสภาพสิ้นชีพไป
 
 
รูปภาพ:จานเบรคที่มีความร้อนสูงมากจนเปลี่ยนสีไปเลยทีเดียว
 

 
 
 
5.5 จานเบรค
 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทครับ คือ
 
- จานเบรคตัน หรือ Solid rotor : จานประเภทนี้พบเห็นได้ทั่วไป(หลายๆรุ่น) จานจะมีลักษณะเป็นเหล็กตันชิ้นเดียว หน้าตาบ้านๆ เรียบๆ
 
- จานเบรคมีรูระบายตรงกลาง หรือ Ventilated Rotor : จานประเภทนี้จะอยู่ในรถที่มีแรงม้าสูงหน่อย หรือมีน้ำหนักมาก (ไม่จำเป็นต้องรถแพงนะ ของผม Evo2 ก็เป็นสองชิ้นเนี่ยแหละ) โดยจะเป็นเหล็กสองชิ้นประกบกัน โดยมีช่องระบายอากาศตรงกลาง เพื่อระบายความร้อนออกมา(ไม่ใช่เอาอากาศเย็นเข้าไปนะ)
 
 
รูปภาพ : จานเบรคชนิด Ventilated Rotor
 

 
 
 
ขอเพิ่มเติมนิดหน่อย พอดีเพิ่งจะนึกขึ้นได้ครับ
 
จานเบรคอีกประเภทนึงที่นิยมในปัจจุบันและราคาค่อนข้างแพงมากก็คือ จานเบรคแบบสองชิ้น โดยจะแยกกันออกเป็นสองส่วนครับคือ Hub และ Disk โดย Hub เนี่ยจะเป็นจุดที่ติดอยู่กับดุมล้อรถยนต์ของเรา ส่วน Disk ก็คือจานเบรคก็อ้ายที่มันสัมผัสกับผ้าเบรคนั่นแหละ
 
ข้อดีของจานเบรคชนิดนี้ก็คือ มันจะสามารถให้ตัวได้เมื่อเบรคมีความร้อนสูงๆครับ เป็นผลให้ป้องกันจานคดได้ดีทีเดียวเชียว ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ น้ำหนักเบา ส่วนข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวครับ ........... แพงมว๊ากกกกก
 
 
รูปภาพ: จานเบรคสองชิ้น ชนิด Ventilated Rotor
 

 
 
 
ตรงส่วนนี้ผมเพิ่มเติมจากบทความที่เขียนเอาไว้ เนื่องจากมีเยอะมากที่คิดผิด เอาจานเบรคเดิมไปเจาะรูเซาะร่อง จะบอกว่ามันไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ เพราะจานเดิมๆนั้น ไม่ได้ถูกออกแบบมา เมื่อเจาะหรือเซาะร่องลงไป มันจะทำให้ความแข็งแรงของวัสดุลดลงครับ เป็นเรื่องของ Grain ในเหล็กนั่นแหละ
 
เมื่อมันไม่แข็งแรงเท่าเดิม จะก่อให้เกิดอะไรขึ้นครับ ??? ........... ก็จานเบรคแตกน่ะสิ ... อันนี้เตือนด้วยความหวังดีจริงๆนะครับ อย่าทำเลย มันไม่คุ้มกับความเท่ห์หรอก
 

 
 
 
เอาล่ะ จบแล้วนะครับสำหรับในส่วนของช่วงล่าง
 
ครั้งต่อไปพบกันกับส่วนของเครื่องยนต์กันบ้าง
 
ใครมีติดขัดเรื่องอะไรตรงไหน ลองโพสต์ไว้ในกระทู้ได้เลยนะครับ เชื่อว่ามีเทพๆในห้องนี้พร้อมตอบให้อยู่แล้วครับ
 
 
บ๊ายบาย
 

เครดิต : กยิราเจ กยิราเถนัง
 
วันนี้ได้เจอบทความดีๆมา ขอนุญาติแบ่งปัน สำหรับเพื่อนๆชาว CCTH
 
อนึ่ง กระทู้ทั้งหมดผมจะเน้นไปยังเรื่อง "ของแต่งรถยนต์" ซะเป็นส่วนใหญ่ ว่าอะไรคืออะไร ตัวเลขต่างๆบ่งบอกค่าอะไรบ้าง รวมถึงแนวทางและStep ต่างๆของการ "อัพ" รถยนต์ให้มีสมรรถนะดีขึ้นโดยที่จะไม่ลงลึกไปถึงเรื่องหลักการคำนวณต่างๆ เพราะเราเป็น User มิใช่ผู้ผลิต ดังนั้น รู้เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว(เนอะ)
 
 
1. เรื่องของล้อ
 
ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ต้องการแต่งรถ ส่วนใหญ่จะเริ่มกันที่การเปลี่ยนล้อเป็นอันดับแรกๆ แน่นอนว่าล้อนั้นมีหลายระดับหลายราคา มีตั้งแต่ วงละ พันกว่าบาท ไปจนถึงล้อละแสน (ชุดละสี่แสน)ก็ยังมีให้เห็นราคาที่ต่างกันนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะวัสดุและวิธีการสร้างต่างกันนั่นเอง แต่อย่างลืมว่าราคาที่เพิ่มมาเท่าตัวกับคุณภาพที่เพิ่มขึ้นมานั้นจะคุ้มค่าเงินในกระเป๋าหรือเปล่า อันนี้ต้องตัดสินกันเอง
 
แบ่งออกเป็นประเภทที่สำคัญๆในการเลือกซื้อก็น่าจะได้ประมาณนี้ครับ
 
ล้อชิ้นเดียว : เป็นล้อในฝันสำหรับใครหลายๆคน เพราะเป็นล้อที่ราคาแพง ส่วนใหญ่ล้อระดับ Hi-end จะเป็นล้อประเภทนี้ซะเกือบหมด มีคุณสมบัติที่ดีคือ เบา (อาจจะไม่เสมอไปขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการผลิต) และแข็งแรง
 
ล้อประกอบ: หมายถึงล้อที่มีการประกอบขึ้นรูปขึ้นมา(งงมั๊ย) คือวงล้อและจานจะแยกชิ้นส่วนกันได้ครับ โดยจะยึดกันโดยหมุด(หรืออย่างอื่น)เพื่อนำแต่ละส่วนมายึดติดกันเพื่อเป็นล้อที่สมบูรณ์ บางคนจะเรียกล้อชนิดนี้ว่า ล้อสองชิ้น ล้อสามชิ้น เป็นต้น ล้อประเภทนี้จะราคาถูกกว่าล้อชิ้นเดียว เนื่องจากการผลิตที่ค่อนข้างจะง่ายกว่า แต่ความแข็งแรงที่ได้อาจจะน้อยกว่า แต่ก็ไม่เห็นผลเท่าไหร่นะ(คหสต.)
 

 
 
 
 
 
1.2 ค่าต่างๆที่ควรจะรู้ก่อนไปเลือกซื้อล้อ
 
ค่าออฟเซ็ต(Offset,ET) : คือค่าระยะห่างระหว่างเส้นกึ่งกลางล้อ ไปจนถึง Hub(จุดยึดที่ดุมล้อ) ซึ่งออฟเซ็ตจะมีทั้งค่าฝั่ง + และฝั่ง - (ดูรูปประกอบ) โดยปกติ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหน้า และ ขับเคลื่อนล้อหลัง จะมีค่าออฟเซ็ตที่ไม่เท่า ก่อนจะเปลี่ยนล้อ เราจึงจำเป็นต้องรู้ค่า Standard ของรถว่าแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ย มีค่า ออฟเซ็ตเท่าไหร่ แล้วxxxที่เปลี่ยนใหม่เข้าไปเนี่ย มันเท่าไหร่
โดยปกติรถยนต์ทั่วๆไป (ขับหน้า) จะมีออฟไต่อยู่ราวๆ +35 ถึง +45 ซึ่งการเลือกเปลี่ยนล้อมาใส่ให้รถตัวเองนั่น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับออฟเซ็ตให้มากๆเพราะว่า ถ้าเลือกออฟเซ็ตไม่ตรงกับ Standard แล้วจะเกิดปัญหาตามมาคือ ล้ออาจจะติดซุ้มด้านนอก (ล้อยื่นออกมานอกตัวถัง) หรือ ล้ออาจจะติดซุ้มด้านใน (ล้อหุบเข้าด้านในมากเกินไป) ซึ่งเป็นปัญหาอันดับต้นๆที่หลายๆคนจะเจอ
 
หน้ากว้างของล้อ : ค่านี้จะมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับค่า Offset เพราะจะบอกว่า ความกว้างของล้อนั้นมีขนาดเท่าไหร่ ซึ่งถ้าถ้า Offset ไม่สัมพันธ์กับความกว้างของล้อแล้วล่ะก็ อาจจะเกิดการติดซุ้มด้านนอกและด้านในก็ได้ครับ
 
โชคดีที่เทคโนโลยีสมัยนี้ช่วยได้เยอะ จึงมีผู้คิดค้น Offset calculator ให้เรามาใช้ได้แบบฟรีๆ ยังไงลองดูตามลิงค์กันได้เลยนะครับ http://www.1010tires...tCalculator.asp
 
 

 
 
ค่า PCD หรือ PITCH CIRCLE DIAMETER : คือค่าที่บ่งบอก "ระยะ" ของรูน็อตบนดุมล้อ โดยทั่วไปส่วนใหญ่จะเขียนกันแบบง่ายๆ ดังนี้เช่น 4/100 จะหมายถึง ล้อชนิดนี้ มีรูน็อต 4 รู และมี PCD 100 นั่นเอง รถเก๋งส่วนใหญ่ก็คงจะหนีไม่พ้นล้อตามนี้เช่น 4/100 , 4/114.3 , 5/100,5/114.3 เป็นต้น ค่าพวกนี้จะมีค่าตายตัวติดกับรถยนต์ของเราไปจนวันที่มันสิ้นชีพ(ยกเว้นเปลี่ยนดุมใหม่เป็นแบบอื่น) ดังนั้นถ้าต้องการจะเปลี่ยนล้อแล้ว จำเป็นจะต้องจดจำ Spec ตรงนี้ให้ได้ นะครับ
 

 
 
1.3 เลือกล้อมาใส่รถกันเถอะ
 
เนื่องจากล้อมีหลายแบบมากมาย จะเลือกอย่างไรดีว่าอันไหนเหมาะสมกับรถเรา อันไหนไม่เหมาะล่ะ ??
 
ถ้าคุณได้อ่าน คห. บนๆ เรื่อง Offset และ PCD มาแล้ว ก็พร้อมจะเลือกล้อใส่รถยนต์แล้วล่ะครับ ทั้งนี้มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอก นั่นก็คือ Size ของล้อที่เราจะใส่นั่นเอง ล้อปัจจุบันมีหลายไซส์มากๆ ไล่ไปกันตั้งแต่ 12" - 25" (อันนี้เท่าที่ผมเคยเจอนะ) อย่าลืมว่า ถ้า Standard ของรถคุณ เป็นล้อขอบ 15" (สมมติ) แล้วอยากอัพเป็น 18" สิ่งที่คุณจะต้องคำนึงถึงก็คือ
- ค่า Offset หน้ากว้างของล้อ อย่างที่บอกไปใน คห.บนๆว่ามันมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นถ้าจะให้ดี ควรศึกษาก่อนว่า ใส่แล้วจะมีผลทำให้ล้อมันล้นออกมานอกตัวถังรถ หรือหุบเข้าไป มากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับ
- ความสูงของตัวรถ แน่ล่ะว่าถ้าเปลี่ยนล้อให้ Size ใหญ่โตมโหฬาร ความสูงของรถจะเพิ่มขึ้นด้วย แต่สำหรับรถที่ล้อใหญ่ๆแล้วนั้น ยางที่ใช้ควบคู่กัน มักจะมี Series ต่ำๆเสมอ (จะอธิบายใน คห.ล่างๆต่อไปครับ)
- ปัญหาของระบบเบรค จากการที่ล้อมี Radius มากขึ้น ส่งผลให้แรง Torque มากขึ้นตาม(T=Fr) นั่นแปลว่า เบรคจะต้องรับภาระหนักขึ้นตามตัวไปด้วยนั่นเอง อีกอย่างคือ อัตราเร่งก็จะมีผลตามไปด้วย ใส่ไปแล้วจะรู้สึกหน่วงๆหน่อย ทั้งเบรคทั้งเร่ง หน่วงหมดเลยครับ
 
 
แพงหรือถูกดีกว่ากัน???
 
แน่ล่ะ ของแพงย่อม "หล่อ"กว่าและดีกว่าเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ใช่ว่าของถูกจะไม่ดีเสมอไปนะครับ บางแบรนด์ของไทย ตีตลาดไปไกลถึงต่างแดนได้เพราะคุณภาพที่ดี เชื่อว่าหลายๆคนพอจะเดาออกนะว่ายี่ห้ออะไร (อิๆ) ตัวผมเองไม่เน้นว่าล้อจะแพงหรือถูกขนาดไหน แต่ขอให้ล้อนั้นเหมาะสมกับรถเราเป็นพอ บางคนใส่ Volk Te37 ขอบ 18" สี่วง ราคาก็ตกอยู่เฉียดๆแสน ในขณะที่อีกคนนึงใส่ Lenso ธรรมดาๆ ขอบ 18" เหมือนกัน แต่ราคาถูกกว่า Volk เกินครึ่ง ทั้งนี้ มันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจด้วยล่ะครับ ตังค์ใครตังค์มัน หากไม่เดือดร้อนและอยากได้ของแพงๆ ก็ใส่ไปเถอะครับ มันก็หล่อดี
 
คุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างของล้อที่แพงๆคือจะเบา เพราะใช้กรรมวิธีแบบ Forge ซึ่งจะทำให้วัสดุนั้นๆ มีความแข็งแรง แถมเบาอีกต่างหาก ด้วยการที่กรรมวิธีในการผลิตยุ่งยาก จึงทำให้ล้อแพงขึ้นเป็นธรรมดา
 
 
รูปภาพ : Volk Te37 ล้อสวยๆในตำนาน
 

 
 
 
R คือ ลักษณะของยาง ในที่นี้คือ Radial
15 คือขนาดของยางครับ ใช้กับล้อขนาด 15 นิ้ว
85 คือ ดัชนีการรับน้ำหนักต่อยางหนึ่งเส้น
H คือ ขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ยางนี้สามารถทนได้
 
ทั้งนี้ยังมีเรื่องของตัวเลขที่บ่งบอกว่ายางผลิตเมื่อไหร่ด้วยนะครับ ลักษณะจะเป็นตัวเลข 4 หลัก อยู่บนขอบยางนั่นแหละ แต่ละยี่ห้อก็จะเหมือนกันคือจะเรียกลำดับตัวเลขกันประมาณนี้ครับ _ _ _ _ โดยสองหลักแรก(นับจากทางด้านซ้าย) จะบ่งบอกว่าผลิต "สัปดาห์"ที่เท่าไหร่ ส่วนอีกสองหลักที่เหลือจะบอกว่าผลิตปีอะไรครับ ยกตัวอย่างเช่น 0212 ก็จะได้ประมาณว่า ยางชุดนี้ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่ 2 ในปี 2012 ประมาณนี้ครับ
 
เพิ่มเติมให้นิดนึงเรื่องการดูยางว่าเก่าเก็บแล้วจะซื้อได้หรือไม่ ... อันที่จริงมีหลายบทความเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เท่าที่ผมพอจะทราบคือ สามารถเก็บไว้ได้(ในกรณีที่ยังไม่เคยใช้งาน) อย่างต่ำๆ 2 ปีครับโดยที่ยางจะไม่เสื่อมสภาพ ดังนั้นอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวเล็กๆน้อยๆว่า ยางใหม่ แต่ปีเก่า(ไม่เกิน2ปี) ราคาจะถูกกว่ายางที่ผลิตในปีปัจจุบัน ดังนั้นถ้าจะเลือกยางราคาถูกๆแล้วล่ะก็ เลือกปีเก่าหน่อยก็ได้ครับ จะได้เซฟเงิน อ่อ อีกอย่างคือ ให้ซื้อยางกันตอนต้นปีนะครับ เพราะยางเก่าราคาจะลดลงมากว่าตอนเปิดตัวใหม่ๆซะอีก
คำถามคือ แปลว่ายางใหม่เก่าเก็บ(อายุไม่เกิน2ปี) ก็จะมีสภาพเหมือนยางใหม่ทุกประการหรือไม่? ..... ในกรณีที่เก็บอย่างถูกต้อง และยางนั้นๆไม่เคยใช้งานเลย อาจจะบอกได้ว่ายางจะมีสภาพไม่แตกต่างจากยางผลิตใหม่ๆครับ ใช้งานได้เหมือนกัน
ส่วนเรื่องบางท่านชอบซื้อยางปีใหม่ๆ ประมาณว่ายางเพิ่งออกจากโรงงานมาได้หนึ่งอาทิตย์ แล้วเอามาใส่กับรถยนต์เลยเนี่ย เรื่องนี้ผมเคยอ่านบทความของเมืองนอกเมื่อนานมาแล้ว(ประมาณสองปีที่ผ่านมา) เค้าบอกว่าอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดครับ เพราะว่ายางมันยังไม่เซ็ตตัว ประสิทธิภาพยังได้ไม่เต็มที่ ตรงจุดนี้จริงเท็จอย่างไรไม่ทราบ ใครมีข้อมูลมากกว่านี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับ ยินดีเสมอ
 
ที่มารูปภาพ:http://www.bridgestone.co.th/th/tire_safety/tire_safety_knowledge_detail.aspx?kid=13
 

 
 
 
 
ยางนี่ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับสำหรับการแต่งรถ ผมว่าหลายๆคนมองข้ามตรงจุดนี้ไปนะ เห็นมัวแต่ไปโมเครื่องกันหกเจ็ดร้อยม้า แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องยางกันเล๊ยยยยย ไม่รู้สิ ผมคิดแบบนี้นะ เพราะว่าไม่ว่ารถคุณจะแรงเท่าไหร่ ม้ามากขนาดไหน สุดท้ายแล้วมันก็จะต้องถ่ายทอดลงพื้นโดยผ่านยางเสมอ ซึ่งถ้าม้าลงพื้นไม่เต็ม ก็ไม่รู้จะโมกันให้แรงกันทำไม จริงมั๊ย ??
 
 
2.1 ขนาดของยาง
 
มีตัวเลขหนึ่งชุดที่คุณสมควรจะรู้ครับ สมมติตัวเลขหนึ่งขึ้นมาดังนี้ 205/50/R15 85H
 
205 คือ ความกว้างของยาง ระยะจาก แก้มยางด้านใน ถึง แก้มยางด้านนอก โดยมีหน่วยเป็น mm. ส่วนนี้จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดหน้ากว้างของล้อด้วยครับ
50 คือ Series ของยาง(หรือความสูงของแก้มยางนั่นแหละ) ซึ่งอันที่จริงมีค่าเป็น % นะครับบ่งบอกว่า เจ้ายางตัวเนี่ยมีความหนาของยางเป็น 50% ของหน้ากว้าง 205 นั่นเองครับ จากตัวอย่างข้างต้นสามารถคำนวณเป็น mm. ได้ว่า (205x50)/100 ในที่นี้จะเท่ากับ 102.5 mm. ด้วยประการฉะนี้แล
2.2 ลักษณะของดอกยาง
 
 
1) ดอกยางแบบ 2 ทิศทาง
เป็นลักษณะของลายดอกยางที่จะสามารถสลับยางได้ในทุกตำแหน่งล้อของรถ ลักษณะดอกยางทั้ง 2 ด้าน จะสวนทิศทางกันหาก เป็นการขับขี่ทั่วไปไม่เน้นความเร็วสูง ดอกยางลักษณะนี้สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างดีเยี่ยม
 
 
2) ดอกยางทิศทางแบบทิศทางเดียว (Uni-Direction)
ลายของดอกยางจะถูกบังคับให้หมุนไปในทิศทางเดียวเท่านั้น โดยมีลูกศรบอกทิศทางการหมุนอยู่ที่แก้มยางทั้ง 2 ด้าน ดังนั้น การสลับยางจะสลับได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น เช่น สลับด้านหน้าขวากับหลังขวา หรือด้านหน้าซ้ายกับหลังซ้ายเว้นแต่จะถอดตัว ยางออกจากกระทะล้อเดิมไปใส่กับกระทะล้อฝั่งตรงกันข้าม แต่ต้องจัดวางทิศทางการหมุนของดอกยางให้ถูกต้องเช่นเดิม มิเช่นนั้น แล้วจะทำให้ทิศทางการหมุนของยางเปลี่ยนกลับทิศทางทำให้ประสิทธิภาพของยางลดลง จุดเด่นของดอกยางแบบทิศทางเดียว คือ สามารถไล่น้ำออกจากหน้ายางได้รวดเร็วกว่าแบบ 2 ทิศทางป้องกันอาการเหินน้ำ (Hydroplaning) ซึ่งจะทำให้ควบคุมบังคับ รถได้ลำบากและเกิดการลื่นไถลได้ง่าย
 
ที่มา:http://www.bridgestone.co.th
 

 
 
 
3. โช๊ค+สปริง
 
สองอย่างนี้เกี่ยวเนื่องกัน ยังไงผมขออนุญาตยกไว้ในหัวข้อเดียวเลยแล้วกันนะครับ
 
3.1 โช๊คอัพ
แยกให้ออกกันก่อนนะครับว่า โช๊คอัพ และสปริงนั้นจะแยกกันเสมอ เมื่อรถเรามีแรงกระแทก กระเทือน กระทั้น ฯลฯ อันใดก็ตามเนื่องมาจากถนนหลวงเมืองไทย เจ้าโช๊คอัพและสปริงจะมาทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทกไว้ เพื่อการควบคุมรถได้อย่างมั่นคง อันที่จริงไม่ได้มีแค่นี้นะครับสำหรับช่วงล่างรถ มันยังมีจุดอื่นอีกพอสมควรเลยที่มีส่วนช่วยตรงจุดนี้ แต่เนื่องจากกระทู้นี้จะพูดเฉพาะเรื่องของแต่ง ดังนั้นขอลงลึกแค่เรื่องนี้ก็แล้วกันเนาะ
 
อ้าวโม้มาซะยาว ถึงไหนแล้วล่ะเนี่ย ??? - -"
 
โช๊คอัพ มีหน้าที่ หน่วงการสั่นของสปริง .... อ้าว งงล่ะสิ .... ภายในโช๊คอัพเนี่ย หลักๆจะมีแกน ลิ้น น้ำมัน แก๊ส กระบอก เป็นส่วนประกอบทั้งหมดครับ นึกภาพตามนะ เนื่องจากภายในกระบอกโช๊ค จะมีน้ำมัน(และ/หรือ แก๊ส ) อาศัยอยู่ภายใน ซึ่งจะมีความหนืดแตกต่างกันไปตามแต่รุ่นและยี่ห้อของโช๊คอัพนั้นๆครับ
โช๊คบางรุ่น หนืดมาก โช๊คบางรุ่นหนืดน้อย ถามว่าทำไมมันถึงไม่ทำให้ความหนืดมันเท่ากันทุกตัวล่ะ ? ก็เพราะว่าลักษณะการใช้งานที่ต่างกันนั่นเองครับ ในรถแข่ง จำเป็นต้องทำให้โช๊คแข็งกระด้าง เนื่องจากไม่ต้องการให้มีการโยนตัวของรถยนต์มากเกินไปเวลาเข้าโค้ง (แต่ก็ต้องแลกกับความแข็งกระด้างเวลาขับถนนไม่เรียบ)
ในขณะที่รถบ้านธรรมดาๆ โช๊คอัพจะถูกเซ็ตมาให้อ่อนหน่อย มันจะมีผลโดยตรงเวลาขับถนนเมืองไทย จะไม่แข็งกระด้างจนเกินจะอดทนครับ แต่ก็ต้องแลกกับการที่เวลาเข้าโค้งแรงๆ อาจจะเกิดอาการย้วย ยวบยาบ กันได้
 
โช๊คอัพแต่งบางรุ่นสามารถปรับระดับแข็งอ่อนได้ครับ บางรุ่น ปรับ 4 ระดับ 8 ระดับ 36 ระดับ (จะมากไปไหน) เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคนขับ แข็งมากแข็งน้อยก็สมารถปรับหมุนปรับกันได้ตามใจชอบกันเลย ส่วนเรื่องราคา แน่นอนว่าส่วนใหญ่ พวกที่ปรับแข็งอ่อนได้นี่จะราคาแพงกว่าอยู่แล้วครับ
 
 
โช๊คอีกแบบที่หลายๆท่านสนใจกันก็คือพวกปรับสูงต่ำได้(สตรัท) อันนี้เนี่ยก็มีหลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันครับ แนะนำอย่างนี้ว่า หากอยากซื้อใส่และไม่มีปัญหาทางการเงิน ก็ซื้อไปเถอะครับ แต่ถ้าต้องการจะเซฟเงินหน่อยเนี่ย ผมมองว่าควรจะคำนวณล้อที่เราจะใส่ก่อนว่าจะทำให้รถเราสูงหรือต่ำขึ้นเพียงไหน จะได้เลือกโช๊คอัพ(และสปริง)ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน โดยที่ไม่ต้องไปเปลืองตังค์มากขึ้น ส่วนจะเลือกยี่ห้อไหนเนี่ย ไม่มีคำแนะนำให้ได้สำหรับคำถามนี้ครับ เพราะว่าโช๊คอัพที่มียี่ห้อส่วนใหญ่ ความแข็งแรงของเกลียว(สตรัท) ก็จะใกล้เคียงกัน ดังนั้นไม่มีปัญหาเกลียวรูดแน่นอน ซึ่งจะแตกต่างกับสตรัทโอท็อปที่หลายๆท่านชอบไปทำกันครับ
 
เดี๋ยวขอกระโดดข้ามเรื่องโช๊คอัพไปก่อนนะครับ จะมาอธิบายทีหลังว่าทำไมมันต้องทำงานควบคู่กับสปริงด้วย
 
 
รูป: Ohlin DFV สนนราคาไม่แพง ไต่อยู่ราวๆ 3xxx USD หรือตีเป็นสกุลเงินสยามก็ราวๆ แสนกว่าบาทเท่านั้นเอง - -"
 

 
 
3.2 สปริง
 
จาก คห. ข้างบนผมกล่าวเรื่องโช๊คอัพกันไปแล้ว อันนี้เรามาต่อกันเรื่องสปริงดีกว่าครับ
 
หน้าที่ขอสปริงคือรองรับแรงที่เกิดขึ้นนั่นเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือรองรับการยุบตัวของรถยนต์นั่นแหละ ซึ่งเจ้าสปริงเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ครับ ค่าต่างๆที่น่าจะเป็นประเด็นมีอยู่อย่างเดียวก็คือ ค่า K ของสปริง
ใครเรียนฟิสิกส์มาคงจะพอจำกันได้ว่า ค่า K คือค่าคงที่ของสปริงโดยมีหน่วยเป็น Kg/mm ,N/mm หรือ Lbs/in แล้วแต่เค้าจะกำหนดกันมา ค่าเหล่านี้จะเขียนบอกอยู่บริเวณขดของสปริงนั่นแหละครับ ค่ามากก็คือแข็งมาก ค่าน้อยก็คือแข็งน้อยนั่นเองครับ
 
 
สามารถแบ่งชนิดของสปริงได้ประมาณนี้ครับ
 
- Linear : คือมีระยะห่างระหว่างขดที่เท่ากันตลอดความยาวของท่อนสปริง ซึ่งแบบนี้จะมีค่า K ค่าเดียวครับ
 
- Step : แบบนี้สปริงท่อนเดียว จะมีระยะห่างระหว่างขดไม่เท่ากันครับ มีทั้งขดถี่ และก็ขดห่างๆ ในวงเดียวกัน ค่า K จะมี 2 ค่าครับ โดยเมื่อมีน้ำหนักมากดทับ (ยังไม่หนักมาก) เจ้าขดที่ถี่ๆ จะยุบตัวก่อนเพื่อนเลย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำหนักมากขึ้น เจ้าขดห่างๆ ก็จะเริ่มหดตัวลงบ้าง
 
- Progressive : แบบนี้จะแปลกสุดคือ ระยะห่างมันจะไม่เท่ากันเลยครับ ค่า K จะมีค่าตั้งแต่น้อย ไปจนถึงมาก ข้อดีคือ มันจะค่อยๆเพิ่มความแข็งขึ้นไปเรื่อยๆครับ ประมาณว่าขับช้าก็ชิลหน่อย แต่ถ้าจะเข้าโค้งความเร็วสูงๆก็ยังไหวครับ
 
 
คำถามคือ แล้วจะเลือกค่า K เท่าไหร่ดีจึงเหมาะกับโช๊คอัพ?
 
ตามปกติแล้ว โช๊คอัพนั้นจะมาเป็นเซ็ตพร้อมสปริงอยู่แล้วครับ ส่วนใหญ่ที่เค้าขายแยกเช่น โช๊คแยก สปริงแยกนั้น เพื่อนำมาเป็นอะไหล่ทดแทนของเดิมเท่านั้นเอง ดังนั้นหากจะเลือกโช๊คอัพและสปริงซักชุดแล้ว ควรจะเลือกที่มาพร้อมๆกันทั้งสี่ต้นจะดีที่สุดครับ เพราะทุกอย่างจะถูกออกแบบให้เหมาะสมต่อการใช้งานอยู่แล้ว
 
ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเฉพาะสปริงให้แข็งขึ้นเพียงอย่างเดียว จะทำให้รถกระด้างและเด้งครับ เหมือนจะดีแต่มันไม่ดีครับ ฟันธง ! ส่วนถ้าจะเปลี่ยนโช๊คหรือนำโช๊คเดิมไปอัดน้ำมันให้มันแข็งๆแล้วล่ะก็ จะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า โช๊คยืดไม่สุดได้เหมือนกันครับ (ประมาณว่าอยู่ดีๆรถเราก็เตี้ยลงเองซะงั้น)
 
สรุป ในทางปฏิบัติแล้ว รถที่ช่วงล่างดี ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง คนที่เล่นรถมานานจะทราบดีว่า รถยนต์ที่ขับสนุก ไม่ใช่รถที่มีแรงม้าสูงๆเท่านั้นครับ แต่ต้องเป็นรถที่มีช่วงล่างที่ดีด้วย การเข้าโค้ง เปลี่ยนเลน จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยทีเดียวเชียวแหละ
 
รูป: Tein Coilovers
 
 
 
 
4. ค่ามุมล้อ
 
ค่ามุมล้อต่างๆของรถยนต์ มีหลักๆก็เพียงแค่สามแบบสามสไตล์ครับ แต่ละอย่างก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไป แนะนำให้ดูภาพประกอบไปด้วยนะครับ สามารถอธิบายได้คร่าวๆดังนี้ครับ
 
 
4.1 Camber: ค่ามุมนี้คงเป็นที่รู้จักกันมากแน่นอนเลย เพราะเรามักจะปรับค่านี้กันเองครับ โดยโช๊คอัพบางรุ่นจะสามารถปรับค่า Camber นี้ได้จากตรงเบ้าโช๊คเลย โดยค่า Camber นั้นจะมีสองแบบครับคือ +กับ- (ล้อแบะออกคือ + ล้อหุบเข้า คือ - )
 
ทำหน้าที่ต้านการเอียงข้างของรถขณะเข้าโค้ง ลดรัศมีหมุนเลี้ยวลง เพื่อให้หมุนพวงมาลัยได้เบา อันเนื่องมาจากพื้นที่สัมผัสของยางกับถนนนั้นน้อยลง ยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือ อย่างเช่นถ้าล้อแบะ(แคมเบอร์เป็นลบ) เวลาขับรถตรงๆเนี่ย ยางจะไม่สัมผัสกับถนนแบบเต็มๆนะครับ(นึกภาพตาม)
 
แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเข้าโค้งเนี่ย ล้อด้านนอกโค้ง จะสัมผัสกับพื้นถนนแบบเต็มที่เลยทีเดียว แต่ทั้งนี้ด้วยการเซ็ตค่าแคมเบอร์ จะยังคงทำให้การหักเลี้ยวทำได้ง่ายเหมือนเดิม ไม่หนืด หมุนพวงมาลัยลื่นปรึ๊ด กันเลยทีเดียว
 
 
4.2 Caster: มีผลต่อการควบคุมรถในการเลี้ยวโค้งครับ โดย ค่า - (ดูภาพตาม) มันจะทำให้รถไม่ค่อยนิ่งครับ หรือเรียกกันง่ายๆว่าหน้าไว ไม่เหมาะกับรถบ้านๆทั่วไปด้วยประการทั้งปวง แต่มีผลดีกับรถแข่งเวลาเลี้ยวโค้งครับ พวงมาลัยมันจะตอบสนองดีกว่า เข้าโค้งได้เร็วและคมกว่า ส่วน Caster + นั้น จะมีผลดีต่อความนิ่งของรถยนต์ โดยจะนิ่งกว่าครับ และไม่เสียกำลังของเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนไปด้านหน้ามากเท่าไหร่
 
 
4.3 Toe : บางตำราเขียนไม่เหมือนกันนะครับ เค้าอาจจะแบ่ง Toe in กับ out แค่นั้น หรืออาจจะมีทั้ง Toe in +,- และ Toe out ผมขออธิบายตามที่เข้าใจแล้วกันนะครับ(จากรูปข้างล่าง ในส่วนของมุม Toe น่าจะเป็น Toe in +,- มากกว่า) เจ้ามุมนี้จะมีผลต่อมุมในการเลี้ยวโค้งครับ อธิบายคือ มุมกว้างหรือแคบของวงเลี้ยว ก็จะอยู่ที่ค่านี้น่ะแหละครับ ครั้นจะเซ็ตค่ายังไงให้ถูกต้อง เห็นทีคงจะบอกไม่ได้ เพราะการแข่งรถแต่ละแบบก็จะเซ็ตต่างกันด้วย มุมนี้ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยจะไปยุ่งกับมัน แต่ถ้าจะให้เซ็ตกันจริงๆ(รถดริฟ) ก็ใส่มุม Toe เป็น + ครับ
 
 
การเซ็ตติ้งค่ามุมล้อต่างๆของช่วงล่างรถยนต์นั้น ผมว่ามันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากนะครับ กว่าจะเซ็ตกันลงตัว ถ้าทำกันจริงๆแล้ว กินเวลานานพอสมควรเลยล่ะ เพราะว่าการขับขี่ของแต่ละคนก็ต่างกัน ความชอบก็ต่างกัน ดังนั้นรถยนต์ ควรจะจูนเข้าหาคนขับขี่มากกว่าครับ( คหสต. )
 

 
 
 
ในส่วนของมุม Caster เนี่ย จะมีผลโดยตรงต่อ "การบังคับเลี้ยว" โดยการเซ็ตช่วงล่างแต่ละแบบ ก็จะทำให้ได้อาการบังคับเลี้ยวที่ต่างกันครับโดย
 
 
Negative Caster : จะทำให้หน้าไวและคม กล่าวคือ หักเลี้ยวนิดเดียวลดก็เป๋เลย ประมาณนั้นครับ อีกอย่างนึงคือ เวลาเราเลี้ยวไปแล้วเนี่ย พวงมาลัยมันจะคืนตัวเร็วครับ (ตามตำรานะ)
 
 
Positive Caster : ตรงกันข้ามกับ Negative Caster เลยครับ โดยการเซ็ตแบบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการเซ็ตอยู่ในรถยนต์ปกตินะ
 
 
*แก้ไข*
เบลอไปหน่อยครับ แก้เรียบร้อยแระ
 
เพิ่มเติมเรื่องการเซ็ตติ้งนิดนึงครับ เมื่อกี้ด้วยความฉงน เลยออกไปดูรถมาเพื่อความชัวร์
 
รถทั่วๆไปจะถูกเซ็ตไว้เป็น Positive นะครับ ส่วน Negative เนี่ย เดี๋ยวต้องไปดูที่อู่ก่อนว่าเซ็ตกันแบบไหน แต่เดาว่าน่าจะ Positive เหมือนกัน ส่วนตัว ไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับ Caster และ Toe เท่าไหร่ครับ ปกติจะปรับแต่ Camber อย่างเดียวเลย
 
 
 
5. เบรค
 
มาถึง เรื่องสุดท้ายสำหรับ Part 1 กันแล้วนะครับกับเรื่องเบรค ส่วนนี้ผมจะให้ความสำคัญในการเลือก Spec ของเบรคแล้วกันนะครับ ... เบรครถยนต์ปัจจุบันที่ใช้กันเยอะๆจะมีอยู่สองแบบคือ ดรัมเบรคและดิสก์เบรค ซึ่งในส่วนนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะในหมวดดิสก์เบรคแต่เพียงอย่างเดียวแล้วกันนะครับ
 
5.1 ส่วนประกอบของเบรค
จริงๆเบรคเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนต่างๆอยู่ไม่กี่ส่วนหรอกครับ ถ้าให้ผมแบ่งเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญๆอาจจะบอกได้ว่ามันจะมี คาลิปเปอร์(ก้ามเบรค) ลูกสูบเบรค ผ้าเบรค จานเบรค ประมาณนี้ครับ
 
ปล.
ขออภัยที่ คห. บนๆ ตัวหนังสือเยอะไปหน่อย พอดีพิมพ์ใน Notepad ครับ จัดหน้าไม่ถูกเลย - -"
 

 
 
 
 
5.2 ชนิดของcaliper
 
 
เบรคซิ่งราคาแพงนั้นจะมีขั้นตอนในการผลิตที่ค่อนข้างยุ่งยากมากครับ โดยจะใช้วิธีการ Forge ขึ้นรูป เพื่อจะได้ชิ้นงานที่มีคุณสมบัติ เบา แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี แน่ล่ะ คุณสมบัติเหล่านี้ย่อมมีผลต่อการใช้งานโดยตรง เพราะเบรคนั้นจะต้องรับภาระหนัก(มาก) ยิ่งรถซิ่งแรงม้าเยอะๆแล้วล่ะก็ ต้องรับภาระหนัก(สุดๆ)กว่ารถเดิมๆเยอะพอตัวเลย
 
ความใหญ่ของ Caliper นั้นจะแปรผันตรงกับขนาดและจำนวนของลูกสูบเบรค(pot)ครับ
 
 
 
รูปภาพ: เบรคในฝัน Project mu ที่แสนจะแพง Y_Y
 

 
 
 
 
5.3 ลูกสูบเบรค
 
บางคนเริ่มงงว่าเบรคมันมีลูกสูบด้วยเหรอ ... แรกๆผมก็เป็นครับ เมื่อเกือบสิบปีที่แล้วยังเคยคุยกับเพื่อนอยู่เลยว่า " กรูนึกว่าลูกสูบมันมีเฉพาะในเครื่องซะอีก"
 
ลูกสูบ(ขออนุญาตเรียกว่าพอตแทนแล้วกันนะครับ)จะมีหลายไซส์หลายขนาดครับ ที่เคยพบเจอในตลาดของแต่งรถและที่เคยผ่านๆมือมาน่าจะมีประมาณนี้
 
- 2 พอตเล็ก
- 2 พอตใหญ่
- 4 พอตเล็ก
- 4 พอตใหญ่
- 6 พอต
- 8 พอต
- 12 พอต !!! ??
 
จากตัวเลข สังเกตุได้ว่าเป็นเลขคู่ทั้งหมด ก็เพราะว่า ลูกสูบจะถูกติดตั้งทั้งสองข้างของคาลิปเปอร์(มีกี่พอตก็หารสองเข้าไป)ประกบจานเบรคเอาไว้ เวลาเรากดเบรค น้ำมันเบรคจะดันลูกสูบทั้งสองด้านเลื่อนออกมาเข้าประกบกับจานเบรคโดยผ่านผ้าเบรคนั่นเองครับ
 
 
 
รูปภาพ : เบรค 12 pot (เดาว่าล้อแม็กเล็กๆ ก้านไม่ยก น่าจะติดกับเบรคแหงๆ)
 

 
 
 
5.4 ผ้าเบรค
 
โถ่ อันนี้มันลูกเมียน้อยชัดๆ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนึกถึงผ้าเบรคกันซักเท่าไหร่ ทั้งๆอันที่จริงมันเป็นตัวเสียดสีกับจานเลยนะ ตรงส่วนนี้ไม่มีอะไรจะแนะนำครับ เพราะแต่ละยี่ห้อเค้าก็อวดอ้างสรรพคุณกันอย่างละเอียดยิบ ผสมสารนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมด ....... อ่อ แต่จะบอกว่า ผ้าเบรคแต่ละแบบก็ต่างกันนะ คร่าวๆคือ
 
 
Standard : อันนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าเกรดทั่วๆไปครับ เน้นการใช้งานธรรมดาเป็นหลัก ผ้าเบรคจะหมดช้าหน่อย ฝุ่นจากการเบรคน้อยครับ
 
Street racing : อันนี้เขียนประเภทเอาเอง อย่าไปอ้างอิงนะครับ ตัวนี้ดีขึ้นมาหน่อยนึง คือสามารถทนความร้อนได้สูงกว่า Standard ราคาสูงขึ้นมาหน่อยนึง
 
Racing : เป็นผ้าเบรคเกรดซิ่ง เรียกได้ว่าดีที่สุดในหมู่ผ้าเบรค สามารถทนความร้อนได้ดีมาก ป้องกันการ *Fade ของผ้าเบรค เบรคนิ่งสนิทหยุดทุกสิ่งอย่าง มีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้น ผ้าเบรคจะหมดเร็วมากครับสำหรับชนิดนี้ ฝุ่นจากการเบรคจะเยอะเป็นพิเศษ ราคาแพง ที่สำคัญที่สุดคือ ถ้าจานเบรคไม่ได้เป็นเนื้อคู่กับผ้าเบรคแล้วล่ะก็ อาจจะเกิดอาการผ้าเบรคกินจานเบรคได้ครับ
 
 
*Fade- หมายถึงการเสื่อมสภาพของผ้าเบรค โดยจะสูญเสียแรงเสียดทานในการเบรคไป ทำให้เบรคไม่อยู่ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดความร้อนในการเบรคมากเกินกว่าที่ผ้าเบรคจะรับได้จนเสื่อมสภาพสิ้นชีพไป
 
 
รูปภาพ:จานเบรคที่มีความร้อนสูงมากจนเปลี่ยนสีไปเลยทีเดียว
 

 
 
 
5.5 จานเบรค
 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทครับ คือ
 
- จานเบรคตัน หรือ Solid rotor : จานประเภทนี้พบเห็นได้ทั่วไป(หลายๆรุ่น) จานจะมีลักษณะเป็นเหล็กตันชิ้นเดียว หน้าตาบ้านๆ เรียบๆ
 
- จานเบรคมีรูระบายตรงกลาง หรือ Ventilated Rotor : จานประเภทนี้จะอยู่ในรถที่มีแรงม้าสูงหน่อย หรือมีน้ำหนักมาก (ไม่จำเป็นต้องรถแพงนะ ของผม Evo2 ก็เป็นสองชิ้นเนี่ยแหละ) โดยจะเป็นเหล็กสองชิ้นประกบกัน โดยมีช่องระบายอากาศตรงกลาง เพื่อระบายความร้อนออกมา(ไม่ใช่เอาอากาศเย็นเข้าไปนะ)
 
 
รูปภาพ : จานเบรคชนิด Ventilated Rotor
 

 
 
 
ขอเพิ่มเติมนิดหน่อย พอดีเพิ่งจะนึกขึ้นได้ครับ
 
จานเบรคอีกประเภทนึงที่นิยมในปัจจุบันและราคาค่อนข้างแพงมากก็คือ จานเบรคแบบสองชิ้น โดยจะแยกกันออกเป็นสองส่วนครับคือ Hub และ Disk โดย Hub เนี่ยจะเป็นจุดที่ติดอยู่กับดุมล้อรถยนต์ของเรา ส่วน Disk ก็คือจานเบรคก็อ้ายที่มันสัมผัสกับผ้าเบรคนั่นแหละ
 
ข้อดีของจานเบรคชนิดนี้ก็คือ มันจะสามารถให้ตัวได้เมื่อเบรคมีความร้อนสูงๆครับ เป็นผลให้ป้องกันจานคดได้ดีทีเดียวเชียว ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ น้ำหนักเบา ส่วนข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวครับ ........... แพงมว๊ากกกกก
 
 
รูปภาพ: จานเบรคสองชิ้น ชนิด Ventilated Rotor
 

 
 
 
ตรงส่วนนี้ผมเพิ่มเติมจากบทความที่เขียนเอาไว้ เนื่องจากมีเยอะมากที่คิดผิด เอาจานเบรคเดิมไปเจาะรูเซาะร่อง จะบอกว่ามันไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ เพราะจานเดิมๆนั้น ไม่ได้ถูกออกแบบมา เมื่อเจาะหรือเซาะร่องลงไป มันจะทำให้ความแข็งแรงของวัสดุลดลงครับ เป็นเรื่องของ Grain ในเหล็กนั่นแหละ
 
เมื่อมันไม่แข็งแรงเท่าเดิม จะก่อให้เกิดอะไรขึ้นครับ ??? ........... ก็จานเบรคแตกน่ะสิ ... อันนี้เตือนด้วยความหวังดีจริงๆนะครับ อย่าทำเลย มันไม่คุ้มกับความเท่ห์หรอก
 

 
 
 
เอาล่ะ จบแล้วนะครับสำหรับในส่วนของช่วงล่าง
 
ครั้งต่อไปพบกันกับส่วนของเครื่องยนต์กันบ้าง
 
ใครมีติดขัดเรื่องอะไรตรงไหน ลองโพสต์ไว้ในกระทู้ได้เลยนะครับ เชื่อว่ามีเทพๆในห้องนี้พร้อมตอบให้อยู่แล้วครับ
 
 
บ๊ายบาย
 

พอดีไปอ่านเจอเลยขอนำมาแชร์ เผื่อบางท่านยังไม่ทราบหรือเอาไว้ใช้ออกเดินทาง..
 
ภาพลักษณ์ของรถบรรทุกขนาดใหญ่มักติดอยู่กับ 'ยักษ์มาร' อย่างแยกกันไม่ออก ด้วยขนาดใหญ่โตมโหฬารเสียงกระหึ่มก้องสะท้านทั่วถนน
ซ้ำร้ายภาพเหล่านั้นยังติดสอยห้อยตามคนขับสิบล้อเหมือนผีจู-ออน ขี่คอตามหลอกหลอนให้ใครที่พบเห็นตัดสินไปแล้วว่า
เขาเหล่านั้นคือคนใจไม้ไส้ระกำไปเสียหมด....จบกัน
 
แต่หากใครได้รู้จักมักคุ้นกับบรรดาสิงห์สิบล้ออย่างดิบดี ก็จะพบว่านอกจากส่วนใหญ่ที่ต้องสู้ชีวิตหาเลี้ยงครอบครัวแล้ว เขายังชอบเผื่อแผ่สิ่งดีๆ
ให้ผู้ร่วมทางบนท้องถนนเส้นเดียวกันอีกด้วย
 
ระวังนะ!!
 
เมื่อไหร่ที่สังเกตเห็นรถบรรทุกคันหน้าสัญญาณเป็นลักษณะไฟเลี้ยวซ้ายที-ขวาที สลับกัน เป็นสัญญาณบอกว่าให้เราระวัง เพราะเขากำลังจะเบรก
ด้านหน้าอาจมีด่านหรือเกิดอุบัติเหตุอยู่ เพราะฉะนั้นให้เราวิ่งด้วยความเร็วต่ำ และห้ามแซงขึ้นไปนะ
 
เชิญเลยจ้า
 
หากเราขับตามแล้วรู้สึกว่ารถบรรทุกคันหน้าวิ่งช้า เลยตัดสินใจจะแซง แล้วสังเกตเห็นว่าอยู่ดีๆ รถบรรทุกดันเปิดไฟเลี้ยวซ้ายทั้งๆ
ที่ไม่มีซอกซอยหรือทีท่าจะเลี้ยวแต่อย่างใด นั่นแสดงว่าเขาบอกเราว่า ข้างหน้าปลอดภัยจ้า เชิญแซงออกขวาได้ตามอัธยาศัยเลยตัวเอง
 
ไม่ได้นะ ห้ามไป
 
แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์เหมือนข้อที่แล้ว ที่เราคิดกำลังจะแซงรถบรรทุกเจ้ากรรมคันเดิม แล้วสายตาดันไปกระแทกกับไฟเลี้ยวขวาที่สว่างขึ้นมา
นั่นแสดงว่าเขาจะบอกเราเป็นนัยๆ ว่าห้ามแซงนะ อาจมีโค้ง หรือมีรถสวนมา ถ้าแซงล่ะก็ไม่พ้นแน่ๆ ให้รอก่อน แล้วโดยส่วนมากเมื่อทุกอย่างคลี่คลาย
คนขับรถเขาก็จะกลับมาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอีกที ส่งสัญญาณให้เราแซงได้อย่างสะดวกโยธิน
 
ของทางหน่อย จะตรงไป
 
เมื่ออยู่ตรงสี่แยก แล้วสังเกตเห็นรถบรรทุกเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน นั่นแสดงว่าเขาจะบอกเราว่า เขากำลังจะตรงไปไม่เลี้ยวนะ หากคันหลังจะตรงก็ตามมาได้เลย ถ้าจะเลี้ยวเชิญตามสบาย
 
ช่วยส่องไฟ จะได้เห็นๆ
 
หากเวลากลางคืนบนทางอันมืดมิด เราขับตีขวาแซงขึ้นไป จะสังเกตว่ารถบรรทุกมักจะยกไฟสูงขึ้น สาเหตุก็เพื่อส่องทางข้างหน้าให้เราเห็นชัดเจน
และถ้าไฟดับลงเมื่อไหร่ก็แสดงว่าให้เรากลับเข้าเลนได้ แสดงว่าแซงพ้นแล้ว ถ้าเราเจอคนขับน่ารักแบบนี้ เมื่อแซงพ้นแล้วก็บีบแตรสั้นๆ ขอบคุณสักหน่อย
เดี๋ยวเขาก็จะบีบแตรตอบกลับมา...ใช้ถนนแบบนี้ น่ารักกันจริงเชียว
 
ข้างหน้ามีเหตุ
 
ในกรณีที่เราวิ่งสวนทางกับรถบรรทุก เขาก็มีสัญญาณไฟเช่นกัน ถ้าหากเห็นรถที่สวนมาดับไฟหน้าและเปิดขึ้น แสดงว่าเขาอยากบอกว่าทางข้างหน้ามีด่าน
หรือไม่ก็อุบัติเหตุรุนแรงให้เตรียมรับมือไว้เสียแต่เนิ่นๆ
 
เช็กเพื่อนร่วมทาง
 
หากเห็นรถบรรทุกวิ่งสวนมา แล้วกะพริบไฟสูง 1 ครั้ง มี 2 กรณีคือ ต้องการตรวจสอบว่าเราง่วงนอนหรือเปล่า สติยังครบถ้วนใช่ไหม หรือเป็นการถามว่าทางที่เราผ่านมา
มีด่านหรืออุบัติเหตุอะไรหรือเปล่า ถ้าทุกอย่างปกติดี ก็กะพริบไฟหน้าตอบเขาไป 1 ครั้งก็แล้วกัน
 
ข้างหน้ามีด่าน
 
หากเห็นรถบรรทุกคันที่สวนมา อยู่ดีๆ กะพริบไฟหน้าพร้อมเปิดไฟเลี้ยวมาทางฝั่งเรา นั่นแสดงว่าข้างหน้ามีด่าน ให้เตรียมตัวและระมัดระวัง เตรียมชะลอรถได้แล้ว
หากยังวิ่งด้วยความเร็วอาจเกิดอันตรายได้
 
ขอทางหน่อย
 
หากเห็นรถบรรทุกวิ่งกันมาเป็นแถวๆ แล้วจู่ๆ มีคันในแถวแฉลบหัวรถออกมาพร้อมกะพริบสูงไฟ 1 ครั้ง นั่นแสดงว่าเขากำลังขอทางและบอกกลายๆ
ว่ากำลังจะเร่งเครื่องแซง ขอใช้ทางวิ่งในเลนของเราแล้วนะ ถ้าเราพร้อมจะเปิดทางก็กะพริบไฟตอบไป 1 ที 
 
เมื่อหายสงสัยเสียทีว่าทำไมขับรถไปตามถนนหนทาง มักเห็นรถบรรทุกเปิดไฟเหมือนส่งซิกอะไรบางอย่าง แต่แท้จริงแล้วมันคือน้ำใจที่ 'ยักษ์มาร'
ตามความรู้สึกของใครบางคน พึงมีให้กับเพื่อนร่วมทาง เพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนทัศนคติตรองดูสักนิดว่าเขาเหล่านั้นยังเป็นแบบที่เราคิดอยู่จริงหรือเปล่า??
 
โดย: ไทยรัฐออนไลน์
 
7 กันยายน 2555, 14:00 น.
 

เครดิต : กยิราเจ กยิราเถนัง
 
วันนี้ได้เจอบทความดีๆมา ขอนุญาติแบ่งปัน สำหรับเพื่อนๆชาว CCTH
 
อนึ่ง กระทู้ทั้งหมดผมจะเน้นไปยังเรื่อง "ของแต่งรถยนต์" ซะเป็นส่วนใหญ่ ว่าอะไรคืออะไร ตัวเลขต่างๆบ่งบอกค่าอะไรบ้าง รวมถึงแนวทางและStep ต่างๆของการ "อัพ" รถยนต์ให้มีสมรรถนะดีขึ้นโดยที่จะไม่ลงลึกไปถึงเรื่องหลักการคำนวณต่างๆ เพราะเราเป็น User มิใช่ผู้ผลิต ดังนั้น รู้เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว(เนอะ)
 
 
1. เรื่องของล้อ
 
ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ต้องการแต่งรถ ส่วนใหญ่จะเริ่มกันที่การเปลี่ยนล้อเป็นอันดับแรกๆ แน่นอนว่าล้อนั้นมีหลายระดับหลายราคา มีตั้งแต่ วงละ พันกว่าบาท ไปจนถึงล้อละแสน (ชุดละสี่แสน)ก็ยังมีให้เห็นราคาที่ต่างกันนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะวัสดุและวิธีการสร้างต่างกันนั่นเอง แต่อย่างลืมว่าราคาที่เพิ่มมาเท่าตัวกับคุณภาพที่เพิ่มขึ้นมานั้นจะคุ้มค่าเงินในกระเป๋าหรือเปล่า อันนี้ต้องตัดสินกันเอง
 
แบ่งออกเป็นประเภทที่สำคัญๆในการเลือกซื้อก็น่าจะได้ประมาณนี้ครับ
 
ล้อชิ้นเดียว : เป็นล้อในฝันสำหรับใครหลายๆคน เพราะเป็นล้อที่ราคาแพง ส่วนใหญ่ล้อระดับ Hi-end จะเป็นล้อประเภทนี้ซะเกือบหมด มีคุณสมบัติที่ดีคือ เบา (อาจจะไม่เสมอไปขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการผลิต) และแข็งแรง
 
ล้อประกอบ: หมายถึงล้อที่มีการประกอบขึ้นรูปขึ้นมา(งงมั๊ย) คือวงล้อและจานจะแยกชิ้นส่วนกันได้ครับ โดยจะยึดกันโดยหมุด(หรืออย่างอื่น)เพื่อนำแต่ละส่วนมายึดติดกันเพื่อเป็นล้อที่สมบูรณ์ บางคนจะเรียกล้อชนิดนี้ว่า ล้อสองชิ้น ล้อสามชิ้น เป็นต้น ล้อประเภทนี้จะราคาถูกกว่าล้อชิ้นเดียว เนื่องจากการผลิตที่ค่อนข้างจะง่ายกว่า แต่ความแข็งแรงที่ได้อาจจะน้อยกว่า แต่ก็ไม่เห็นผลเท่าไหร่นะ(คหสต.)
 

 
 
 
 
 
1.2 ค่าต่างๆที่ควรจะรู้ก่อนไปเลือกซื้อล้อ
 
ค่าออฟเซ็ต(Offset,ET) : คือค่าระยะห่างระหว่างเส้นกึ่งกลางล้อ ไปจนถึง Hub(จุดยึดที่ดุมล้อ) ซึ่งออฟเซ็ตจะมีทั้งค่าฝั่ง + และฝั่ง - (ดูรูปประกอบ) โดยปกติ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหน้า และ ขับเคลื่อนล้อหลัง จะมีค่าออฟเซ็ตที่ไม่เท่า ก่อนจะเปลี่ยนล้อ เราจึงจำเป็นต้องรู้ค่า Standard ของรถว่าแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ย มีค่า ออฟเซ็ตเท่าไหร่ แล้วxxxที่เปลี่ยนใหม่เข้าไปเนี่ย มันเท่าไหร่
โดยปกติรถยนต์ทั่วๆไป (ขับหน้า) จะมีออฟไต่อยู่ราวๆ +35 ถึง +45 ซึ่งการเลือกเปลี่ยนล้อมาใส่ให้รถตัวเองนั่น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับออฟเซ็ตให้มากๆเพราะว่า ถ้าเลือกออฟเซ็ตไม่ตรงกับ Standard แล้วจะเกิดปัญหาตามมาคือ ล้ออาจจะติดซุ้มด้านนอก (ล้อยื่นออกมานอกตัวถัง) หรือ ล้ออาจจะติดซุ้มด้านใน (ล้อหุบเข้าด้านในมากเกินไป) ซึ่งเป็นปัญหาอันดับต้นๆที่หลายๆคนจะเจอ
 
หน้ากว้างของล้อ : ค่านี้จะมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับค่า Offset เพราะจะบอกว่า ความกว้างของล้อนั้นมีขนาดเท่าไหร่ ซึ่งถ้าถ้า Offset ไม่สัมพันธ์กับความกว้างของล้อแล้วล่ะก็ อาจจะเกิดการติดซุ้มด้านนอกและด้านในก็ได้ครับ
 
โชคดีที่เทคโนโลยีสมัยนี้ช่วยได้เยอะ จึงมีผู้คิดค้น Offset calculator ให้เรามาใช้ได้แบบฟรีๆ ยังไงลองดูตามลิงค์กันได้เลยนะครับ http://www.1010tires...tCalculator.asp
 
 

 
 
ค่า PCD หรือ PITCH CIRCLE DIAMETER : คือค่าที่บ่งบอก "ระยะ" ของรูน็อตบนดุมล้อ โดยทั่วไปส่วนใหญ่จะเขียนกันแบบง่ายๆ ดังนี้เช่น 4/100 จะหมายถึง ล้อชนิดนี้ มีรูน็อต 4 รู และมี PCD 100 นั่นเอง รถเก๋งส่วนใหญ่ก็คงจะหนีไม่พ้นล้อตามนี้เช่น 4/100 , 4/114.3 , 5/100,5/114.3 เป็นต้น ค่าพวกนี้จะมีค่าตายตัวติดกับรถยนต์ของเราไปจนวันที่มันสิ้นชีพ(ยกเว้นเปลี่ยนดุมใหม่เป็นแบบอื่น) ดังนั้นถ้าต้องการจะเปลี่ยนล้อแล้ว จำเป็นจะต้องจดจำ Spec ตรงนี้ให้ได้ นะครับ
 

 
 
1.3 เลือกล้อมาใส่รถกันเถอะ
 
เนื่องจากล้อมีหลายแบบมากมาย จะเลือกอย่างไรดีว่าอันไหนเหมาะสมกับรถเรา อันไหนไม่เหมาะล่ะ ??
 
ถ้าคุณได้อ่าน คห. บนๆ เรื่อง Offset และ PCD มาแล้ว ก็พร้อมจะเลือกล้อใส่รถยนต์แล้วล่ะครับ ทั้งนี้มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอก นั่นก็คือ Size ของล้อที่เราจะใส่นั่นเอง ล้อปัจจุบันมีหลายไซส์มากๆ ไล่ไปกันตั้งแต่ 12" - 25" (อันนี้เท่าที่ผมเคยเจอนะ) อย่าลืมว่า ถ้า Standard ของรถคุณ เป็นล้อขอบ 15" (สมมติ) แล้วอยากอัพเป็น 18" สิ่งที่คุณจะต้องคำนึงถึงก็คือ
- ค่า Offset หน้ากว้างของล้อ อย่างที่บอกไปใน คห.บนๆว่ามันมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นถ้าจะให้ดี ควรศึกษาก่อนว่า ใส่แล้วจะมีผลทำให้ล้อมันล้นออกมานอกตัวถังรถ หรือหุบเข้าไป มากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับ
- ความสูงของตัวรถ แน่ล่ะว่าถ้าเปลี่ยนล้อให้ Size ใหญ่โตมโหฬาร ความสูงของรถจะเพิ่มขึ้นด้วย แต่สำหรับรถที่ล้อใหญ่ๆแล้วนั้น ยางที่ใช้ควบคู่กัน มักจะมี Series ต่ำๆเสมอ (จะอธิบายใน คห.ล่างๆต่อไปครับ)
- ปัญหาของระบบเบรค จากการที่ล้อมี Radius มากขึ้น ส่งผลให้แรง Torque มากขึ้นตาม(T=Fr) นั่นแปลว่า เบรคจะต้องรับภาระหนักขึ้นตามตัวไปด้วยนั่นเอง อีกอย่างคือ อัตราเร่งก็จะมีผลตามไปด้วย ใส่ไปแล้วจะรู้สึกหน่วงๆหน่อย ทั้งเบรคทั้งเร่ง หน่วงหมดเลยครับ
 
 
แพงหรือถูกดีกว่ากัน???
 
แน่ล่ะ ของแพงย่อม "หล่อ"กว่าและดีกว่าเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ใช่ว่าของถูกจะไม่ดีเสมอไปนะครับ บางแบรนด์ของไทย ตีตลาดไปไกลถึงต่างแดนได้เพราะคุณภาพที่ดี เชื่อว่าหลายๆคนพอจะเดาออกนะว่ายี่ห้ออะไร (อิๆ) ตัวผมเองไม่เน้นว่าล้อจะแพงหรือถูกขนาดไหน แต่ขอให้ล้อนั้นเหมาะสมกับรถเราเป็นพอ บางคนใส่ Volk Te37 ขอบ 18" สี่วง ราคาก็ตกอยู่เฉียดๆแสน ในขณะที่อีกคนนึงใส่ Lenso ธรรมดาๆ ขอบ 18" เหมือนกัน แต่ราคาถูกกว่า Volk เกินครึ่ง ทั้งนี้ มันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจด้วยล่ะครับ ตังค์ใครตังค์มัน หากไม่เดือดร้อนและอยากได้ของแพงๆ ก็ใส่ไปเถอะครับ มันก็หล่อดี
 
คุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างของล้อที่แพงๆคือจะเบา เพราะใช้กรรมวิธีแบบ Forge ซึ่งจะทำให้วัสดุนั้นๆ มีความแข็งแรง แถมเบาอีกต่างหาก ด้วยการที่กรรมวิธีในการผลิตยุ่งยาก จึงทำให้ล้อแพงขึ้นเป็นธรรมดา
 
 
รูปภาพ : Volk Te37 ล้อสวยๆในตำนาน
 

 
 
 
R คือ ลักษณะของยาง ในที่นี้คือ Radial
15 คือขนาดของยางครับ ใช้กับล้อขนาด 15 นิ้ว
85 คือ ดัชนีการรับน้ำหนักต่อยางหนึ่งเส้น
H คือ ขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ยางนี้สามารถทนได้
 
ทั้งนี้ยังมีเรื่องของตัวเลขที่บ่งบอกว่ายางผลิตเมื่อไหร่ด้วยนะครับ ลักษณะจะเป็นตัวเลข 4 หลัก อยู่บนขอบยางนั่นแหละ แต่ละยี่ห้อก็จะเหมือนกันคือจะเรียกลำดับตัวเลขกันประมาณนี้ครับ _ _ _ _ โดยสองหลักแรก(นับจากทางด้านซ้าย) จะบ่งบอกว่าผลิต "สัปดาห์"ที่เท่าไหร่ ส่วนอีกสองหลักที่เหลือจะบอกว่าผลิตปีอะไรครับ ยกตัวอย่างเช่น 0212 ก็จะได้ประมาณว่า ยางชุดนี้ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่ 2 ในปี 2012 ประมาณนี้ครับ
 
เพิ่มเติมให้นิดนึงเรื่องการดูยางว่าเก่าเก็บแล้วจะซื้อได้หรือไม่ ... อันที่จริงมีหลายบทความเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เท่าที่ผมพอจะทราบคือ สามารถเก็บไว้ได้(ในกรณีที่ยังไม่เคยใช้งาน) อย่างต่ำๆ 2 ปีครับโดยที่ยางจะไม่เสื่อมสภาพ ดังนั้นอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวเล็กๆน้อยๆว่า ยางใหม่ แต่ปีเก่า(ไม่เกิน2ปี) ราคาจะถูกกว่ายางที่ผลิตในปีปัจจุบัน ดังนั้นถ้าจะเลือกยางราคาถูกๆแล้วล่ะก็ เลือกปีเก่าหน่อยก็ได้ครับ จะได้เซฟเงิน อ่อ อีกอย่างคือ ให้ซื้อยางกันตอนต้นปีนะครับ เพราะยางเก่าราคาจะลดลงมากว่าตอนเปิดตัวใหม่ๆซะอีก
คำถามคือ แปลว่ายางใหม่เก่าเก็บ(อายุไม่เกิน2ปี) ก็จะมีสภาพเหมือนยางใหม่ทุกประการหรือไม่? ..... ในกรณีที่เก็บอย่างถูกต้อง และยางนั้นๆไม่เคยใช้งานเลย อาจจะบอกได้ว่ายางจะมีสภาพไม่แตกต่างจากยางผลิตใหม่ๆครับ ใช้งานได้เหมือนกัน
ส่วนเรื่องบางท่านชอบซื้อยางปีใหม่ๆ ประมาณว่ายางเพิ่งออกจากโรงงานมาได้หนึ่งอาทิตย์ แล้วเอามาใส่กับรถยนต์เลยเนี่ย เรื่องนี้ผมเคยอ่านบทความของเมืองนอกเมื่อนานมาแล้ว(ประมาณสองปีที่ผ่านมา) เค้าบอกว่าอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดครับ เพราะว่ายางมันยังไม่เซ็ตตัว ประสิทธิภาพยังได้ไม่เต็มที่ ตรงจุดนี้จริงเท็จอย่างไรไม่ทราบ ใครมีข้อมูลมากกว่านี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับ ยินดีเสมอ
 
ที่มารูปภาพ:http://www.bridgestone.co.th/th/tire_safety/tire_safety_knowledge_detail.aspx?kid=13
 

 
 
 
 
ยางนี่ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับสำหรับการแต่งรถ ผมว่าหลายๆคนมองข้ามตรงจุดนี้ไปนะ เห็นมัวแต่ไปโมเครื่องกันหกเจ็ดร้อยม้า แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องยางกันเล๊ยยยยย ไม่รู้สิ ผมคิดแบบนี้นะ เพราะว่าไม่ว่ารถคุณจะแรงเท่าไหร่ ม้ามากขนาดไหน สุดท้ายแล้วมันก็จะต้องถ่ายทอดลงพื้นโดยผ่านยางเสมอ ซึ่งถ้าม้าลงพื้นไม่เต็ม ก็ไม่รู้จะโมกันให้แรงกันทำไม จริงมั๊ย ??
 
 
2.1 ขนาดของยาง
 
มีตัวเลขหนึ่งชุดที่คุณสมควรจะรู้ครับ สมมติตัวเลขหนึ่งขึ้นมาดังนี้ 205/50/R15 85H
 
205 คือ ความกว้างของยาง ระยะจาก แก้มยางด้านใน ถึง แก้มยางด้านนอก โดยมีหน่วยเป็น mm. ส่วนนี้จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดหน้ากว้างของล้อด้วยครับ
50 คือ Series ของยาง(หรือความสูงของแก้มยางนั่นแหละ) ซึ่งอันที่จริงมีค่าเป็น % นะครับบ่งบอกว่า เจ้ายางตัวเนี่ยมีความหนาของยางเป็น 50% ของหน้ากว้าง 205 นั่นเองครับ จากตัวอย่างข้างต้นสามารถคำนวณเป็น mm. ได้ว่า (205x50)/100 ในที่นี้จะเท่ากับ 102.5 mm. ด้วยประการฉะนี้แล
2.2 ลักษณะของดอกยาง
 
 
1) ดอกยางแบบ 2 ทิศทาง
เป็นลักษณะของลายดอกยางที่จะสามารถสลับยางได้ในทุกตำแหน่งล้อของรถ ลักษณะดอกยางทั้ง 2 ด้าน จะสวนทิศทางกันหาก เป็นการขับขี่ทั่วไปไม่เน้นความเร็วสูง ดอกยางลักษณะนี้สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างดีเยี่ยม
 
 
2) ดอกยางทิศทางแบบทิศทางเดียว (Uni-Direction)
ลายของดอกยางจะถูกบังคับให้หมุนไปในทิศทางเดียวเท่านั้น โดยมีลูกศรบอกทิศทางการหมุนอยู่ที่แก้มยางทั้ง 2 ด้าน ดังนั้น การสลับยางจะสลับได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น เช่น สลับด้านหน้าขวากับหลังขวา หรือด้านหน้าซ้ายกับหลังซ้ายเว้นแต่จะถอดตัว ยางออกจากกระทะล้อเดิมไปใส่กับกระทะล้อฝั่งตรงกันข้าม แต่ต้องจัดวางทิศทางการหมุนของดอกยางให้ถูกต้องเช่นเดิม มิเช่นนั้น แล้วจะทำให้ทิศทางการหมุนของยางเปลี่ยนกลับทิศทางทำให้ประสิทธิภาพของยางลดลง จุดเด่นของดอกยางแบบทิศทางเดียว คือ สามารถไล่น้ำออกจากหน้ายางได้รวดเร็วกว่าแบบ 2 ทิศทางป้องกันอาการเหินน้ำ (Hydroplaning) ซึ่งจะทำให้ควบคุมบังคับ รถได้ลำบากและเกิดการลื่นไถลได้ง่าย
 
ที่มา:http://www.bridgestone.co.th
 

 
 
 
3. โช๊ค+สปริง
 
สองอย่างนี้เกี่ยวเนื่องกัน ยังไงผมขออนุญาตยกไว้ในหัวข้อเดียวเลยแล้วกันนะครับ
 
3.1 โช๊คอัพ
แยกให้ออกกันก่อนนะครับว่า โช๊คอัพ และสปริงนั้นจะแยกกันเสมอ เมื่อรถเรามีแรงกระแทก กระเทือน กระทั้น ฯลฯ อันใดก็ตามเนื่องมาจากถนนหลวงเมืองไทย เจ้าโช๊คอัพและสปริงจะมาทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทกไว้ เพื่อการควบคุมรถได้อย่างมั่นคง อันที่จริงไม่ได้มีแค่นี้นะครับสำหรับช่วงล่างรถ มันยังมีจุดอื่นอีกพอสมควรเลยที่มีส่วนช่วยตรงจุดนี้ แต่เนื่องจากกระทู้นี้จะพูดเฉพาะเรื่องของแต่ง ดังนั้นขอลงลึกแค่เรื่องนี้ก็แล้วกันเนาะ
 
อ้าวโม้มาซะยาว ถึงไหนแล้วล่ะเนี่ย ??? - -"
 
โช๊คอัพ มีหน้าที่ หน่วงการสั่นของสปริง .... อ้าว งงล่ะสิ .... ภายในโช๊คอัพเนี่ย หลักๆจะมีแกน ลิ้น น้ำมัน แก๊ส กระบอก เป็นส่วนประกอบทั้งหมดครับ นึกภาพตามนะ เนื่องจากภายในกระบอกโช๊ค จะมีน้ำมัน(และ/หรือ แก๊ส ) อาศัยอยู่ภายใน ซึ่งจะมีความหนืดแตกต่างกันไปตามแต่รุ่นและยี่ห้อของโช๊คอัพนั้นๆครับ
โช๊คบางรุ่น หนืดมาก โช๊คบางรุ่นหนืดน้อย ถามว่าทำไมมันถึงไม่ทำให้ความหนืดมันเท่ากันทุกตัวล่ะ ? ก็เพราะว่าลักษณะการใช้งานที่ต่างกันนั่นเองครับ ในรถแข่ง จำเป็นต้องทำให้โช๊คแข็งกระด้าง เนื่องจากไม่ต้องการให้มีการโยนตัวของรถยนต์มากเกินไปเวลาเข้าโค้ง (แต่ก็ต้องแลกกับความแข็งกระด้างเวลาขับถนนไม่เรียบ)
ในขณะที่รถบ้านธรรมดาๆ โช๊คอัพจะถูกเซ็ตมาให้อ่อนหน่อย มันจะมีผลโดยตรงเวลาขับถนนเมืองไทย จะไม่แข็งกระด้างจนเกินจะอดทนครับ แต่ก็ต้องแลกกับการที่เวลาเข้าโค้งแรงๆ อาจจะเกิดอาการย้วย ยวบยาบ กันได้
 
โช๊คอัพแต่งบางรุ่นสามารถปรับระดับแข็งอ่อนได้ครับ บางรุ่น ปรับ 4 ระดับ 8 ระดับ 36 ระดับ (จะมากไปไหน) เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคนขับ แข็งมากแข็งน้อยก็สมารถปรับหมุนปรับกันได้ตามใจชอบกันเลย ส่วนเรื่องราคา แน่นอนว่าส่วนใหญ่ พวกที่ปรับแข็งอ่อนได้นี่จะราคาแพงกว่าอยู่แล้วครับ
 
 
โช๊คอีกแบบที่หลายๆท่านสนใจกันก็คือพวกปรับสูงต่ำได้(สตรัท) อันนี้เนี่ยก็มีหลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันครับ แนะนำอย่างนี้ว่า หากอยากซื้อใส่และไม่มีปัญหาทางการเงิน ก็ซื้อไปเถอะครับ แต่ถ้าต้องการจะเซฟเงินหน่อยเนี่ย ผมมองว่าควรจะคำนวณล้อที่เราจะใส่ก่อนว่าจะทำให้รถเราสูงหรือต่ำขึ้นเพียงไหน จะได้เลือกโช๊คอัพ(และสปริง)ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน โดยที่ไม่ต้องไปเปลืองตังค์มากขึ้น ส่วนจะเลือกยี่ห้อไหนเนี่ย ไม่มีคำแนะนำให้ได้สำหรับคำถามนี้ครับ เพราะว่าโช๊คอัพที่มียี่ห้อส่วนใหญ่ ความแข็งแรงของเกลียว(สตรัท) ก็จะใกล้เคียงกัน ดังนั้นไม่มีปัญหาเกลียวรูดแน่นอน ซึ่งจะแตกต่างกับสตรัทโอท็อปที่หลายๆท่านชอบไปทำกันครับ
 
เดี๋ยวขอกระโดดข้ามเรื่องโช๊คอัพไปก่อนนะครับ จะมาอธิบายทีหลังว่าทำไมมันต้องทำงานควบคู่กับสปริงด้วย
 
 
รูป: Ohlin DFV สนนราคาไม่แพง ไต่อยู่ราวๆ 3xxx USD หรือตีเป็นสกุลเงินสยามก็ราวๆ แสนกว่าบาทเท่านั้นเอง - -"
 

 
 
3.2 สปริง
 
จาก คห. ข้างบนผมกล่าวเรื่องโช๊คอัพกันไปแล้ว อันนี้เรามาต่อกันเรื่องสปริงดีกว่าครับ
 
หน้าที่ขอสปริงคือรองรับแรงที่เกิดขึ้นนั่นเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือรองรับการยุบตัวของรถยนต์นั่นแหละ ซึ่งเจ้าสปริงเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ครับ ค่าต่างๆที่น่าจะเป็นประเด็นมีอยู่อย่างเดียวก็คือ ค่า K ของสปริง
ใครเรียนฟิสิกส์มาคงจะพอจำกันได้ว่า ค่า K คือค่าคงที่ของสปริงโดยมีหน่วยเป็น Kg/mm ,N/mm หรือ Lbs/in แล้วแต่เค้าจะกำหนดกันมา ค่าเหล่านี้จะเขียนบอกอยู่บริเวณขดของสปริงนั่นแหละครับ ค่ามากก็คือแข็งมาก ค่าน้อยก็คือแข็งน้อยนั่นเองครับ
 
 
สามารถแบ่งชนิดของสปริงได้ประมาณนี้ครับ
 
- Linear : คือมีระยะห่างระหว่างขดที่เท่ากันตลอดความยาวของท่อนสปริง ซึ่งแบบนี้จะมีค่า K ค่าเดียวครับ
 
- Step : แบบนี้สปริงท่อนเดียว จะมีระยะห่างระหว่างขดไม่เท่ากันครับ มีทั้งขดถี่ และก็ขดห่างๆ ในวงเดียวกัน ค่า K จะมี 2 ค่าครับ โดยเมื่อมีน้ำหนักมากดทับ (ยังไม่หนักมาก) เจ้าขดที่ถี่ๆ จะยุบตัวก่อนเพื่อนเลย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำหนักมากขึ้น เจ้าขดห่างๆ ก็จะเริ่มหดตัวลงบ้าง
 
- Progressive : แบบนี้จะแปลกสุดคือ ระยะห่างมันจะไม่เท่ากันเลยครับ ค่า K จะมีค่าตั้งแต่น้อย ไปจนถึงมาก ข้อดีคือ มันจะค่อยๆเพิ่มความแข็งขึ้นไปเรื่อยๆครับ ประมาณว่าขับช้าก็ชิลหน่อย แต่ถ้าจะเข้าโค้งความเร็วสูงๆก็ยังไหวครับ
 
 
คำถามคือ แล้วจะเลือกค่า K เท่าไหร่ดีจึงเหมาะกับโช๊คอัพ?
 
ตามปกติแล้ว โช๊คอัพนั้นจะมาเป็นเซ็ตพร้อมสปริงอยู่แล้วครับ ส่วนใหญ่ที่เค้าขายแยกเช่น โช๊คแยก สปริงแยกนั้น เพื่อนำมาเป็นอะไหล่ทดแทนของเดิมเท่านั้นเอง ดังนั้นหากจะเลือกโช๊คอัพและสปริงซักชุดแล้ว ควรจะเลือกที่มาพร้อมๆกันทั้งสี่ต้นจะดีที่สุดครับ เพราะทุกอย่างจะถูกออกแบบให้เหมาะสมต่อการใช้งานอยู่แล้ว
 
ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเฉพาะสปริงให้แข็งขึ้นเพียงอย่างเดียว จะทำให้รถกระด้างและเด้งครับ เหมือนจะดีแต่มันไม่ดีครับ ฟันธง ! ส่วนถ้าจะเปลี่ยนโช๊คหรือนำโช๊คเดิมไปอัดน้ำมันให้มันแข็งๆแล้วล่ะก็ จะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า โช๊คยืดไม่สุดได้เหมือนกันครับ (ประมาณว่าอยู่ดีๆรถเราก็เตี้ยลงเองซะงั้น)
 
สรุป ในทางปฏิบัติแล้ว รถที่ช่วงล่างดี ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง คนที่เล่นรถมานานจะทราบดีว่า รถยนต์ที่ขับสนุก ไม่ใช่รถที่มีแรงม้าสูงๆเท่านั้นครับ แต่ต้องเป็นรถที่มีช่วงล่างที่ดีด้วย การเข้าโค้ง เปลี่ยนเลน จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยทีเดียวเชียวแหละ
 
รูป: Tein Coilovers
 
 
 
 
4. ค่ามุมล้อ
 
ค่ามุมล้อต่างๆของรถยนต์ มีหลักๆก็เพียงแค่สามแบบสามสไตล์ครับ แต่ละอย่างก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไป แนะนำให้ดูภาพประกอบไปด้วยนะครับ สามารถอธิบายได้คร่าวๆดังนี้ครับ
 
 
4.1 Camber: ค่ามุมนี้คงเป็นที่รู้จักกันมากแน่นอนเลย เพราะเรามักจะปรับค่านี้กันเองครับ โดยโช๊คอัพบางรุ่นจะสามารถปรับค่า Camber นี้ได้จากตรงเบ้าโช๊คเลย โดยค่า Camber นั้นจะมีสองแบบครับคือ +กับ- (ล้อแบะออกคือ + ล้อหุบเข้า คือ - )
 
ทำหน้าที่ต้านการเอียงข้างของรถขณะเข้าโค้ง ลดรัศมีหมุนเลี้ยวลง เพื่อให้หมุนพวงมาลัยได้เบา อันเนื่องมาจากพื้นที่สัมผัสของยางกับถนนนั้นน้อยลง ยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือ อย่างเช่นถ้าล้อแบะ(แคมเบอร์เป็นลบ) เวลาขับรถตรงๆเนี่ย ยางจะไม่สัมผัสกับถนนแบบเต็มๆนะครับ(นึกภาพตาม)
 
แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเข้าโค้งเนี่ย ล้อด้านนอกโค้ง จะสัมผัสกับพื้นถนนแบบเต็มที่เลยทีเดียว แต่ทั้งนี้ด้วยการเซ็ตค่าแคมเบอร์ จะยังคงทำให้การหักเลี้ยวทำได้ง่ายเหมือนเดิม ไม่หนืด หมุนพวงมาลัยลื่นปรึ๊ด กันเลยทีเดียว
 
 
4.2 Caster: มีผลต่อการควบคุมรถในการเลี้ยวโค้งครับ โดย ค่า - (ดูภาพตาม) มันจะทำให้รถไม่ค่อยนิ่งครับ หรือเรียกกันง่ายๆว่าหน้าไว ไม่เหมาะกับรถบ้านๆทั่วไปด้วยประการทั้งปวง แต่มีผลดีกับรถแข่งเวลาเลี้ยวโค้งครับ พวงมาลัยมันจะตอบสนองดีกว่า เข้าโค้งได้เร็วและคมกว่า ส่วน Caster + นั้น จะมีผลดีต่อความนิ่งของรถยนต์ โดยจะนิ่งกว่าครับ และไม่เสียกำลังของเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนไปด้านหน้ามากเท่าไหร่
 
 
4.3 Toe : บางตำราเขียนไม่เหมือนกันนะครับ เค้าอาจจะแบ่ง Toe in กับ out แค่นั้น หรืออาจจะมีทั้ง Toe in +,- และ Toe out ผมขออธิบายตามที่เข้าใจแล้วกันนะครับ(จากรูปข้างล่าง ในส่วนของมุม Toe น่าจะเป็น Toe in +,- มากกว่า) เจ้ามุมนี้จะมีผลต่อมุมในการเลี้ยวโค้งครับ อธิบายคือ มุมกว้างหรือแคบของวงเลี้ยว ก็จะอยู่ที่ค่านี้น่ะแหละครับ ครั้นจะเซ็ตค่ายังไงให้ถูกต้อง เห็นทีคงจะบอกไม่ได้ เพราะการแข่งรถแต่ละแบบก็จะเซ็ตต่างกันด้วย มุมนี้ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยจะไปยุ่งกับมัน แต่ถ้าจะให้เซ็ตกันจริงๆ(รถดริฟ) ก็ใส่มุม Toe เป็น + ครับ
 
 
การเซ็ตติ้งค่ามุมล้อต่างๆของช่วงล่างรถยนต์นั้น ผมว่ามันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากนะครับ กว่าจะเซ็ตกันลงตัว ถ้าทำกันจริงๆแล้ว กินเวลานานพอสมควรเลยล่ะ เพราะว่าการขับขี่ของแต่ละคนก็ต่างกัน ความชอบก็ต่างกัน ดังนั้นรถยนต์ ควรจะจูนเข้าหาคนขับขี่มากกว่าครับ( คหสต. )
 

 
 
 
ในส่วนของมุม Caster เนี่ย จะมีผลโดยตรงต่อ "การบังคับเลี้ยว" โดยการเซ็ตช่วงล่างแต่ละแบบ ก็จะทำให้ได้อาการบังคับเลี้ยวที่ต่างกันครับโดย
 
 
Negative Caster : จะทำให้หน้าไวและคม กล่าวคือ หักเลี้ยวนิดเดียวลดก็เป๋เลย ประมาณนั้นครับ อีกอย่างนึงคือ เวลาเราเลี้ยวไปแล้วเนี่ย พวงมาลัยมันจะคืนตัวเร็วครับ (ตามตำรานะ)
 
 
Positive Caster : ตรงกันข้ามกับ Negative Caster เลยครับ โดยการเซ็ตแบบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการเซ็ตอยู่ในรถยนต์ปกตินะ
 
 
*แก้ไข*
เบลอไปหน่อยครับ แก้เรียบร้อยแระ
 
เพิ่มเติมเรื่องการเซ็ตติ้งนิดนึงครับ เมื่อกี้ด้วยความฉงน เลยออกไปดูรถมาเพื่อความชัวร์
 
รถทั่วๆไปจะถูกเซ็ตไว้เป็น Positive นะครับ ส่วน Negative เนี่ย เดี๋ยวต้องไปดูที่อู่ก่อนว่าเซ็ตกันแบบไหน แต่เดาว่าน่าจะ Positive เหมือนกัน ส่วนตัว ไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับ Caster และ Toe เท่าไหร่ครับ ปกติจะปรับแต่ Camber อย่างเดียวเลย
 
 
 
5. เบรค
 
มาถึง เรื่องสุดท้ายสำหรับ Part 1 กันแล้วนะครับกับเรื่องเบรค ส่วนนี้ผมจะให้ความสำคัญในการเลือก Spec ของเบรคแล้วกันนะครับ ... เบรครถยนต์ปัจจุบันที่ใช้กันเยอะๆจะมีอยู่สองแบบคือ ดรัมเบรคและดิสก์เบรค ซึ่งในส่วนนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะในหมวดดิสก์เบรคแต่เพียงอย่างเดียวแล้วกันนะครับ
 
5.1 ส่วนประกอบของเบรค
จริงๆเบรคเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนต่างๆอยู่ไม่กี่ส่วนหรอกครับ ถ้าให้ผมแบ่งเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญๆอาจจะบอกได้ว่ามันจะมี คาลิปเปอร์(ก้ามเบรค) ลูกสูบเบรค ผ้าเบรค จานเบรค ประมาณนี้ครับ
 
ปล.
ขออภัยที่ คห. บนๆ ตัวหนังสือเยอะไปหน่อย พอดีพิมพ์ใน Notepad ครับ จัดหน้าไม่ถูกเลย - -"
 

 
 
 
 
5.2 ชนิดของcaliper
 
 
เบรคซิ่งราคาแพงนั้นจะมีขั้นตอนในการผลิตที่ค่อนข้างยุ่งยากมากครับ โดยจะใช้วิธีการ Forge ขึ้นรูป เพื่อจะได้ชิ้นงานที่มีคุณสมบัติ เบา แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี แน่ล่ะ คุณสมบัติเหล่านี้ย่อมมีผลต่อการใช้งานโดยตรง เพราะเบรคนั้นจะต้องรับภาระหนัก(มาก) ยิ่งรถซิ่งแรงม้าเยอะๆแล้วล่ะก็ ต้องรับภาระหนัก(สุดๆ)กว่ารถเดิมๆเยอะพอตัวเลย
 
ความใหญ่ของ Caliper นั้นจะแปรผันตรงกับขนาดและจำนวนของลูกสูบเบรค(pot)ครับ
 
 
 
รูปภาพ: เบรคในฝัน Project mu ที่แสนจะแพง Y_Y
 

 
 
 
 
5.3 ลูกสูบเบรค
 
บางคนเริ่มงงว่าเบรคมันมีลูกสูบด้วยเหรอ ... แรกๆผมก็เป็นครับ เมื่อเกือบสิบปีที่แล้วยังเคยคุยกับเพื่อนอยู่เลยว่า " กรูนึกว่าลูกสูบมันมีเฉพาะในเครื่องซะอีก"
 
ลูกสูบ(ขออนุญาตเรียกว่าพอตแทนแล้วกันนะครับ)จะมีหลายไซส์หลายขนาดครับ ที่เคยพบเจอในตลาดของแต่งรถและที่เคยผ่านๆมือมาน่าจะมีประมาณนี้
 
- 2 พอตเล็ก
- 2 พอตใหญ่
- 4 พอตเล็ก
- 4 พอตใหญ่
- 6 พอต
- 8 พอต
- 12 พอต !!! ??
 
จากตัวเลข สังเกตุได้ว่าเป็นเลขคู่ทั้งหมด ก็เพราะว่า ลูกสูบจะถูกติดตั้งทั้งสองข้างของคาลิปเปอร์(มีกี่พอตก็หารสองเข้าไป)ประกบจานเบรคเอาไว้ เวลาเรากดเบรค น้ำมันเบรคจะดันลูกสูบทั้งสองด้านเลื่อนออกมาเข้าประกบกับจานเบรคโดยผ่านผ้าเบรคนั่นเองครับ
 
 
 
รูปภาพ : เบรค 12 pot (เดาว่าล้อแม็กเล็กๆ ก้านไม่ยก น่าจะติดกับเบรคแหงๆ)
 

 
 
 
5.4 ผ้าเบรค
 
โถ่ อันนี้มันลูกเมียน้อยชัดๆ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนึกถึงผ้าเบรคกันซักเท่าไหร่ ทั้งๆอันที่จริงมันเป็นตัวเสียดสีกับจานเลยนะ ตรงส่วนนี้ไม่มีอะไรจะแนะนำครับ เพราะแต่ละยี่ห้อเค้าก็อวดอ้างสรรพคุณกันอย่างละเอียดยิบ ผสมสารนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมด ....... อ่อ แต่จะบอกว่า ผ้าเบรคแต่ละแบบก็ต่างกันนะ คร่าวๆคือ
 
 
Standard : อันนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าเกรดทั่วๆไปครับ เน้นการใช้งานธรรมดาเป็นหลัก ผ้าเบรคจะหมดช้าหน่อย ฝุ่นจากการเบรคน้อยครับ
 
Street racing : อันนี้เขียนประเภทเอาเอง อย่าไปอ้างอิงนะครับ ตัวนี้ดีขึ้นมาหน่อยนึง คือสามารถทนความร้อนได้สูงกว่า Standard ราคาสูงขึ้นมาหน่อยนึง
 
Racing : เป็นผ้าเบรคเกรดซิ่ง เรียกได้ว่าดีที่สุดในหมู่ผ้าเบรค สามารถทนความร้อนได้ดีมาก ป้องกันการ *Fade ของผ้าเบรค เบรคนิ่งสนิทหยุดทุกสิ่งอย่าง มีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้น ผ้าเบรคจะหมดเร็วมากครับสำหรับชนิดนี้ ฝุ่นจากการเบรคจะเยอะเป็นพิเศษ ราคาแพง ที่สำคัญที่สุดคือ ถ้าจานเบรคไม่ได้เป็นเนื้อคู่กับผ้าเบรคแล้วล่ะก็ อาจจะเกิดอาการผ้าเบรคกินจานเบรคได้ครับ
 
 
*Fade- หมายถึงการเสื่อมสภาพของผ้าเบรค โดยจะสูญเสียแรงเสียดทานในการเบรคไป ทำให้เบรคไม่อยู่ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดความร้อนในการเบรคมากเกินกว่าที่ผ้าเบรคจะรับได้จนเสื่อมสภาพสิ้นชีพไป
 
 
รูปภาพ:จานเบรคที่มีความร้อนสูงมากจนเปลี่ยนสีไปเลยทีเดียว
 

 
 
 
5.5 จานเบรค
 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทครับ คือ
 
- จานเบรคตัน หรือ Solid rotor : จานประเภทนี้พบเห็นได้ทั่วไป(หลายๆรุ่น) จานจะมีลักษณะเป็นเหล็กตันชิ้นเดียว หน้าตาบ้านๆ เรียบๆ
 
- จานเบรคมีรูระบายตรงกลาง หรือ Ventilated Rotor : จานประเภทนี้จะอยู่ในรถที่มีแรงม้าสูงหน่อย หรือมีน้ำหนักมาก (ไม่จำเป็นต้องรถแพงนะ ของผม Evo2 ก็เป็นสองชิ้นเนี่ยแหละ) โดยจะเป็นเหล็กสองชิ้นประกบกัน โดยมีช่องระบายอากาศตรงกลาง เพื่อระบายความร้อนออกมา(ไม่ใช่เอาอากาศเย็นเข้าไปนะ)
 
 
รูปภาพ : จานเบรคชนิด Ventilated Rotor
 

 
 
 
ขอเพิ่มเติมนิดหน่อย พอดีเพิ่งจะนึกขึ้นได้ครับ
 
จานเบรคอีกประเภทนึงที่นิยมในปัจจุบันและราคาค่อนข้างแพงมากก็คือ จานเบรคแบบสองชิ้น โดยจะแยกกันออกเป็นสองส่วนครับคือ Hub และ Disk โดย Hub เนี่ยจะเป็นจุดที่ติดอยู่กับดุมล้อรถยนต์ของเรา ส่วน Disk ก็คือจานเบรคก็อ้ายที่มันสัมผัสกับผ้าเบรคนั่นแหละ
 
ข้อดีของจานเบรคชนิดนี้ก็คือ มันจะสามารถให้ตัวได้เมื่อเบรคมีความร้อนสูงๆครับ เป็นผลให้ป้องกันจานคดได้ดีทีเดียวเชียว ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ น้ำหนักเบา ส่วนข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวครับ ........... แพงมว๊ากกกกก
 
 
รูปภาพ: จานเบรคสองชิ้น ชนิด Ventilated Rotor
 

 
 
 
ตรงส่วนนี้ผมเพิ่มเติมจากบทความที่เขียนเอาไว้ เนื่องจากมีเยอะมากที่คิดผิด เอาจานเบรคเดิมไปเจาะรูเซาะร่อง จะบอกว่ามันไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ เพราะจานเดิมๆนั้น ไม่ได้ถูกออกแบบมา เมื่อเจาะหรือเซาะร่องลงไป มันจะทำให้ความแข็งแรงของวัสดุลดลงครับ เป็นเรื่องของ Grain ในเหล็กนั่นแหละ
 
เมื่อมันไม่แข็งแรงเท่าเดิม จะก่อให้เกิดอะไรขึ้นครับ ??? ........... ก็จานเบรคแตกน่ะสิ ... อันนี้เตือนด้วยความหวังดีจริงๆนะครับ อย่าทำเลย มันไม่คุ้มกับความเท่ห์หรอก
 

 
 
 
เอาล่ะ จบแล้วนะครับสำหรับในส่วนของช่วงล่าง
 
ครั้งต่อไปพบกันกับส่วนของเครื่องยนต์กันบ้าง
 
ใครมีติดขัดเรื่องอะไรตรงไหน ลองโพสต์ไว้ในกระทู้ได้เลยนะครับ เชื่อว่ามีเทพๆในห้องนี้พร้อมตอบให้อยู่แล้วครับ
 
 
บ๊ายบาย
 

9 x 1 = 0 9


 

9 x 2 = 1 8


 

9 x 3 = 2 7


 

9 x 4 = 3 6


 

9 x 5 = 4 5


 

9 x 6 = 5 4


 

9 x 7 = 6 3


 

9 x 8 = 7 2


 

9 x 9 = 8 1


 

9 x10 = 9 0


 
 


ผลลัพธ์การคูณของแม่ 9 เรียงลำดับ ขึ้น-ลง ได้เป็นระเบียบสวยงามจริงๆ

เครดิต : กยิราเจ กยิราเถนัง
 
วันนี้ได้เจอบทความดีๆมา ขอนุญาติแบ่งปัน สำหรับเพื่อนๆชาว CCTH
 
อนึ่ง กระทู้ทั้งหมดผมจะเน้นไปยังเรื่อง "ของแต่งรถยนต์" ซะเป็นส่วนใหญ่ ว่าอะไรคืออะไร ตัวเลขต่างๆบ่งบอกค่าอะไรบ้าง รวมถึงแนวทางและStep ต่างๆของการ "อัพ" รถยนต์ให้มีสมรรถนะดีขึ้นโดยที่จะไม่ลงลึกไปถึงเรื่องหลักการคำนวณต่างๆ เพราะเราเป็น User มิใช่ผู้ผลิต ดังนั้น รู้เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว(เนอะ)
 
 
1. เรื่องของล้อ
 
ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ต้องการแต่งรถ ส่วนใหญ่จะเริ่มกันที่การเปลี่ยนล้อเป็นอันดับแรกๆ แน่นอนว่าล้อนั้นมีหลายระดับหลายราคา มีตั้งแต่ วงละ พันกว่าบาท ไปจนถึงล้อละแสน (ชุดละสี่แสน)ก็ยังมีให้เห็นราคาที่ต่างกันนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะวัสดุและวิธีการสร้างต่างกันนั่นเอง แต่อย่างลืมว่าราคาที่เพิ่มมาเท่าตัวกับคุณภาพที่เพิ่มขึ้นมานั้นจะคุ้มค่าเงินในกระเป๋าหรือเปล่า อันนี้ต้องตัดสินกันเอง
 
แบ่งออกเป็นประเภทที่สำคัญๆในการเลือกซื้อก็น่าจะได้ประมาณนี้ครับ
 
ล้อชิ้นเดียว : เป็นล้อในฝันสำหรับใครหลายๆคน เพราะเป็นล้อที่ราคาแพง ส่วนใหญ่ล้อระดับ Hi-end จะเป็นล้อประเภทนี้ซะเกือบหมด มีคุณสมบัติที่ดีคือ เบา (อาจจะไม่เสมอไปขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการผลิต) และแข็งแรง
 
ล้อประกอบ: หมายถึงล้อที่มีการประกอบขึ้นรูปขึ้นมา(งงมั๊ย) คือวงล้อและจานจะแยกชิ้นส่วนกันได้ครับ โดยจะยึดกันโดยหมุด(หรืออย่างอื่น)เพื่อนำแต่ละส่วนมายึดติดกันเพื่อเป็นล้อที่สมบูรณ์ บางคนจะเรียกล้อชนิดนี้ว่า ล้อสองชิ้น ล้อสามชิ้น เป็นต้น ล้อประเภทนี้จะราคาถูกกว่าล้อชิ้นเดียว เนื่องจากการผลิตที่ค่อนข้างจะง่ายกว่า แต่ความแข็งแรงที่ได้อาจจะน้อยกว่า แต่ก็ไม่เห็นผลเท่าไหร่นะ(คหสต.)
 

 
 
 
 
 
1.2 ค่าต่างๆที่ควรจะรู้ก่อนไปเลือกซื้อล้อ
 
ค่าออฟเซ็ต(Offset,ET) : คือค่าระยะห่างระหว่างเส้นกึ่งกลางล้อ ไปจนถึง Hub(จุดยึดที่ดุมล้อ) ซึ่งออฟเซ็ตจะมีทั้งค่าฝั่ง + และฝั่ง - (ดูรูปประกอบ) โดยปกติ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหน้า และ ขับเคลื่อนล้อหลัง จะมีค่าออฟเซ็ตที่ไม่เท่า ก่อนจะเปลี่ยนล้อ เราจึงจำเป็นต้องรู้ค่า Standard ของรถว่าแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ย มีค่า ออฟเซ็ตเท่าไหร่ แล้วxxxที่เปลี่ยนใหม่เข้าไปเนี่ย มันเท่าไหร่
โดยปกติรถยนต์ทั่วๆไป (ขับหน้า) จะมีออฟไต่อยู่ราวๆ +35 ถึง +45 ซึ่งการเลือกเปลี่ยนล้อมาใส่ให้รถตัวเองนั่น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับออฟเซ็ตให้มากๆเพราะว่า ถ้าเลือกออฟเซ็ตไม่ตรงกับ Standard แล้วจะเกิดปัญหาตามมาคือ ล้ออาจจะติดซุ้มด้านนอก (ล้อยื่นออกมานอกตัวถัง) หรือ ล้ออาจจะติดซุ้มด้านใน (ล้อหุบเข้าด้านในมากเกินไป) ซึ่งเป็นปัญหาอันดับต้นๆที่หลายๆคนจะเจอ
 
หน้ากว้างของล้อ : ค่านี้จะมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับค่า Offset เพราะจะบอกว่า ความกว้างของล้อนั้นมีขนาดเท่าไหร่ ซึ่งถ้าถ้า Offset ไม่สัมพันธ์กับความกว้างของล้อแล้วล่ะก็ อาจจะเกิดการติดซุ้มด้านนอกและด้านในก็ได้ครับ
 
โชคดีที่เทคโนโลยีสมัยนี้ช่วยได้เยอะ จึงมีผู้คิดค้น Offset calculator ให้เรามาใช้ได้แบบฟรีๆ ยังไงลองดูตามลิงค์กันได้เลยนะครับ http://www.1010tires...tCalculator.asp
 
 

 
 
ค่า PCD หรือ PITCH CIRCLE DIAMETER : คือค่าที่บ่งบอก "ระยะ" ของรูน็อตบนดุมล้อ โดยทั่วไปส่วนใหญ่จะเขียนกันแบบง่ายๆ ดังนี้เช่น 4/100 จะหมายถึง ล้อชนิดนี้ มีรูน็อต 4 รู และมี PCD 100 นั่นเอง รถเก๋งส่วนใหญ่ก็คงจะหนีไม่พ้นล้อตามนี้เช่น 4/100 , 4/114.3 , 5/100,5/114.3 เป็นต้น ค่าพวกนี้จะมีค่าตายตัวติดกับรถยนต์ของเราไปจนวันที่มันสิ้นชีพ(ยกเว้นเปลี่ยนดุมใหม่เป็นแบบอื่น) ดังนั้นถ้าต้องการจะเปลี่ยนล้อแล้ว จำเป็นจะต้องจดจำ Spec ตรงนี้ให้ได้ นะครับ
 

 
 
1.3 เลือกล้อมาใส่รถกันเถอะ
 
เนื่องจากล้อมีหลายแบบมากมาย จะเลือกอย่างไรดีว่าอันไหนเหมาะสมกับรถเรา อันไหนไม่เหมาะล่ะ ??
 
ถ้าคุณได้อ่าน คห. บนๆ เรื่อง Offset และ PCD มาแล้ว ก็พร้อมจะเลือกล้อใส่รถยนต์แล้วล่ะครับ ทั้งนี้มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอก นั่นก็คือ Size ของล้อที่เราจะใส่นั่นเอง ล้อปัจจุบันมีหลายไซส์มากๆ ไล่ไปกันตั้งแต่ 12" - 25" (อันนี้เท่าที่ผมเคยเจอนะ) อย่าลืมว่า ถ้า Standard ของรถคุณ เป็นล้อขอบ 15" (สมมติ) แล้วอยากอัพเป็น 18" สิ่งที่คุณจะต้องคำนึงถึงก็คือ
- ค่า Offset หน้ากว้างของล้อ อย่างที่บอกไปใน คห.บนๆว่ามันมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นถ้าจะให้ดี ควรศึกษาก่อนว่า ใส่แล้วจะมีผลทำให้ล้อมันล้นออกมานอกตัวถังรถ หรือหุบเข้าไป มากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับ
- ความสูงของตัวรถ แน่ล่ะว่าถ้าเปลี่ยนล้อให้ Size ใหญ่โตมโหฬาร ความสูงของรถจะเพิ่มขึ้นด้วย แต่สำหรับรถที่ล้อใหญ่ๆแล้วนั้น ยางที่ใช้ควบคู่กัน มักจะมี Series ต่ำๆเสมอ (จะอธิบายใน คห.ล่างๆต่อไปครับ)
- ปัญหาของระบบเบรค จากการที่ล้อมี Radius มากขึ้น ส่งผลให้แรง Torque มากขึ้นตาม(T=Fr) นั่นแปลว่า เบรคจะต้องรับภาระหนักขึ้นตามตัวไปด้วยนั่นเอง อีกอย่างคือ อัตราเร่งก็จะมีผลตามไปด้วย ใส่ไปแล้วจะรู้สึกหน่วงๆหน่อย ทั้งเบรคทั้งเร่ง หน่วงหมดเลยครับ
 
 
แพงหรือถูกดีกว่ากัน???
 
แน่ล่ะ ของแพงย่อม "หล่อ"กว่าและดีกว่าเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ใช่ว่าของถูกจะไม่ดีเสมอไปนะครับ บางแบรนด์ของไทย ตีตลาดไปไกลถึงต่างแดนได้เพราะคุณภาพที่ดี เชื่อว่าหลายๆคนพอจะเดาออกนะว่ายี่ห้ออะไร (อิๆ) ตัวผมเองไม่เน้นว่าล้อจะแพงหรือถูกขนาดไหน แต่ขอให้ล้อนั้นเหมาะสมกับรถเราเป็นพอ บางคนใส่ Volk Te37 ขอบ 18" สี่วง ราคาก็ตกอยู่เฉียดๆแสน ในขณะที่อีกคนนึงใส่ Lenso ธรรมดาๆ ขอบ 18" เหมือนกัน แต่ราคาถูกกว่า Volk เกินครึ่ง ทั้งนี้ มันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจด้วยล่ะครับ ตังค์ใครตังค์มัน หากไม่เดือดร้อนและอยากได้ของแพงๆ ก็ใส่ไปเถอะครับ มันก็หล่อดี
 
คุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างของล้อที่แพงๆคือจะเบา เพราะใช้กรรมวิธีแบบ Forge ซึ่งจะทำให้วัสดุนั้นๆ มีความแข็งแรง แถมเบาอีกต่างหาก ด้วยการที่กรรมวิธีในการผลิตยุ่งยาก จึงทำให้ล้อแพงขึ้นเป็นธรรมดา
 
 
รูปภาพ : Volk Te37 ล้อสวยๆในตำนาน
 

 
 
 
R คือ ลักษณะของยาง ในที่นี้คือ Radial
15 คือขนาดของยางครับ ใช้กับล้อขนาด 15 นิ้ว
85 คือ ดัชนีการรับน้ำหนักต่อยางหนึ่งเส้น
H คือ ขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ยางนี้สามารถทนได้
 
ทั้งนี้ยังมีเรื่องของตัวเลขที่บ่งบอกว่ายางผลิตเมื่อไหร่ด้วยนะครับ ลักษณะจะเป็นตัวเลข 4 หลัก อยู่บนขอบยางนั่นแหละ แต่ละยี่ห้อก็จะเหมือนกันคือจะเรียกลำดับตัวเลขกันประมาณนี้ครับ _ _ _ _ โดยสองหลักแรก(นับจากทางด้านซ้าย) จะบ่งบอกว่าผลิต "สัปดาห์"ที่เท่าไหร่ ส่วนอีกสองหลักที่เหลือจะบอกว่าผลิตปีอะไรครับ ยกตัวอย่างเช่น 0212 ก็จะได้ประมาณว่า ยางชุดนี้ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่ 2 ในปี 2012 ประมาณนี้ครับ
 
เพิ่มเติมให้นิดนึงเรื่องการดูยางว่าเก่าเก็บแล้วจะซื้อได้หรือไม่ ... อันที่จริงมีหลายบทความเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เท่าที่ผมพอจะทราบคือ สามารถเก็บไว้ได้(ในกรณีที่ยังไม่เคยใช้งาน) อย่างต่ำๆ 2 ปีครับโดยที่ยางจะไม่เสื่อมสภาพ ดังนั้นอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวเล็กๆน้อยๆว่า ยางใหม่ แต่ปีเก่า(ไม่เกิน2ปี) ราคาจะถูกกว่ายางที่ผลิตในปีปัจจุบัน ดังนั้นถ้าจะเลือกยางราคาถูกๆแล้วล่ะก็ เลือกปีเก่าหน่อยก็ได้ครับ จะได้เซฟเงิน อ่อ อีกอย่างคือ ให้ซื้อยางกันตอนต้นปีนะครับ เพราะยางเก่าราคาจะลดลงมากว่าตอนเปิดตัวใหม่ๆซะอีก
คำถามคือ แปลว่ายางใหม่เก่าเก็บ(อายุไม่เกิน2ปี) ก็จะมีสภาพเหมือนยางใหม่ทุกประการหรือไม่? ..... ในกรณีที่เก็บอย่างถูกต้อง และยางนั้นๆไม่เคยใช้งานเลย อาจจะบอกได้ว่ายางจะมีสภาพไม่แตกต่างจากยางผลิตใหม่ๆครับ ใช้งานได้เหมือนกัน
ส่วนเรื่องบางท่านชอบซื้อยางปีใหม่ๆ ประมาณว่ายางเพิ่งออกจากโรงงานมาได้หนึ่งอาทิตย์ แล้วเอามาใส่กับรถยนต์เลยเนี่ย เรื่องนี้ผมเคยอ่านบทความของเมืองนอกเมื่อนานมาแล้ว(ประมาณสองปีที่ผ่านมา) เค้าบอกว่าอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดครับ เพราะว่ายางมันยังไม่เซ็ตตัว ประสิทธิภาพยังได้ไม่เต็มที่ ตรงจุดนี้จริงเท็จอย่างไรไม่ทราบ ใครมีข้อมูลมากกว่านี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับ ยินดีเสมอ
 
ที่มารูปภาพ:http://www.bridgestone.co.th/th/tire_safety/tire_safety_knowledge_detail.aspx?kid=13
 

 
 
 
 
ยางนี่ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับสำหรับการแต่งรถ ผมว่าหลายๆคนมองข้ามตรงจุดนี้ไปนะ เห็นมัวแต่ไปโมเครื่องกันหกเจ็ดร้อยม้า แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องยางกันเล๊ยยยยย ไม่รู้สิ ผมคิดแบบนี้นะ เพราะว่าไม่ว่ารถคุณจะแรงเท่าไหร่ ม้ามากขนาดไหน สุดท้ายแล้วมันก็จะต้องถ่ายทอดลงพื้นโดยผ่านยางเสมอ ซึ่งถ้าม้าลงพื้นไม่เต็ม ก็ไม่รู้จะโมกันให้แรงกันทำไม จริงมั๊ย ??
 
 
2.1 ขนาดของยาง
 
มีตัวเลขหนึ่งชุดที่คุณสมควรจะรู้ครับ สมมติตัวเลขหนึ่งขึ้นมาดังนี้ 205/50/R15 85H
 
205 คือ ความกว้างของยาง ระยะจาก แก้มยางด้านใน ถึง แก้มยางด้านนอก โดยมีหน่วยเป็น mm. ส่วนนี้จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดหน้ากว้างของล้อด้วยครับ
50 คือ Series ของยาง(หรือความสูงของแก้มยางนั่นแหละ) ซึ่งอันที่จริงมีค่าเป็น % นะครับบ่งบอกว่า เจ้ายางตัวเนี่ยมีความหนาของยางเป็น 50% ของหน้ากว้าง 205 นั่นเองครับ จากตัวอย่างข้างต้นสามารถคำนวณเป็น mm. ได้ว่า (205x50)/100 ในที่นี้จะเท่ากับ 102.5 mm. ด้วยประการฉะนี้แล
2.2 ลักษณะของดอกยาง
 
 
1) ดอกยางแบบ 2 ทิศทาง
เป็นลักษณะของลายดอกยางที่จะสามารถสลับยางได้ในทุกตำแหน่งล้อของรถ ลักษณะดอกยางทั้ง 2 ด้าน จะสวนทิศทางกันหาก เป็นการขับขี่ทั่วไปไม่เน้นความเร็วสูง ดอกยางลักษณะนี้สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างดีเยี่ยม
 
 
2) ดอกยางทิศทางแบบทิศทางเดียว (Uni-Direction)
ลายของดอกยางจะถูกบังคับให้หมุนไปในทิศทางเดียวเท่านั้น โดยมีลูกศรบอกทิศทางการหมุนอยู่ที่แก้มยางทั้ง 2 ด้าน ดังนั้น การสลับยางจะสลับได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น เช่น สลับด้านหน้าขวากับหลังขวา หรือด้านหน้าซ้ายกับหลังซ้ายเว้นแต่จะถอดตัว ยางออกจากกระทะล้อเดิมไปใส่กับกระทะล้อฝั่งตรงกันข้าม แต่ต้องจัดวางทิศทางการหมุนของดอกยางให้ถูกต้องเช่นเดิม มิเช่นนั้น แล้วจะทำให้ทิศทางการหมุนของยางเปลี่ยนกลับทิศทางทำให้ประสิทธิภาพของยางลดลง จุดเด่นของดอกยางแบบทิศทางเดียว คือ สามารถไล่น้ำออกจากหน้ายางได้รวดเร็วกว่าแบบ 2 ทิศทางป้องกันอาการเหินน้ำ (Hydroplaning) ซึ่งจะทำให้ควบคุมบังคับ รถได้ลำบากและเกิดการลื่นไถลได้ง่าย
 
ที่มา:http://www.bridgestone.co.th
 

 
 
 
3. โช๊ค+สปริง
 
สองอย่างนี้เกี่ยวเนื่องกัน ยังไงผมขออนุญาตยกไว้ในหัวข้อเดียวเลยแล้วกันนะครับ
 
3.1 โช๊คอัพ
แยกให้ออกกันก่อนนะครับว่า โช๊คอัพ และสปริงนั้นจะแยกกันเสมอ เมื่อรถเรามีแรงกระแทก กระเทือน กระทั้น ฯลฯ อันใดก็ตามเนื่องมาจากถนนหลวงเมืองไทย เจ้าโช๊คอัพและสปริงจะมาทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทกไว้ เพื่อการควบคุมรถได้อย่างมั่นคง อันที่จริงไม่ได้มีแค่นี้นะครับสำหรับช่วงล่างรถ มันยังมีจุดอื่นอีกพอสมควรเลยที่มีส่วนช่วยตรงจุดนี้ แต่เนื่องจากกระทู้นี้จะพูดเฉพาะเรื่องของแต่ง ดังนั้นขอลงลึกแค่เรื่องนี้ก็แล้วกันเนาะ
 
อ้าวโม้มาซะยาว ถึงไหนแล้วล่ะเนี่ย ??? - -"
 
โช๊คอัพ มีหน้าที่ หน่วงการสั่นของสปริง .... อ้าว งงล่ะสิ .... ภายในโช๊คอัพเนี่ย หลักๆจะมีแกน ลิ้น น้ำมัน แก๊ส กระบอก เป็นส่วนประกอบทั้งหมดครับ นึกภาพตามนะ เนื่องจากภายในกระบอกโช๊ค จะมีน้ำมัน(และ/หรือ แก๊ส ) อาศัยอยู่ภายใน ซึ่งจะมีความหนืดแตกต่างกันไปตามแต่รุ่นและยี่ห้อของโช๊คอัพนั้นๆครับ
โช๊คบางรุ่น หนืดมาก โช๊คบางรุ่นหนืดน้อย ถามว่าทำไมมันถึงไม่ทำให้ความหนืดมันเท่ากันทุกตัวล่ะ ? ก็เพราะว่าลักษณะการใช้งานที่ต่างกันนั่นเองครับ ในรถแข่ง จำเป็นต้องทำให้โช๊คแข็งกระด้าง เนื่องจากไม่ต้องการให้มีการโยนตัวของรถยนต์มากเกินไปเวลาเข้าโค้ง (แต่ก็ต้องแลกกับความแข็งกระด้างเวลาขับถนนไม่เรียบ)
ในขณะที่รถบ้านธรรมดาๆ โช๊คอัพจะถูกเซ็ตมาให้อ่อนหน่อย มันจะมีผลโดยตรงเวลาขับถนนเมืองไทย จะไม่แข็งกระด้างจนเกินจะอดทนครับ แต่ก็ต้องแลกกับการที่เวลาเข้าโค้งแรงๆ อาจจะเกิดอาการย้วย ยวบยาบ กันได้
 
โช๊คอัพแต่งบางรุ่นสามารถปรับระดับแข็งอ่อนได้ครับ บางรุ่น ปรับ 4 ระดับ 8 ระดับ 36 ระดับ (จะมากไปไหน) เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคนขับ แข็งมากแข็งน้อยก็สมารถปรับหมุนปรับกันได้ตามใจชอบกันเลย ส่วนเรื่องราคา แน่นอนว่าส่วนใหญ่ พวกที่ปรับแข็งอ่อนได้นี่จะราคาแพงกว่าอยู่แล้วครับ
 
 
โช๊คอีกแบบที่หลายๆท่านสนใจกันก็คือพวกปรับสูงต่ำได้(สตรัท) อันนี้เนี่ยก็มีหลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันครับ แนะนำอย่างนี้ว่า หากอยากซื้อใส่และไม่มีปัญหาทางการเงิน ก็ซื้อไปเถอะครับ แต่ถ้าต้องการจะเซฟเงินหน่อยเนี่ย ผมมองว่าควรจะคำนวณล้อที่เราจะใส่ก่อนว่าจะทำให้รถเราสูงหรือต่ำขึ้นเพียงไหน จะได้เลือกโช๊คอัพ(และสปริง)ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน โดยที่ไม่ต้องไปเปลืองตังค์มากขึ้น ส่วนจะเลือกยี่ห้อไหนเนี่ย ไม่มีคำแนะนำให้ได้สำหรับคำถามนี้ครับ เพราะว่าโช๊คอัพที่มียี่ห้อส่วนใหญ่ ความแข็งแรงของเกลียว(สตรัท) ก็จะใกล้เคียงกัน ดังนั้นไม่มีปัญหาเกลียวรูดแน่นอน ซึ่งจะแตกต่างกับสตรัทโอท็อปที่หลายๆท่านชอบไปทำกันครับ
 
เดี๋ยวขอกระโดดข้ามเรื่องโช๊คอัพไปก่อนนะครับ จะมาอธิบายทีหลังว่าทำไมมันต้องทำงานควบคู่กับสปริงด้วย
 
 
รูป: Ohlin DFV สนนราคาไม่แพง ไต่อยู่ราวๆ 3xxx USD หรือตีเป็นสกุลเงินสยามก็ราวๆ แสนกว่าบาทเท่านั้นเอง - -"
 

 
 
3.2 สปริง
 
จาก คห. ข้างบนผมกล่าวเรื่องโช๊คอัพกันไปแล้ว อันนี้เรามาต่อกันเรื่องสปริงดีกว่าครับ
 
หน้าที่ขอสปริงคือรองรับแรงที่เกิดขึ้นนั่นเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือรองรับการยุบตัวของรถยนต์นั่นแหละ ซึ่งเจ้าสปริงเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ครับ ค่าต่างๆที่น่าจะเป็นประเด็นมีอยู่อย่างเดียวก็คือ ค่า K ของสปริง
ใครเรียนฟิสิกส์มาคงจะพอจำกันได้ว่า ค่า K คือค่าคงที่ของสปริงโดยมีหน่วยเป็น Kg/mm ,N/mm หรือ Lbs/in แล้วแต่เค้าจะกำหนดกันมา ค่าเหล่านี้จะเขียนบอกอยู่บริเวณขดของสปริงนั่นแหละครับ ค่ามากก็คือแข็งมาก ค่าน้อยก็คือแข็งน้อยนั่นเองครับ
 
 
สามารถแบ่งชนิดของสปริงได้ประมาณนี้ครับ
 
- Linear : คือมีระยะห่างระหว่างขดที่เท่ากันตลอดความยาวของท่อนสปริง ซึ่งแบบนี้จะมีค่า K ค่าเดียวครับ
 
- Step : แบบนี้สปริงท่อนเดียว จะมีระยะห่างระหว่างขดไม่เท่ากันครับ มีทั้งขดถี่ และก็ขดห่างๆ ในวงเดียวกัน ค่า K จะมี 2 ค่าครับ โดยเมื่อมีน้ำหนักมากดทับ (ยังไม่หนักมาก) เจ้าขดที่ถี่ๆ จะยุบตัวก่อนเพื่อนเลย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำหนักมากขึ้น เจ้าขดห่างๆ ก็จะเริ่มหดตัวลงบ้าง
 
- Progressive : แบบนี้จะแปลกสุดคือ ระยะห่างมันจะไม่เท่ากันเลยครับ ค่า K จะมีค่าตั้งแต่น้อย ไปจนถึงมาก ข้อดีคือ มันจะค่อยๆเพิ่มความแข็งขึ้นไปเรื่อยๆครับ ประมาณว่าขับช้าก็ชิลหน่อย แต่ถ้าจะเข้าโค้งความเร็วสูงๆก็ยังไหวครับ
 
 
คำถามคือ แล้วจะเลือกค่า K เท่าไหร่ดีจึงเหมาะกับโช๊คอัพ?
 
ตามปกติแล้ว โช๊คอัพนั้นจะมาเป็นเซ็ตพร้อมสปริงอยู่แล้วครับ ส่วนใหญ่ที่เค้าขายแยกเช่น โช๊คแยก สปริงแยกนั้น เพื่อนำมาเป็นอะไหล่ทดแทนของเดิมเท่านั้นเอง ดังนั้นหากจะเลือกโช๊คอัพและสปริงซักชุดแล้ว ควรจะเลือกที่มาพร้อมๆกันทั้งสี่ต้นจะดีที่สุดครับ เพราะทุกอย่างจะถูกออกแบบให้เหมาะสมต่อการใช้งานอยู่แล้ว
 
ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเฉพาะสปริงให้แข็งขึ้นเพียงอย่างเดียว จะทำให้รถกระด้างและเด้งครับ เหมือนจะดีแต่มันไม่ดีครับ ฟันธง ! ส่วนถ้าจะเปลี่ยนโช๊คหรือนำโช๊คเดิมไปอัดน้ำมันให้มันแข็งๆแล้วล่ะก็ จะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า โช๊คยืดไม่สุดได้เหมือนกันครับ (ประมาณว่าอยู่ดีๆรถเราก็เตี้ยลงเองซะงั้น)
 
สรุป ในทางปฏิบัติแล้ว รถที่ช่วงล่างดี ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง คนที่เล่นรถมานานจะทราบดีว่า รถยนต์ที่ขับสนุก ไม่ใช่รถที่มีแรงม้าสูงๆเท่านั้นครับ แต่ต้องเป็นรถที่มีช่วงล่างที่ดีด้วย การเข้าโค้ง เปลี่ยนเลน จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยทีเดียวเชียวแหละ
 
รูป: Tein Coilovers
 
 
 
 
4. ค่ามุมล้อ
 
ค่ามุมล้อต่างๆของรถยนต์ มีหลักๆก็เพียงแค่สามแบบสามสไตล์ครับ แต่ละอย่างก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไป แนะนำให้ดูภาพประกอบไปด้วยนะครับ สามารถอธิบายได้คร่าวๆดังนี้ครับ
 
 
4.1 Camber: ค่ามุมนี้คงเป็นที่รู้จักกันมากแน่นอนเลย เพราะเรามักจะปรับค่านี้กันเองครับ โดยโช๊คอัพบางรุ่นจะสามารถปรับค่า Camber นี้ได้จากตรงเบ้าโช๊คเลย โดยค่า Camber นั้นจะมีสองแบบครับคือ +กับ- (ล้อแบะออกคือ + ล้อหุบเข้า คือ - )
 
ทำหน้าที่ต้านการเอียงข้างของรถขณะเข้าโค้ง ลดรัศมีหมุนเลี้ยวลง เพื่อให้หมุนพวงมาลัยได้เบา อันเนื่องมาจากพื้นที่สัมผัสของยางกับถนนนั้นน้อยลง ยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือ อย่างเช่นถ้าล้อแบะ(แคมเบอร์เป็นลบ) เวลาขับรถตรงๆเนี่ย ยางจะไม่สัมผัสกับถนนแบบเต็มๆนะครับ(นึกภาพตาม)
 
แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเข้าโค้งเนี่ย ล้อด้านนอกโค้ง จะสัมผัสกับพื้นถนนแบบเต็มที่เลยทีเดียว แต่ทั้งนี้ด้วยการเซ็ตค่าแคมเบอร์ จะยังคงทำให้การหักเลี้ยวทำได้ง่ายเหมือนเดิม ไม่หนืด หมุนพวงมาลัยลื่นปรึ๊ด กันเลยทีเดียว
 
 
4.2 Caster: มีผลต่อการควบคุมรถในการเลี้ยวโค้งครับ โดย ค่า - (ดูภาพตาม) มันจะทำให้รถไม่ค่อยนิ่งครับ หรือเรียกกันง่ายๆว่าหน้าไว ไม่เหมาะกับรถบ้านๆทั่วไปด้วยประการทั้งปวง แต่มีผลดีกับรถแข่งเวลาเลี้ยวโค้งครับ พวงมาลัยมันจะตอบสนองดีกว่า เข้าโค้งได้เร็วและคมกว่า ส่วน Caster + นั้น จะมีผลดีต่อความนิ่งของรถยนต์ โดยจะนิ่งกว่าครับ และไม่เสียกำลังของเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนไปด้านหน้ามากเท่าไหร่
 
 
4.3 Toe : บางตำราเขียนไม่เหมือนกันนะครับ เค้าอาจจะแบ่ง Toe in กับ out แค่นั้น หรืออาจจะมีทั้ง Toe in +,- และ Toe out ผมขออธิบายตามที่เข้าใจแล้วกันนะครับ(จากรูปข้างล่าง ในส่วนของมุม Toe น่าจะเป็น Toe in +,- มากกว่า) เจ้ามุมนี้จะมีผลต่อมุมในการเลี้ยวโค้งครับ อธิบายคือ มุมกว้างหรือแคบของวงเลี้ยว ก็จะอยู่ที่ค่านี้น่ะแหละครับ ครั้นจะเซ็ตค่ายังไงให้ถูกต้อง เห็นทีคงจะบอกไม่ได้ เพราะการแข่งรถแต่ละแบบก็จะเซ็ตต่างกันด้วย มุมนี้ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยจะไปยุ่งกับมัน แต่ถ้าจะให้เซ็ตกันจริงๆ(รถดริฟ) ก็ใส่มุม Toe เป็น + ครับ
 
 
การเซ็ตติ้งค่ามุมล้อต่างๆของช่วงล่างรถยนต์นั้น ผมว่ามันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากนะครับ กว่าจะเซ็ตกันลงตัว ถ้าทำกันจริงๆแล้ว กินเวลานานพอสมควรเลยล่ะ เพราะว่าการขับขี่ของแต่ละคนก็ต่างกัน ความชอบก็ต่างกัน ดังนั้นรถยนต์ ควรจะจูนเข้าหาคนขับขี่มากกว่าครับ( คหสต. )
 

 
 
 
ในส่วนของมุม Caster เนี่ย จะมีผลโดยตรงต่อ "การบังคับเลี้ยว" โดยการเซ็ตช่วงล่างแต่ละแบบ ก็จะทำให้ได้อาการบังคับเลี้ยวที่ต่างกันครับโดย
 
 
Negative Caster : จะทำให้หน้าไวและคม กล่าวคือ หักเลี้ยวนิดเดียวลดก็เป๋เลย ประมาณนั้นครับ อีกอย่างนึงคือ เวลาเราเลี้ยวไปแล้วเนี่ย พวงมาลัยมันจะคืนตัวเร็วครับ (ตามตำรานะ)
 
 
Positive Caster : ตรงกันข้ามกับ Negative Caster เลยครับ โดยการเซ็ตแบบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการเซ็ตอยู่ในรถยนต์ปกตินะ
 
 
*แก้ไข*
เบลอไปหน่อยครับ แก้เรียบร้อยแระ
 
เพิ่มเติมเรื่องการเซ็ตติ้งนิดนึงครับ เมื่อกี้ด้วยความฉงน เลยออกไปดูรถมาเพื่อความชัวร์
 
รถทั่วๆไปจะถูกเซ็ตไว้เป็น Positive นะครับ ส่วน Negative เนี่ย เดี๋ยวต้องไปดูที่อู่ก่อนว่าเซ็ตกันแบบไหน แต่เดาว่าน่าจะ Positive เหมือนกัน ส่วนตัว ไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับ Caster และ Toe เท่าไหร่ครับ ปกติจะปรับแต่ Camber อย่างเดียวเลย
 
 
 
5. เบรค
 
มาถึง เรื่องสุดท้ายสำหรับ Part 1 กันแล้วนะครับกับเรื่องเบรค ส่วนนี้ผมจะให้ความสำคัญในการเลือก Spec ของเบรคแล้วกันนะครับ ... เบรครถยนต์ปัจจุบันที่ใช้กันเยอะๆจะมีอยู่สองแบบคือ ดรัมเบรคและดิสก์เบรค ซึ่งในส่วนนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะในหมวดดิสก์เบรคแต่เพียงอย่างเดียวแล้วกันนะครับ
 
5.1 ส่วนประกอบของเบรค
จริงๆเบรคเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนต่างๆอยู่ไม่กี่ส่วนหรอกครับ ถ้าให้ผมแบ่งเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญๆอาจจะบอกได้ว่ามันจะมี คาลิปเปอร์(ก้ามเบรค) ลูกสูบเบรค ผ้าเบรค จานเบรค ประมาณนี้ครับ
 
ปล.
ขออภัยที่ คห. บนๆ ตัวหนังสือเยอะไปหน่อย พอดีพิมพ์ใน Notepad ครับ จัดหน้าไม่ถูกเลย - -"
 

 
 
 
 
5.2 ชนิดของcaliper
 
 
เบรคซิ่งราคาแพงนั้นจะมีขั้นตอนในการผลิตที่ค่อนข้างยุ่งยากมากครับ โดยจะใช้วิธีการ Forge ขึ้นรูป เพื่อจะได้ชิ้นงานที่มีคุณสมบัติ เบา แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี แน่ล่ะ คุณสมบัติเหล่านี้ย่อมมีผลต่อการใช้งานโดยตรง เพราะเบรคนั้นจะต้องรับภาระหนัก(มาก) ยิ่งรถซิ่งแรงม้าเยอะๆแล้วล่ะก็ ต้องรับภาระหนัก(สุดๆ)กว่ารถเดิมๆเยอะพอตัวเลย
 
ความใหญ่ของ Caliper นั้นจะแปรผันตรงกับขนาดและจำนวนของลูกสูบเบรค(pot)ครับ
 
 
 
รูปภาพ: เบรคในฝัน Project mu ที่แสนจะแพง Y_Y
 

 
 
 
 
5.3 ลูกสูบเบรค
 
บางคนเริ่มงงว่าเบรคมันมีลูกสูบด้วยเหรอ ... แรกๆผมก็เป็นครับ เมื่อเกือบสิบปีที่แล้วยังเคยคุยกับเพื่อนอยู่เลยว่า " กรูนึกว่าลูกสูบมันมีเฉพาะในเครื่องซะอีก"
 
ลูกสูบ(ขออนุญาตเรียกว่าพอตแทนแล้วกันนะครับ)จะมีหลายไซส์หลายขนาดครับ ที่เคยพบเจอในตลาดของแต่งรถและที่เคยผ่านๆมือมาน่าจะมีประมาณนี้
 
- 2 พอตเล็ก
- 2 พอตใหญ่
- 4 พอตเล็ก
- 4 พอตใหญ่
- 6 พอต
- 8 พอต
- 12 พอต !!! ??
 
จากตัวเลข สังเกตุได้ว่าเป็นเลขคู่ทั้งหมด ก็เพราะว่า ลูกสูบจะถูกติดตั้งทั้งสองข้างของคาลิปเปอร์(มีกี่พอตก็หารสองเข้าไป)ประกบจานเบรคเอาไว้ เวลาเรากดเบรค น้ำมันเบรคจะดันลูกสูบทั้งสองด้านเลื่อนออกมาเข้าประกบกับจานเบรคโดยผ่านผ้าเบรคนั่นเองครับ
 
 
 
รูปภาพ : เบรค 12 pot (เดาว่าล้อแม็กเล็กๆ ก้านไม่ยก น่าจะติดกับเบรคแหงๆ)
 

 
 
 
5.4 ผ้าเบรค
 
โถ่ อันนี้มันลูกเมียน้อยชัดๆ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนึกถึงผ้าเบรคกันซักเท่าไหร่ ทั้งๆอันที่จริงมันเป็นตัวเสียดสีกับจานเลยนะ ตรงส่วนนี้ไม่มีอะไรจะแนะนำครับ เพราะแต่ละยี่ห้อเค้าก็อวดอ้างสรรพคุณกันอย่างละเอียดยิบ ผสมสารนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมด ....... อ่อ แต่จะบอกว่า ผ้าเบรคแต่ละแบบก็ต่างกันนะ คร่าวๆคือ
 
 
Standard : อันนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าเกรดทั่วๆไปครับ เน้นการใช้งานธรรมดาเป็นหลัก ผ้าเบรคจะหมดช้าหน่อย ฝุ่นจากการเบรคน้อยครับ
 
Street racing : อันนี้เขียนประเภทเอาเอง อย่าไปอ้างอิงนะครับ ตัวนี้ดีขึ้นมาหน่อยนึง คือสามารถทนความร้อนได้สูงกว่า Standard ราคาสูงขึ้นมาหน่อยนึง
 
Racing : เป็นผ้าเบรคเกรดซิ่ง เรียกได้ว่าดีที่สุดในหมู่ผ้าเบรค สามารถทนความร้อนได้ดีมาก ป้องกันการ *Fade ของผ้าเบรค เบรคนิ่งสนิทหยุดทุกสิ่งอย่าง มีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้น ผ้าเบรคจะหมดเร็วมากครับสำหรับชนิดนี้ ฝุ่นจากการเบรคจะเยอะเป็นพิเศษ ราคาแพง ที่สำคัญที่สุดคือ ถ้าจานเบรคไม่ได้เป็นเนื้อคู่กับผ้าเบรคแล้วล่ะก็ อาจจะเกิดอาการผ้าเบรคกินจานเบรคได้ครับ
 
 
*Fade- หมายถึงการเสื่อมสภาพของผ้าเบรค โดยจะสูญเสียแรงเสียดทานในการเบรคไป ทำให้เบรคไม่อยู่ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดความร้อนในการเบรคมากเกินกว่าที่ผ้าเบรคจะรับได้จนเสื่อมสภาพสิ้นชีพไป
 
 
รูปภาพ:จานเบรคที่มีความร้อนสูงมากจนเปลี่ยนสีไปเลยทีเดียว
 

 
 
 
5.5 จานเบรค
 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทครับ คือ
 
- จานเบรคตัน หรือ Solid rotor : จานประเภทนี้พบเห็นได้ทั่วไป(หลายๆรุ่น) จานจะมีลักษณะเป็นเหล็กตันชิ้นเดียว หน้าตาบ้านๆ เรียบๆ
 
- จานเบรคมีรูระบายตรงกลาง หรือ Ventilated Rotor : จานประเภทนี้จะอยู่ในรถที่มีแรงม้าสูงหน่อย หรือมีน้ำหนักมาก (ไม่จำเป็นต้องรถแพงนะ ของผม Evo2 ก็เป็นสองชิ้นเนี่ยแหละ) โดยจะเป็นเหล็กสองชิ้นประกบกัน โดยมีช่องระบายอากาศตรงกลาง เพื่อระบายความร้อนออกมา(ไม่ใช่เอาอากาศเย็นเข้าไปนะ)
 
 
รูปภาพ : จานเบรคชนิด Ventilated Rotor
 

 
 
 
ขอเพิ่มเติมนิดหน่อย พอดีเพิ่งจะนึกขึ้นได้ครับ
 
จานเบรคอีกประเภทนึงที่นิยมในปัจจุบันและราคาค่อนข้างแพงมากก็คือ จานเบรคแบบสองชิ้น โดยจะแยกกันออกเป็นสองส่วนครับคือ Hub และ Disk โดย Hub เนี่ยจะเป็นจุดที่ติดอยู่กับดุมล้อรถยนต์ของเรา ส่วน Disk ก็คือจานเบรคก็อ้ายที่มันสัมผัสกับผ้าเบรคนั่นแหละ
 
ข้อดีของจานเบรคชนิดนี้ก็คือ มันจะสามารถให้ตัวได้เมื่อเบรคมีความร้อนสูงๆครับ เป็นผลให้ป้องกันจานคดได้ดีทีเดียวเชียว ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ น้ำหนักเบา ส่วนข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวครับ ........... แพงมว๊ากกกกก
 
 
รูปภาพ: จานเบรคสองชิ้น ชนิด Ventilated Rotor
 

 
 
 
ตรงส่วนนี้ผมเพิ่มเติมจากบทความที่เขียนเอาไว้ เนื่องจากมีเยอะมากที่คิดผิด เอาจานเบรคเดิมไปเจาะรูเซาะร่อง จะบอกว่ามันไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ เพราะจานเดิมๆนั้น ไม่ได้ถูกออกแบบมา เมื่อเจาะหรือเซาะร่องลงไป มันจะทำให้ความแข็งแรงของวัสดุลดลงครับ เป็นเรื่องของ Grain ในเหล็กนั่นแหละ
 
เมื่อมันไม่แข็งแรงเท่าเดิม จะก่อให้เกิดอะไรขึ้นครับ ??? ........... ก็จานเบรคแตกน่ะสิ ... อันนี้เตือนด้วยความหวังดีจริงๆนะครับ อย่าทำเลย มันไม่คุ้มกับความเท่ห์หรอก
 

 
 
 
เอาล่ะ จบแล้วนะครับสำหรับในส่วนของช่วงล่าง
 
ครั้งต่อไปพบกันกับส่วนของเครื่องยนต์กันบ้าง
 
ใครมีติดขัดเรื่องอะไรตรงไหน ลองโพสต์ไว้ในกระทู้ได้เลยนะครับ เชื่อว่ามีเทพๆในห้องนี้พร้อมตอบให้อยู่แล้วครับ
 
 
บ๊ายบาย
 

9 x 1 = 0 9


 

9 x 2 = 1 8


 

9 x 3 = 2 7


 

9 x 4 = 3 6


 

9 x 5 = 4 5


 

9 x 6 = 5 4


 

9 x 7 = 6 3


 

9 x 8 = 7 2


 

9 x 9 = 8 1


 

9 x10 = 9 0


 
 


ผลลัพธ์การคูณของแม่ 9 เรียงลำดับ ขึ้น-ลง ได้เป็นระเบียบสวยงามจริงๆ

Google เชิญช่างภาพรายหนึ่งไปบันทึกภาพศูนย์ Data Center ตรงนี้และคือความลับหัวใจของ Google
 
 
Google เผยโฉมศูนย์ข้อมูลที่ถือว่าเป็นสถานที่ลับที่บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้ามาได้ โดยช่างภาพ Connie Zhou ได้รับเชิญจาก Google ให้เข้าไปบันทึกภาพภายในศูนย์ดังกล่าว ซึ่งเป็นสถานที่ติดตั้งระบบเซิฟเวอร์และระบการทำงานของ Google ภายในห้องเต็มไปด้วยอุปกรณ์ทันสมัยดูคล้ายกับในภาพยยนตร์แนวไซ-ไฟ เลยที่เดียว
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
แต่ว่าภาพสุดท้ายนี้ เจ้าตัวนี้มันมายังไงเนี้ย ฮ่าๆ ไม่รู้ว่าเป็น รปภ. ของ Google หรือป่าวนะ และ Google ยังทำภาพ Google Street View มาให้เราเข้าไปชมกันอีกด้วย สามารถเข้าไปได้ที่นี้ http://www.google.co...ide/streetview/
 
 

 
 
เครดิต : techxcite.com

Google เชิญช่างภาพรายหนึ่งไปบันทึกภาพศูนย์ Data Center ตรงนี้และคือความลับหัวใจของ Google
 
 
Google เผยโฉมศูนย์ข้อมูลที่ถือว่าเป็นสถานที่ลับที่บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้ามาได้ โดยช่างภาพ Connie Zhou ได้รับเชิญจาก Google ให้เข้าไปบันทึกภาพภายในศูนย์ดังกล่าว ซึ่งเป็นสถานที่ติดตั้งระบบเซิฟเวอร์และระบการทำงานของ Google ภายในห้องเต็มไปด้วยอุปกรณ์ทันสมัยดูคล้ายกับในภาพยยนตร์แนวไซ-ไฟ เลยที่เดียว
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
แต่ว่าภาพสุดท้ายนี้ เจ้าตัวนี้มันมายังไงเนี้ย ฮ่าๆ ไม่รู้ว่าเป็น รปภ. ของ Google หรือป่าวนะ และ Google ยังทำภาพ Google Street View มาให้เราเข้าไปชมกันอีกด้วย สามารถเข้าไปได้ที่นี้ http://www.google.co...ide/streetview/
 
 

 
 
เครดิต : techxcite.com

Google เชิญช่างภาพรายหนึ่งไปบันทึกภาพศูนย์ Data Center ตรงนี้และคือความลับหัวใจของ Google
 
 
Google เผยโฉมศูนย์ข้อมูลที่ถือว่าเป็นสถานที่ลับที่บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้ามาได้ โดยช่างภาพ Connie Zhou ได้รับเชิญจาก Google ให้เข้าไปบันทึกภาพภายในศูนย์ดังกล่าว ซึ่งเป็นสถานที่ติดตั้งระบบเซิฟเวอร์และระบการทำงานของ Google ภายในห้องเต็มไปด้วยอุปกรณ์ทันสมัยดูคล้ายกับในภาพยยนตร์แนวไซ-ไฟ เลยที่เดียว
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
แต่ว่าภาพสุดท้ายนี้ เจ้าตัวนี้มันมายังไงเนี้ย ฮ่าๆ ไม่รู้ว่าเป็น รปภ. ของ Google หรือป่าวนะ และ Google ยังทำภาพ Google Street View มาให้เราเข้าไปชมกันอีกด้วย สามารถเข้าไปได้ที่นี้ http://www.google.co...ide/streetview/
 
 

 
 
เครดิต : techxcite.com

Google เชิญช่างภาพรายหนึ่งไปบันทึกภาพศูนย์ Data Center ตรงนี้และคือความลับหัวใจของ Google
 
 
Google เผยโฉมศูนย์ข้อมูลที่ถือว่าเป็นสถานที่ลับที่บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้ามาได้ โดยช่างภาพ Connie Zhou ได้รับเชิญจาก Google ให้เข้าไปบันทึกภาพภายในศูนย์ดังกล่าว ซึ่งเป็นสถานที่ติดตั้งระบบเซิฟเวอร์และระบการทำงานของ Google ภายในห้องเต็มไปด้วยอุปกรณ์ทันสมัยดูคล้ายกับในภาพยยนตร์แนวไซ-ไฟ เลยที่เดียว
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
แต่ว่าภาพสุดท้ายนี้ เจ้าตัวนี้มันมายังไงเนี้ย ฮ่าๆ ไม่รู้ว่าเป็น รปภ. ของ Google หรือป่าวนะ และ Google ยังทำภาพ Google Street View มาให้เราเข้าไปชมกันอีกด้วย สามารถเข้าไปได้ที่นี้ http://www.google.co...ide/streetview/
 
 

 
 
เครดิต : techxcite.com

9 x 1 = 0 9


 

9 x 2 = 1 8


 

9 x 3 = 2 7


 

9 x 4 = 3 6


 

9 x 5 = 4 5


 

9 x 6 = 5 4


 

9 x 7 = 6 3


 

9 x 8 = 7 2


 

9 x 9 = 8 1


 

9 x10 = 9 0


 
 


ผลลัพธ์การคูณของแม่ 9 เรียงลำดับ ขึ้น-ลง ได้เป็นระเบียบสวยงามจริงๆ