ponsit

ลองดู Sponsor Web เรา ติวานนท์การยาง นุ่มเงียบ ลองเพิ่มงบอีกนิด ลอง Michelin Pilot Sport 3 ครับ ผมเคยลองแล้ว น่าจะตรงความต้องการครับ

ขอตอบตามตรง ถ้าอยากได้ต้นดี ปลายจะหาย ถ้าปลายดี ต้นจะหาย ต้องเลือกเอาครับ ว่าอยากได้ช่วงไหน ถ้าดีหมดทุกช่วง เป็นไปไม่ได้ครับ

ถ้าชอบเสียงปลายตัวนี้ ใส่พักกลาง เสียงมันจะเงียบลงครับ ระบบเครื่องยนต์ มันก็มีแค่ ดูด อัด ระเบิด คาย - อัด (เป็นที่ลูก กะข้อเหวี่ยง) - ระเบิด (น้ำมัน, องศาไฟจุดระเบิด) เราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว เพราะกล่องเดิมมันปรับไม่ได้ - คาย ชอบเสียงนี้อยู่แล้ว ปรับเปลี่ยนท่อ ก็เสียงเปลี่ยน - เหลือก็แค่ดูดนั่นแหละครับ ยังไงลองฟังความเห็นท่านอื่นๆ ดูก็ได้ครับ

อยากเปลี่ยนทั้งที ยกทั้งเส้นไปเลยครับ ได้ทั้งแรง และ เสียง ถ้าเปลี่ยนแค่ปลาย ได้แค่สวย และ เสียง แรง ไม่ต่างจากเดิมครับ ยี่ห้อไหนก็ได้ ที่ชอบ ดัดทรายไม่มีรอยคอด และ มีแหล่งที่ไปและมา ชัดเจน Fujitsubo J's racing ProDrager ท่อเทพ เล่นได้หมดเลยครับ

ไม่เกี่ยวกันเลยครับ

9" +35 สงสัยต้องยกมาใส่ข้างหน้าครับ ข้างหลังต้อง 8 +40

ถ้าอยากเปลี่ยนจริง ผมอยากให้หาข้อมูลก่อน (ผมไม่มีเนื่องจากไม่เคยใช้) ขนาดลูกสูบเดิม กับ ลูกสูบของแต่ละรุ่นมีขนาดเท่าไหร่ ต่างกันหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ส่วนเรื่องจานเบรค จานยิ่งเบา ยิ่งดีครับ เป้าหมายคือลด Unsprung weight ให้น้อยที่สุด หรือพูดง่ายๆ คือลดน้ำหนักของช่วงล่างที่ขยับได้ให้น้อยที่สุด เช่น ล้อ เบรค คาลิปเปอร์ ยิ่งเบา ยิ่งดีครับ ถ้าล้อ 18" ใส่ 355 ล้อ 17" ใส่ 330 น่าจะเป็นสูตรสำเร็จที่ค่อนข้างลงตัวครับ ส่วนตัว ผมคิดว่าเบรค FD ค่อนข้างให้มาแบบพอเพียง ไม่ค่อยเหมาะมาทรมานกับการซิ่งเท่าไหร่ อัพเกรดได้ก็ดี แต่ควรจะละเอียดด้วยเวลาติดตั้ง จานเบรค กับ ตำแหน่ง คาลิปเปอร์ ได้ Center หรือไม่ ตำแหน่งที่จานเบรค สัมผัสกับผ้าเบรค เต็มจานหรือไม่ เป็นต้น ขอให้พบอู่ที่ทำแล้วจบ (แนะนำอู่ให้ไม่ได้จริงๆ เพราะไม่เคยทำ)

พักกลาง จุดประสงค์ไม่ได้ช่วยให้ช่วงต้นรถวิ่งดีขึ้น แต่เพื่อลดเสียงให้ดังน้อยลง ดังนั้น หากต้องการได้ต้น แต่ใช้การเพิ่มพักกลาง จะทำให้เสีย ช่วงปลายไปครับ เพราะพักกลางจะทำให้รอบต่ำไอเสีย ไหลลื่นกว่าเดิม (ตอนนี้โล่ง) แต่จะอั้น เมื่อไปรอบสูง (เนื่องจากต้องผ่านพักกลางก่อน) ดังนั้น หากจุดประสงค์อยากได้ต้น ลองเปลี่ยนกรองแผ่น K&N ดูก่อนมั้ยครับ ?

ป.ล. ถ้าดังตั้งแต่ยังไม่สตาร์ท อันนี้ ผมไม่แน่ใจแล้วครับ ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร

ปรกติ Piggy Back ไม่สามารถจูน Closed Loop ได้ครับ หากต้องการจะจูนช่วงที่ ECU ทำงานแบบ Closed Loop จูนเนอร์จะใส่กล่องหลอกให้ค่าที่อ่านจาก Sensor นั้น เป็นค่าที่ ECU ต้องการให้เป็นตลอดเวลา (Lamda 1, A/F 14.7) หรือหนักกว่านั้น จะตัดสาย A/F Sensor ทิ้งไปเลย ซึ่งกรณีหลังนี้ จะทำให้ไฟ Engine Show ครับ เมื่อ ECU อ่านค่าได้ดังนั้น ทำให้ไม่เกิดการชดเชยใดๆ กับ MAP การฉีดน้ำมัน หรือ พูดง่ายๆ คือ Closed Loop จะไม่ทำงานนั่นเองครับ

ถ้าอยากเช็ค OBDII มาให้ผมเสียบดูได้ครับ บางทีเกิดจากสิ่งสกปรกที่ลิ้นมันหายไปทำให้ อากาศผ่านเยอะ เกินไปทำให้รอบสวิงครับ ทางแก้คือปรับตั้งระยะเปิดปิดลิ้นใหม่ ซึ่งการตั้งเป็นสกรูว์อยู่ที่ลิ้นครับ ใช้ 6 เหลื่ยมในการไข ลองดูครับ ได้ผลยังไง แจ้งด้วยครับ เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ท่านอื่นๆ ต่อไป ^^

อ่านจากฟิล์ม ยากมากหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับ ควรหาเบอร์ฟิล์ม ซึ่งผมแนะนำดังต่อไปนี้ครับ 1. ดูที่เนื้อฟิล์ม หากยังไม่ลบยี่ห้อ + รหัสฟิล์ม ให้จดแล้วไปหาใน Google ครับ 2. ดูจากใบรับประกันฟิล์ม ว่าเป็นยี่ห้อไหน รุ่นอะไร แล้วเอารหัสไปหาคุณสมบัติที่ต้องการจากใน Internet ครับ

เครื่องมันมาเป็นจังหวะครับ เวลามีคน วาง K ทีนึง ก็หลุดมาตัวนึง ประมาณนั้น สบายดีครับ ใกล้หมดตัวละฮะ เพราะ FD เนี่ย ตอนนี้เปิดขายของแต่งรถนิดหน่อย ทักมาก็ดีละ กด Like ให้ด้วยเลย 555+++ ้http://www.facebook.com/knimaru

ต้องค่อยๆ หาครับ เรื่องแบบนี้ หายากมากครับ ต้องใช้ความตั้งใจและสังเกตุขั้นสูง เป็นกำลังใจให้แล้วกันครับ ไม่รู้จะช่วยยังไง

เท่าที่อ่านเสียงปุ๊บ น่าจะเป็น Missed Fire หรือ จุดไม่ติด ซึ่งเกิดจากกล่องจูนครับ ส่วนที่กินน้ำมันมาก คาดว่าเกิดจาก Disabled Closed Loop ซึ่ง Closed Loop จะคอยทำหน้าที่สั่งจ่ายน้ำมัน ให้เหมาะสม ซึ่งค่าที่จูนปรกติ กับค่าใน Closed Loop จะจ่ายน้อยกว่ากันประมาณ 10% +/- ซึ่งเอาง่ายๆ ก็ ประหยัดกว่าอย่างน้อยๆ 10% อ่ะครับ ผนวกกับตัว E85 ต้องจ่ายปริมาณเชื้อเพลิงมากกว่า เบนซินเพียวๆ ประมาณ 35% อยู่แล้วด้วย เลยยิ่ง ทำให้ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองไม่น่าดูเอาซะเลย ดังนั้น รถที่จูน Open Loop ล้วนๆ จะรับประทานน้ำมัน หนักกว่ารถที่ ยังมี Closed Loop ทำงานอยู่ครับ ทางเลือกคือกลับไปใช้กล่องเดิม หรือ กล่องจูนที่มี Closed Loop ครับ

ถ้างบไม่อั้น ผมแนะนำใหม่ ท่อนบน K20 ฝาแดง ท่อนล่าง K24 เซ็ตโบ 400 ม้า++ ถ้าไม่คิดมาก แก๊งค์ผมเซ็ต R18 บูสต์ 0.6 บาร์ 251 ม้าครับ https://www.facebook.com/video.php?v=401312186707772

มีครับผม แต่ไม่เยอะขนาดนั้น มาเป็นจังหวะครับ

ดีใจด้วยครับ นึกว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ซะละ ^^

ถ้าปรกติทั่วไป 32 ก็พอ ถ้าถนนไม่ดี จะเติม 35 ก็ได้ ถ้าต้องการให้เกาะถนน เติม 28 *ขึ้นกับช่วงล่างด้วยนะครับ

ถ้าสะดวก เอารถมาเสียบ OBD2 ดูน่าจะบอกได้ชัดกว่านี้ ถ้าไม่สะดวก ทาง K-Nimaru บอกว่า สงสัยเรื่องการจูน Gas ให้ลองถอดแบตเตอรี่ ทิ้งไว้ 15 นาที เสร็จแล้วสตาร์ท โดยงดใช้แก็สเด็ดขาด หลังจากนั้นให้สังเกตุอาการดูครับ ถ้าใช้น้ำมันหมดถังแล้วอาการหายไป ชัดเลยว่าเป็นที่ Gas ครับ ถ้าจะมาให้ดู พี่อยู่แถวลาดพร้าว-สุทธิสารครับ ป.ล. ไม่ใช่ร้าน ไม่ใช่อู่ บริการฟรี (บอกให้มาหลายคนละ ยังไม่เคยมีใครมาจริงซักคน 555+++)

ของเดิม ECU เบอร์อะไรครับ ?? เปิดครอบกล่องออกมา มันจะมีเลขบอกอยู่ 37820-???-??? เวลาไปหา ต้องให้ตรงรุ่นนะครับ ไม่งั้นวุ่นวายฮะ

น้ำกระเพื่อมเพราะแรงสั่นสะเทือน ที่ขึ้นๆ ลงๆ เพราะรอบเครื่องเปลี่ยนตอนแอร์ตัดต่อ ถ้าฝาสูบโก่ง จะมีฟองออกมา อันนี้ปรกติครับ

ผมคิดว่า ไม่เกี่ยวกับปั๊มติ๊ก ตั้งแต่แรกแล้วครับ ถ้าเปลี่ยนฟรีก็ดีครับ ถ้าเสียเงิน ผมว่าศูนย์ควรรับผิดชอบ กลับมาเรื่อง Sensor เครื่องยนต์มี Sensor หลายตัว ประเด็นนี้ ไม่น่าเกี่ยวกับ sensor ระดับน้ำมันครับ (ความเห็นส่วนตัว) ควรต้องเสียบเช็คดูว่ามีค่าอะไร ผิดปรกติหรือไม่มากกว่าครับ

ไฟ Engine มันขึ้นหรือเปล่าครับ ?? ผมคิดว่า ปัญหาเกิดจาก ECU สั่งจ่ายน้ำมันผิดครับ เนื่องจากแก็สจะเลียนแบบการฉีดจากหัวฉีดน้ำมัน ระบบป้อนเชื้อเพลิงคนละชุดกัน หากเป็นที่ปั๊มติ๊กน้ำมัน แก็สต้องสตาร์ทติด อันนี้ ไม่ติดทั้งคู่ เลยทำให้คิดว่า น่าจะเป็นที่การสั่งจ่ายของ ECU ผิดปรกติ ซึ่งอาจจะเกิดจาก sensor หรือ อื่นๆ ก็ได้ครับ ทางที่ดี เอามาเสียบ OBD2 เช็คดีที่สุดครับ

ลองใส่กล่องเดิมดูเถอะครับ ผมว่าหลงทางมาไกลละ