Tonkun

ต้องทำความเข้าใจกับ i-VTEC ใน K20Z กับ K20A ก่อนนะครับ 
สำหรับ K20Z เป็น VTEC แบบประหยัด ซึ่งเน้นแรงบิดที่รอบต่ำ
ด้วยการยกวาล์วน้อยกว่าปรกติ (Valve Lift)
ทำให้ได้แรงม้า/แรงบิดดีในรอบต่ำ พอขึ้นรอบสูงจะเปลี่ยน
ระยะยกวาล์วให้มากขึ้น รอบผมจำไม่ได้แน่ชัดครับ
ประมาณ 2500
 
ส่วน K20A เป็น VTEC ซิ่ง ระยะยกจะมียกปรกติ
กับยกมาก ซึ่งจะเปลี่ยนไปใช้ยกมาก
ที่รอบประมาณ 5,400 รอบ
 
ดังนั้น ผมไม่เห็นด้วยว่าแรงบิดของเครื่อง K20Z
จะน้อยมากๆ ในรอบต่ำ ซึ่งควรจะดีกว่าเครื่อง
ในพิกัดเดียวกันมากกว่าครับ
 
ส่วนประเด็นเรื่องขนาดเท่าไหร่ดีนั้น
ถ้ายังสเตปท่อกรองเฉยๆ ผมว่า 2"
หรือ 50 mm น่าจะเหมาะสม
กับปริมาณไอเสียที่ปล่อยออกมาครับ

ขอบคุณครับทุกท่าน ช่วงนี้ไม่ได้เข้ามาที่บอร์ดเลยครับ  สิ่งที่อยากรู้ที่สุดคือว่าท่อขนาดไหน ไส้แบบไหนเหมาะกับ K20Z2 มากที่สุด

ผมเอาเข้าศูนย์ฯ บางนา ... แจ้งอาการว่า แอร์เย็นบ้าง ไม่เย็นบ้าง

ศูนย์ฯ บอกว่า น้ำยาแอร์หมด ต้องล้างแอร์, ไล่เช็คระบบแอร์ใหม่ และเติมน้ำยาแอร์

ผมเลยถามว่า น่าจะเป็นที่ คลัตช์คอมแอร์ ด้วยหรือป่าว เห็นว่ามีขยายเวลารับประกัน
 
ศูนย์ฯ บอกว่า .... ใช่ครับ ขยายเวลารับประกันจริง แต่เฉพาะเครื่อง 1.8 นะครับ  รถพี่ เครื่อง 2.0 ไม่ได้ขยายเวลาครับ
 
สรุป .... ผม ถอยกรูด กลับบ้าน แทบม่ายทันนน
 
เฮ้อออออ

ผมก็โช้คเดิม สปริงแดงใหม่ครับ (โดนัท 52 ลิท)

สปริงแดงพี่ทศ+ LPG ถังโดนัท 52 ลิตร = สาดโค้ง 180 ชิวๆ

ผมพึ่งเป็นเมื่อวานครับ รถติดแถวพัทยาครึ่งชั่วโมง อยู่ดีมีแต่ลมร้อนออกมา ลองเปิดปิดไม่หาย ต้องเปิดกะจกวิ่ง สักพักลองเปิดใหม่กลับมาเย็นเหมือนเดิม รถ 2008 ไมล์ 120,000 กม ยังสามารถเครมได้ไหม มีใครเคยเคลมที่ศูนย์ศรีราชาไหมครับ เครมได้ไหม รถออกศูนย์ชลบุรี (ไกลบ้าน)

จากยอดโหวตก้อประมาณ 460ก่าๆ ... ไม่อยากพลาดเลยคร๊าฟฟฟ

รีบๆมาพาผมเข้า Ford เลย เบื่อจะแย่แล้ว

พอได้ครับ 
 
 
 
แต่ให้ดีงบไม่บานมาก อัดน้ำมันโช้คครับ
 
 
เพราะโช้คแบก น้ำหนักถังแก้สมาก โช้คทำงานตลอดเวลา เวลาเข้าโค้งระยะยุบ การทำงานเปลี่ยนไป

เรื่องโดย ณัฐยศ ชูบรรจง
 
            ตั้งแต่มีรถเกียร์อัตโนมัติ มาขับในบ้านเรา นั้น  เรื่องหนึ่งที่มีการถกเถียงมากที่สุดในเรื่องของการขับขี่ คงจะไม่พ้นข้อคำถามที่ว่า ในระหว่างการขับขี่หากรถหยุดชั่วขณะหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สี่แยกไฟแดง เราควรจะปรับตำแหน่งเกียร์จาก  D  ที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำ มาสู่ตำแหน่ง  N  หรือ เกียร์ว่าง ซึ่งจะความคล้ายคลึงกับการใช้งานในรถยนต์เกียร์ธรรมดา หรือไม่

                ข้อถกเถียงที่ไม่มีวันที่สิ้นสุดนี้ เป็นเหมือนเรื่องราวไก่กับไข่ ที่เถียงกันมายาวนาน ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างก็มีเหตุผลมาสนับสนุน และไม่เพียงแต่ในไทยเท่านั้นแต่ที่ต่างประเทศก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ ซึ่งเป็นข้อกังขากันมาอย่างยาวนาน จนแทบจะพูดว่านี่คือคำถามสุดคลาสสิคของเกียร์อัตโนมัติกันลยทีเดียว
                คำถามที่ชวนเถียงกันทะเลาะกันเปล่าๆนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าขำขัน เมื่อระบบเกียร์อัตโนมัติ ถูกผลิตขึ้นมาให้มีตำแหน่งเกียร์ที่สำคัญ คือ  P R ND  และ บ้างก็จะมีตำแหน่งเกียร์พิเศษขึ้นมาเพื่อสนองตอบต่อการใช้งานเช่น  D3  , 2 , และ 1 ซึ่งการมีตำแหน่ง N  ที่เท่ากับเกียร์ว่าง ทำให้หลายคนได้รับความเข้าใจมาแบบผิดว่า การเข้าตำแหน่งเกียร์จะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพมากกว่านี้ จะก่อให้เกิดผลต่อการทำงานของระบบเกียร์มากกว่า และวันนี้เรามี 3  เหตุผลที่คุณควรเปลี่ยนเกียร์มาตำแหน่ง  N  เมื่อมีโอกาส ตราบเท่าที่คุณมองว่าสมควร
 
1.       ปลอดภัยมากกว่า ทุกครั้งที่คุณเหยียบเบรกเข้าเกียร์  D  แม้รถจะหยุดนิ่ง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงมากที่มันจะทำให้คุณเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในการจราจรติดขัด  ที่คุณอาจจะเผลอเรอได้เพียงแค่คุณผ่อนน้ำหนักที่แป้นเบรก นิดเดียว รถที่อยู่ในตำแหน่ง  D  ก็พร้อมที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าทันที ดังนั้น หากรถติดขัดสาหัสมากนานหลายนาที การเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ มายัง  N  ย่อมจะทำให้คุณปลอดภัยมากกว่าอย่างปฏิเสธไม่ได้
 
2.       เรื่องสึกหรอ จริงหรือเปล่าที่จะช่วย แม้จะไม่มีข้อพิสูจน์ที่ฟันธงกันไปเลยว่า การเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ จากตำแหน่งเกียร์  D  ไป  N  จะมีผลต่อกระบวนการสึกหรอของชุดเกียร์มากน้อยเพียงใด แต่ข้อเท็จจริงทางด้านเทคนิคในรถยนต์เกียร์อัตโนมัตินั้น คือ ทุกครั้งที่คุณเข้าตำแหน่งเกียร์ขับเคลื่อน ตัวชุด  Torque Covertor จะถูกเชื่อมเข้ากับชุดฟลายวีลที่ด้านหลังเครื่องยนต์  
หากแต่ที่รถไม่ขับเคลื่อนนั้น เพราะว่า มีแรงเบรกมากพอที่จะเอาชนะแรงบิดจากเครื่องยนต์ ซึ่งยังไม่มีแรงบิดมากนักที่กำลังเครื่องยนต์รอบเดินเบา ทำให้รถหยุดนิ่งกับที่ได้ ซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่คุณเข้าเกียร์  D  แล้วเหยียบเบรกไว้ จะมีการใช้งานระบบเบรกอย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะแรงจากเครื่องยนต์ ซึ่งสามารถสร้างการเสื่อมสภาพให้กับเบรก ได้ในระยะยาวอย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยเฉพาะชุดหม้อลมและท่อทางเดินน้ำมันที่จะรับแรงดันเป็นเวลานานๆ ต่อเนื่อง
 

เช่นเดียวกัน การคงตำแหน่งเกียร์ที่ D ในส่วนของตัวเกียร์เองก็ทำให้ชุด  Torque convertor  ถูกต่อติดกับเครื่องยนต์ตลอดเวลาและ ภายในเจ้าตัวแปลงกำลังเครื่องยนต์นี้ก็มีการหมุนเวียนน้ำมันเกียร์เช่นกัน ซึ่งจุดนี้เองที่ทำมีการถกเถียงกันว่าเกียร์จะเสื่อมสภาพถ้าค้างเป็นเวลานานๆ หรือไม่นั่นเอง
ประเด็นที่ถกเถียงกันในเรื่องนี้ ก็มาจากในระบบเกียร์เองมีการใช้แรงดันน้ำมันในการทำงานเช่นกันเพื่อปรับตำแหน่งเกียร์ที่เหมาะสม และมีแรงดันสูง ซึ่งอาจจะทำอันตรายต่อระบบถ้าเปลี่ยนไปๆมาๆ บ่อยครั้ง ในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีเหตุผลที่น่าเชื่อถือว่า ถ้าน้ำมันมีการหมุนวนมากๆ โดยไม่เคลื่อนไหว อาจจะก่อให้เกิดความร้อนสะสม มากขึ้นในน้ำมัน และมันคือศัตรูที่สำคัญ ที่ทำให้ระบบเกียร์เสื่อมสมรรถนะเร็วขึ้นเช่นกัน  รวมถึงในส่วนของระบบคลัทช์ระหว่างเฟืองเกียร์ด้วย ที่จะพร้อมทำงานตลอดเวลา ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ว่าอย่างไรก็มีการเสื่อมสมรรถนะได้ทั้งสิ้น
**ดังนั้นในเรื่องนี้ถ้ามองแล้วต้องมาพบกันตรงกลาง คือถ้าคิดว่ารถติดเวลานานมาก สาหัสมากก็ให้เปลี่ยนตำแหน่งจาก  D  มา N  น่าจะดีกว่า และเช่นเดียวกัน ถ้าตัวเลขเวลารอที่สี่แยกไม่ได้นานอย่างที่คิด ก็คงค้างที่ตำแหน่งเดิมแล้วเหยียบเบรกเอาก็น่าจะดีกว่าเช่นกัน ซึ่งทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้ดุลพินิจของผู้ขับขี่
 
3.       เรื่องความประหยัด ประเด็นที่ถกเถียงกันมากถัดมานั้นก็คงไม่พ้นเรื่องของความประหยัดในการใช้น้ำมันของเครื่อง ระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งหรือไม่เปลี่ยน เรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชุดเกียร์ แต่ก็อธิบายไม่ยาก และสามารถตอบได้จากเหตุผลข้อที่แล้วว่า ทุกครั้งที่เราเข้าเกียร์  D  เหยียบเบรกแล้วรถไม่เคลื่อนมาจากการกำลังเบรกต้านไว้ มันก็คือการที่เราสั่งรถเดินหน้าอยู่ตลอดเวลา

ทั้งที่ความจริงเราไม่ได้จะเดินหน้า ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์ โดยตรงเพราะในรถบางรุ่นจะมีการปรับการทำงานเครื่องยนต์ให้สูงขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อความสะดวกและให้กำลังของการออกตัว และมันหมายถึงการสิ้นเปลืองน้ำมันนั่นเอง  โดยเฉพาะเมื่อเครื่องยนต์พยายามที่จะสู้กำลังเบรกอย่างต่อเนื่องยิ่งทำให้มีความต้องการเร่งในช่วงสั้นๆบ่อยครั้ง ซึ่งคุณสามารถสังเกตได้ว่าเมื่อเข้าเกียร์จะมีการใช้รอบเครื่องยนต์ที่สูงกว่าตอนที่เราไม่เข้าเกียร์ D  หรืออยู่ในตำแหน่งเกียร์ N
 
แม้การปรับตำแหน่งเกียร์  N  ไป D  จะมีข้อดีและเสียต่างกัน แต่การเปลี่ยนตำแหน่งนี้ ก็ยืนยันว่ามันไม่สร้างความสึกหรอเท่ากับ การเปลี่ยนตำแหน่งกับสู่เกียร์  P  ไปมาเป็นประจำที่รถหยุดซึ่งบางคนมักทำติดเป็นนิสัย หากแต่ไม่ว่าวันนี้คุณจะมีเหตุผลอะไร ทางออกที่ดีในการถนอมชุดเกียร์และปลอดภัยที่สุด ในการขับขี่เพื่อป้องกันไม่เผลอเรอ คือการปรับตำแหน่งเกียร์ไปที่ Nเมื่อรถติดเป็นเวลานานๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนที่สำคัญที่สุดคือคุณในฐานะผู้ขับขี่ต้องตัดสินใจว่าเมื่อไรควรจะปรับเข้าสู่  N
 
 
 
เรื่องโดย ณัฐยศ ชูบรรจง
 
ที่ีมาของข้อมูล http://auto.sanook.com/5152/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C-n-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-d-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%86-%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81-%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94/

มาเย็นๆ นะ มือถือพิมพ์ยาก

มีรุ่นพี่ทำงานเกี่ยวข้องกับ มิชลินครับ.. ส่งข่าวมาบอกว่า
ฝากบอกเพื่อนๆ
 
ข้อกำหนด
1. รถยนต์ 1600 cc ขึ้นไป
2. ใช้ยาง 205/65-15 หรือ 205/55-16
3. มีเวลามาเช็คสภาพยางปีละ 2 ครั้ง (ตามนัดหมาย)
 
 
เงื่อนไข
ยางขอบ 15 ... จะได้ยาง XM2 205/65-15
มัดจำเงิน 6,000 บาท (ได้คืน 6,000 เมื่อครบสัญญา 1-3 ปี ตามระยะทางและสภาพยาง)
ค่าสมัคร 2,000 บาท
ค่าถอดเปลี่ยนยาง ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ 1,000 บาท
รวม 9,000 บาท
 
 
ยางขอบ 16 ... จะได้ยาง MXV8 205/55-16
มัดจำเงิน 8,000 บาท (ได้คืน 8,000 เมื่อครบสัญญา 1-3 ปี ตามระยะทางและสภาพยาง)
ค่าสมัคร 2,000 บาท
ค่าถอดเปลี่ยนยาง ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ 1,000 บาท
รวม 11,000 บาท
 
เมื่อสิ้นสุดสัญญา จะได้รับเงินมัดจำคืน 6,000 หรือ 8,000 บาท ตามขนาดยาง
เหมือนได้ใช้ยางฟรี...
 
ของมีจำนวนจำกัด ...
นัดเปลี่ยนประมาณ เดือน พย. 2555 ตามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน (ของเจ้าของรถ)
ที่ทาง บริษัท กำหนด .... สงสัยอาจจะต้องเฉพาะใน กทม. ปริมณฑล
 
ผู้สนใจ (ไม่ต้องส่งมาทางข้อความนะครับ เดี๋ยวข้อความผมเต็ม อิอิ) ขอรายละเอียด
 
ชื่อเล่น
login
เบอร์โทร
ขนาดยางที่ใช้
ยี่ห้อรถ
รุ่น
ลงไว้ในนี้แหละ... เดี๋ยวผมมาแจ้งอีกทีว่าจัดส่งไปที่ไหนยังงัย
 
 
คำถาม
ถ้า....ใช้ไปแล้ว ยางแตก ปะได้ ก็ปะให้, ปะไม่ได้ก็เปลี่ยนฟรี ในรุ่นเดิม แบบเดิม
ถ้า....ใช้ไป 1 ปี แล้วหมดสภาพ ... ก็รับเงินคืน (ส่วนจะต่อ Pro มั้ย..ยังไม่ทราบ)
ถ้า....ใช้ไปแล้ว 1 ปี ขายรถ ยังไม่หมดสัญญา แล้วเปลี่ยนยาง อาจจะไม่ได้เงินค่ายางคืนนะครับ
 
 
ผม.. ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับ PROMOTION นี้
แค่มีข่าวมาบอก.... ยางดี ไม่ดี อย่าว่ากันนะ "ออกตัวล้อฟรีคงไม่คุ้ม"
แต่..อยากให้สมาชิก CCTH ได้สิทธิ์นี้ไปครับ
 
หากใครมีคำถามเพิ่มเติม ถามในนี้เลยนะครับ ผมจะส่งข้อความไปให้กับ บริษัทฯ
ส่วนเงื่อนไขต่างๆ จะมีรายละเอียดให้อ่านเพิ่มเติมในลำกับต่อไป

เฮียเม้งผู้เป็นที่พึ่งที่น่ารักที่สุดเลยค่ะ
ปล กลับมาหล่อแล้วจามาอัพเดทนะคะ

สำหรับท่านที่สนใจนะครับ น่าจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจบ้าง
 
ฟิลลิ่งการขับขี่ คิดว่าต้องมีคนถาม บอกเลยว่า เด้ง แบบแน่นๆ ไม่นิ่ม ไม่ย้วย สำหรับถนนห่วยๆ   ถ้าทางหลวง ถนนเรียบ ขับสนุก แน่นๆ มั่นใจ 
 
ถ้าเปลี่ยนมาใหม่ๆ ขับแล้วจะอ้วก ให้ทนขับไปสักพัก พอโช๊คและม้ามเข้าที่อาการจะหายไปครับ  เรื่องจริงนะครับ 
 
อันนี้กระทู้   เหล็กกันโคลง1 เหล็กกันโคลง2  เผื่อสนใจครับ 

ผมไม่มันใจว่าเค้าเรียกว่าอะไรอะคับ แต่ที่แน่ๆคือมันเงียบมากคับ และอั้นด้วย
 
แต่ดูแล้วน่าจะเรียกว่า "โครตย้อน" อะคับเพราะมันวนหลายรอบเกิน 555

ต้องขอขอบคุณ โจ้ Dirty Bit แห่ง The Code นะครับ ที่ชี้เป้าและจุดประกาย
 
ขอบคุณน้องต้น pawancompany นะครับที่หาของให้อย่างรวดเร็ว
 
ขอบคุณพี่เบิ้ลครับงานเรียบร้อยมากมาย ^^
 
 
เกริ่นกันก่อนสักนิด เนื่องจากเครื่อง R18A ของเรา ออกแบบมามีพื้นที่่น้อยมาก
ทำให้ไม่สามารถใช้ oil adapter แบบปกติได้ ช่วงแรกจึงได้มีการนำ adpater ทอวเหลืองเป็นแท่งๆ
มาเสียบที่หน้าเครื่อง เนื่องจากน้ำหนักมาก ทำให้หลายคัน เกิดก่รร้าวและหักคา ผมเองถอดทัน รอดไป
 

 
หลังจากนั้น ก็ไม่ได้ใช้เกจสองตัว ปล่อยไฟกระพริบ จนกระทั่งวันนี้ มันกลับมาแล้วครับ

 
 
 
 
package ชัดเจนครับ ของ R18A นะ shadow ทำมาโดยเฉพาะเลย
 

 
 
ภายในมี ข้อต่อ oil filter, oil temp sensor, oil adapter มาให้
 

 
oil temp sensor ต้องใช้ของ ที่ให้มาครับของเดิมใช้ไม่ได้ เพราะยาวไปใส่เเล้วจะชน
 

 
ใส่ defi sensor ชนเลย

 
 
ของ shadow พอดีครับ

 
 
อุปสรรคถัดมาคือปลักซ์ครับ ต่างกันต้องโม แนะนำอย่าตัดต่อเพราะ อนาคตถ้ามีอะไรชำรุดจะลำบาก ให้ทำ socket ต่อเอา
ช่างผมเอา socket จาก ไฟ Xenon มาทำให้ น่ารักมาก
 

 
 
 
อย่ารอช้า ขึ้น hoise และประกอบกันเลย
 

 

 

 
โฉมหน้าช่างครับพี่เบิ้ล Dynamic งานเนียน
 

 
 
ยัดเข้าไปพบว่าพอดีมากๆ แบบว่าเอียง ซ้าย ขวาไม่ได้เลย
 

 
จากนั้นไล่สายครับ
 

 
มันกลับมาแล้ว
 

 
 
 
สิ่งที่ควรระวัง กรองจะต่ำลงมาอีกนิดหน่อยครับ แต่ยังสูงกว่า crank น้ำมันเครื่อง
 
 
ปล เป็นแนวทางนะครับ แต่เจ๊พี บอกว่า adapter ทองเหลืองแบบเข้าหน้าเครื่องมีแบบอันเล็กลงแล้ว แต่ผมยังไม่ได้ไปลองเลยครับ >.<"

แต่ผมพวกเล่นไฟ ความกริบของผิวโคมมีผลต่อแสง เลยต้องจัดหนักครบๆ
 
จริงๆ ก้อควรทำครับ น้ำยาเคลือบโคมสมัยนี้ ถูกมาก 500 กว่าบาท ใช้ได้ ประมาณ 4 โคม น่ะ
 
หมายความว่านอกจากไฟหน้าแล้ว เราไปทาไฟท้ายได้ด้วยครับ ทาๆไปเถอะ แข็ง ทนการขูดขีดได้ดีระดับนึงเลย
 

สะอาดแห้ง มาดูผลงาน
 
มันจะเรียบใส ถ้าไม่คิดอะไรมาก ใช้น้ำยาเคลือบสีรถน่ะ ทับไว้เรื่อยๆ ใช้ได้อีกยาวคับ
 

เสร็จละ ก้อ ล้างให้สะอาดจ้า ล้างมันยันรถน่ะแหละ หมดจดดี
 

ของครบก้อมาลุยเลย
 
จะถอดโคม รึเล่นคารถแบบผมก้อตามใจ และ ความสามารถส่วนบุคคลนะคับ
 
แต่ต้องระวังจริงๆ ทั้งน้ำมันเบรค และ น้ำยาเคลือบ มีผลต่อผิวสีครับ
 
ผมจัดคารถเลย ขี้เกียจรื้อ น่ะ
 

มาเริ่มเลยคับ สำหรับโคมที่โดนความร้อนเยอะๆ เริ่มเป็นฝ้า มารักษาฝ้ากันแบบประหยัด ลอกหน้ากันเลย
 
ทำได้ ทั้งด้านนอก และด้านในนะครับ วิธีนี้แหละ แต่ด้านในต้องเปิดโคมมาทำนะจ๊ะ
 
 
อุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับ ผมเอาง่ายไปหา ที่ AUTOBAC ครบอยู่ในราคา ประมาณ 700 บาทครับ
 
มีแค่นี้เอง
 

สำหรับคนที่ใช้ iphone นะครับ ผมไม่แน่ใจว่า Android ใช้ได้หรือป่าว
 
โหลด App ชื่อ Motor Expo ใน app store แล้วไปที่ช่อง 3.2 (ช่องแลกบัตรฟรี)
 
แล้วยื่นโทรศัพให้เขาดู app ที่โหลดมา ก็จะได้บัตรเข้างานฟรี 2 ใบ ต่อ 1 เครื่อง หรือ 1 เบอร์

โปรเจคนี้เกิดจากความคับแค้นใจที่บากหน้าไปถามเซียนท่านหนึ่งว่าเค้าทำกันอย่างไรในขั้นตอนการติดตั้ง Civic FD2.0 แต่ได้รับการปฎิเสธอย่างไม่มีเยื่อใย เพราะส่วนมากเห็นแต่รีวิวกันในเครื่อง 1.8 ไอเดียบางส่วนได้มาจาก พี่เต้ย ที่เคยรีวิวไว้แล้ว ที่นี่ครับ ต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 

 
P2R หรือ Throttle Body Spacer อลูมิเนียม ทำหน้าที่เพิ่มพื้นทำสำหรับเก็บอากาศหลังจากกรองอากาศ โดยทำหน้ากักเก็บอากาศไว้รอป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้มากขึ้น ทำให้รอบต้นตอนสนองได้ดีขั้นครับ
 
หน้าตาของเจ้า P2R
 

 
 
อุปกรณ์ที่มากับ P2R ครับ มีน็อต ยาว 4 ตัว แหวนรอง 4 ตัว ยางอุดรูสำหรับช่อง nitrous oxide systems 1 อัน ประเก็นเบิกศูนย์็ Honda พาส ตามนี้เลยครับ ราคา ร้อยกว่าบาทครับ
 

 

 
ส่วนเราไม่ได้ใช้ก็อุดรูไว้น่ะครับ
ขั้นตอนต่อไปก็มาเตรียมอุปกรณ์ครับ ขอบคุณพี่เอ๋ สำหรับอุปกรณ์ในครั้งนี้ด้วยครับ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีตามนี้เลยครับ แต่ไม่ถึงกับต้องใช้ทุกอันน่ะครับ หลักๆที่ต้องใช้ก็มี
- คีมหนีบ สำหรับหนีบตัวล็อกสาย
-ประแจบ็อก เบอร์ 12,13 ประแจแหวน เบอร์ 12 สำหรับถอดและใส่น็อตลิ้นปีกผีเสื้อ
-น็อตตัวเมีย เบอร์ 12 สำหรับถอดเสายึดลิ้นปีกผีเสื้อ 2 ตัว ครับ
- สเปรย์ คอนแทคคลีนเนอร์ ราคา 215 บาท สำหรับล้างลิ้นปีผีเสื้อไปด้วยเลยครับ
 

 
ขั้นตอนแรก เริ่มจากการถอด น็อตรัด ท่ออากาศ ออกครับให้ทำการคลาย เข็มขัดรัด ท่ออากาศ ระหว่างกรองไปยังลิ้นปีกผีเสื้อออกออก่อนครับ แล้วใช้คีม บีบตัวล็อกที่เป็นท่อยางและท่อเหล็กที่ต่อมายังท่อยางด้วยครับ ตามที่ผมวงสีแดงไว้น่ะครับ
ข้อควรระวังขั้นตอนนี้คือ อย่าให้ตัวล็อกสายหล่นไปในเครื่องน่ะครับ ไม่งั้นต้องมาเสียเวลาหาอีก ระวังด้วยครับ ควรจะให้ติดอยู่ที่ท่อยางจะดีกว่าน่ะครับ
 

 

 
 
คราบเขม่าลิ้นปีกผีเสื้อ วิ่งมา 64,474 กม.
 

 
คราบเขม่าสีดำมันๆ ครับไม่ได้จับแข็งเหมือนเขม่าท่อน่ะครับ
 
เช็ดออกได้แต่ระวังหน่อย อันนี้เอานิ้วจิ้มให้ดู
 

 
หลังจากถอดออกแล้วให้ดันสาย เซ็นเซอร์อากาศ หลบไปด้านบนก่อนครับ ป้องกันการสลับตำแหน่งในขั้นตอนการใส่กลับคืนน่ะครับ
ถอดท่อยางด้านบนออกครับ ให้กิ๊ิปล็อคติดไปกับท่อยางเพื่อป้องกันการหล่นหายหากติดไปกับตัวลิ้นปีกปีเสื้อ
ท่อยางที่วงสีแดงไว้ด้านล่างระวังนิดหนึ่งน่ะครับมีน้ำหล่อเย็นอยู่หากทำตอนเครื่องยังไม่เย็นดี น้ำร้อนจะลวกมือเอาน่ะครับระวังด้วย
 

 
แล้วก็จัดการถอดซ็อคเกตชุดสายไฟ ที่จ่ายมอเตอร์ควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อออกด้วยครับ กดตัวล็อกแล้วดึงขึ้นได้เลยครับไม่ยาก
หลังจากนั้นใช้บ็อคเบอร์ 12 ใช้ด้ามต่อด้วยน่ะครับ ถอดน็อตตัวผู้ ออกก่อน 2 ตัว และน็อตตัวเมียออก 2 ตัว แล้วค่อยๆ ดึงลิ้นปีกผีเสื้อออก
ระวังน่ะครับขั้นตอนนี้ อย่าให้อะไรหล่นหรือไปกระแทกตัวเปิดปิดลิ้นปีกผีเสื้อเป็นอันขาด น่ะครับไม่งั้นได้เบิกลิ้นปีกผีเสื้อใหม่แน่ๆ ราคาเบิกใหม่ ประมาณ 19,xxx ครับ

 
เรียบร้อย
 

 
เอาออกแล้วจะเจอ น็อตเสา 2 ตัว ครับใช้น็อตเบอร์ 12 จำนวน 2 ตัว ใขเข้าหากัน แล้วใช้บ็อกเบอร์ 12 หมุนออก ขั้นตอนนี้ไม่ยากอย่างที่คิดครับ ขันออกเบาๆ สบายมือครับ ตอนลงมือทำห่วงขั้นตอนนี้มาก แต่สรุปขั้นตอนนี้ง่ายที่สุดครับ ทำแบบนี้ทั้ง 2 ตัวครับ
 

 

 
หลังจากถอดออกมาแล้ว จะเห็นทางเดินอากาศเข้าเครื่อง มีคราบเขม่า นานๆ ถอดซะที จัดการ ทำความสะอาด และ ล้างลิ้นปีกผีเสื้อไปพร้อมกันเลยครับ
 

 
ใช้ผ้าพันด้ามใขควง เช็ดเข้าไปลึกๆเลยครับ
 

 

 

 
ต่อไปหันมาจัดการกับลิ้นปีกผีเสื้อที่สกปรกครับ ใช้สเปรย์คอนแทคคลีนเนอร์ ฉีดบริเวณรอบๆ พยายามอย่าฉีดให้โดนตัวลิ้นปีกผีเสื้อตรงๆน่ะครับ ป้องกันการขยับผิดองศาเดิมของลิ้นปีกผีเสื้อครับ
 

 

 

 
ฉีดทิ้งไว้ ใช้สำลีค่อยๆเช็ดคราบเขม่าออก ระวังด้วยน่ะครับ ที่ต้องเตือนบ่อยๆ เพราะต้องระวังจริงๆ
 

 

 
 
ต่อไปก็มาเทียบให้ดูถึงขนาดของรูอากาศของ P2R และ รูอากาศที่ลิ้นปีกผีเสื้อเดิมครับ
 

 
รูปแบบวางทาบก่อนใส่จริงครับเอาน็อตล็อกไว้เลย 2 ตัวแทยงมุม ก่อนใส่กลับครับ
 

 

 

 
ใส่กลับทำตามขั้นตอนเดิมหัวน็อตของ P2R ที่ให้มา ใช้กับ บ็อคเบอร์ 13 น่ะครับ ขันกลับแค่พอตึงมือ ระวังแน่นไปเดี๋ยวน็อตขาดขึ้นมายุ่งน่ะครับ ประเก็นเดิมไม่ต้องแกะออกน่ะครับใช้ต่อได้ ส่วนตัวใหม่ใส่ไปที่ด้านล่างสุดน่ะครับ
ใส่ท่อน้ำหล่อเย็นที่ลิ้นปีกผีเสื้อก่อนแล้วเสียบซ็อคเกตควบคุมมอเตอร์ลิ้นปีกผีเสื้อกลับ ใส่ท่อยางครอบลิ้นปีกผีเสื้อไว้ก่อนป้องกันอะไรหล่นไปโดนลิ้นปีกผีเสื้อ และ ทำการตรวจสอบ ว่าใส่กิ๊ปล้อคครอบทุกตัว และ ต่อสายต่อท่อครบหมดหรือยัง
เสร็จขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้ครับ ตรวจสอบความเรียบร้อย ที่เห็นมี 2 สี ทำสองคันน่ะครับ
 

 

 

 

 
ต่อไปก็ตั้งนะโม 3 จบ ป้องกันการสตาร์ทแล้วรอบเครื่องค้างครับ
 

 
โว๊ะ เรียบร้อยครับ รอบเดินปรกติ
 

 
เสร็จเรียบร้อยหละครับ เดินเครื่องทิ้งไว้สักพัก
ขอบคุณ
พี่เอ๋ พี่พร
และทีมงานช้างน้อยทุกคนครับ ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์และแรงกาย